Thomas-CC-Lancer

Görs med öppna spjäll! Dvs full gas. Och, helst på varmkörd motor.

470 eller 505 kräver ju att gasten står i trapets så om det är ok så får ni väldigt kul! Är ni ute efter något lite lugnare så varför inte en Wayfarer? 4.85 x 1.85, centerbord. Stor och 2 fockar att välja på + spinnaker. Ganska tung men funkar med en enklare sjösättningsvagn (som ju krävs för de andra 2 också). Trevlig att segla, hyfsat mkt segel, mkt lätt att masta av och på, bara lossa förstaget och fälla akteröver. Ganska ovanlig i Sverige, men finns en del i Danmark och naturligtvis många i Storbrittanien.

På i varje fall äldre Volvo Penta går det att vända risern så att den pekar framåt och sedan ansluta till utloppen i akterspegeln via en lång slang som även kan förses med ljuddämpare. Platsbrist kan helt klart vara ett stort hinder och om det fungerar att göra så på din motor vet jag ej, men lyckas det så sjunker ljudnivån till en förhoppningsvis ok nivå med bibehållen V8 karaktär på ljudet kommer bli mer likt det som båtar med raka axlar har. Annars är väl just silent choice det som ger val möjlighet mellan avgaser via drev eller rakt ut. Har ju också sett att det fanns en ljuddämpare att installera mellan riser och akterspegel för VP v6 och v8'a, en ganska stor burk som också kräver en del utrymme kanske kan vara ett alternativ fär att få tystare gång utan alltför stora ingrepp.

Du har nog redan klarat av den branta delen av värdeminskningskurvan, så framöver ska den tappa värde i ganska måttlig takt, dvs det spelar inte så stor roll att motorn eller båten blir äldre. Gäller nog mer att få koll på vad som verkligen behöver göras från år till år. Det de byter borde du åtminstånde kunna stava till annars ska de motivera väldigt väl varför ngt byts ut. 25 timmar per år ger ju en i det närmaste oändlig livslängd på en sötvattenkyld motor....någonstans mellan 1000 och 2000 timmar bör motorn klara utan renovering. Förutsätter årliga olje o filterbyten, + byte av avgaslimpor kanske vart 8'nde år (beror mkt på hur de konserveras). Att impeller och bälgar byts vartannat eller vart 3'dje år är väl ungefär vad som också krävs. Och offferanoder byts vid behov. I övrigt borde det bara vara att åka! Byt båt när behoven ändras eller när du tröttnat på den!

Avfetta med aceton innan du lägger på topcoaten!

Låter märkligt! Däremot har jag ibland stängt av strömmen på huvudströmbrytaren med GPS'en fortfarande igång, då glömmer den bort senaste trippen dvs bränslenivå mm återgår till de värden den hade före sista turens början! Man måst stänga av GPS'em med dess egen on/off brytare för att den skall spara senaste trippens info. Kanske det som hänt för din 421'a?

Det nya passar! Dvs G2 vision är den version som skall användas.

Byt stiften, kolla att förgasarna inte flödar, gör de så gör ren dem! Kolla speciellt flottörerna och nålventilerna. Sedan kan det vara bra att kolla bensinfiltret och att bränslepumpen är ok också. Går choken tillbaka som den ska? Den låter annars väldigt frisk, inget skrammel!

En Saltö 31 kanske? Tillräckligt lång för att klara av akterruff men ändå ha en hyggligt stor sittbrunn. Tror att en del av dem är självbyggen så utförande kan variera.

Rimligen är det hålet i limpan som är problemet! Inga knän bara en enkel krök i bakkant på limpan verkar vara det som gäller för ett 270 drev..Hittade limpa för AQ170 här. http://stage.multiva.se/marinmotor/:

Undrar om inte problemet med fladdret beror på de saknade lattorna, även om du fixat ngt provisoriskt så kan de vara de som strular. Speciellt den översta som väl är genomgående och skall spännas i bakkant kan ställa till det. Har du någon bild, helst när du är ute o seglar?! Säger ju mer om hur seglen står. Har själv bara seglat Flipper någon gång för sådär 40 år sedan... Och byggt en Moth med en Flipperrigg runt -75. Skoj med segeljollar!

Eftersom limporna blir tokvarama så är kylvattenflödet igenom dem för lågt och då är flödet genom värmeväxlaren också för lågt så motorn går varm. Ett sätt att kolla att det inte är stopp i limporna är ju att lossa slangen som går från växlaren till limpan uppe vid växlaren och via en tratt hälla i vatten som då skall rinna genom limpan i ett bra flöde. Rinner det igenom bra så ligger felet tidigare i kedjan. Flödet kan bli lite bättre genom att lossa pluggen i akterkant av limpan och låta vatten skölja ut rosten inne i limpan, peta med ngt in i pluggens hål. Även slangen som går till sjövattenpumpen kan kopplas loss (se upp för hävert verkan, lämna inte båten med den loss!) och istället ansluta en slang som får gå ned i en hink med vatten, skall tömmas på någon minut med motorn på tomgång. Är detta ok så ligger felet längre akteröver och då är det kanske lättast att ta upp båten på land....

Kan du hålla kvar handen på limporna en stund så är de troligen ok. Det får inte brännas och båda sidor bör vara ungefär lika varma. Är de för varma, ta bort risern på båda sidor och kolla både nedåt i avgaslimpan och bakre delen av risern som går in i slangen, täpps gärna till där efter ett tag av rost. Ser det ok ut så är det troligen cirkulationspumpen som är slut. Fast byt termostaten före cirkulationspumpen! Sedan undrar jag om du kollat den slang som går från skölden till drevet och den lilla stos den ansluts på (på drevet)? Ett enkelt men blött sätt att kolla sjövattensidan är att lossa en av de slangar som går till limporna från värmeväxlarens överkant, är motorn igång bör det vara ett hyfsat bra flöde ut ur den slangen.....

Kolla limporna, speciellt riserns anslutning i bakkant till Y-röret (dvs avgasröret, kommer inte på rätt namn just nu!) Kan ha rostat så mkt där att det hindrar kylvattnets utlopp. Borde också visa sig genom för varma kyllimpor, de skall gå att röra utan att det bränns. En sak till att kolla, cirkulationspumpen kan ha gett upp.

Ställ tändningen på låg tomgång 8° FÖD. Kolla sedan vad som händer när du gasar, om förtändningen inte ökar så har troligen mekanismen i fördelaren som reglerar tändläget beroende på varvtal rostat ihop! Har för mig att förtändning får vara max 30° för en small block cheva motor.

Vaxholmsbolaget bröt ränna för att man skulle kunna komma ut till Kalvholmen, Gränö och Ängsö från Dalarö över påskhelgen. De skulle bryta ränna vidare till Tyresö -Trinntorp idag!

Lacka helst med 2 komponent fernissa (härdlack), en 1 komponent polyurethan fernissa fungerar också men inte riktigt lika bra! Mätta noga alla kanter på plywooden med förtunnad fernissa. Bra att göra även om kanterna senare täcks av ngn list.

Marieholm Catalina M20!? Ser likt ut iallafall!

Ev brytningen mellan röstjärn och vantskruv borde både vara uppenbart och relativt enkelt att åtgärda. Tex med en bock på några grader av röstjärnen, finns säkert andra lösningar också.

Jodå jag har förstått att de 2 plattorna är svetsade runtom, men de blir ändå inte lika starka tillsmmans som om det hade varit en horisontell del av en 16mm bit. 2x8 är (ganska självklart) dubbelt så styva som en 8mm, men en 16mm är 8ggr så styv jmf med en 8. Det blir bättre när man svetsat runt kanterna, men 25mm's stången är forfarande bara svetsad i den ena. Fundera också på vad som händer när ena vantet har 2 ton drag att ta upp och det andra kanske 1 ton. Peter K var inne på vad som händer med ev bakåtsvepta spridare: Inte så mkt, däcket får ta ett visst tryck i båtenslängdriktning pga vinkelfel, men den kraften är mkt mindre än draget i vantet, så bör inte vara ngt stort problem även om det beror på hur kraftigt däcket är. Tätning mot däck runt spridare: Sikaflex, kanske en bricka runt röstjärnet, men helst ej svetsad mot detsamma, för att slippa brottanvisningar från svetsen. Visst en viss läckagerisk men hellre det än en oro för vad som kan hända med röstjårnen.

Om den U formade del som sitter under däck har en horisontell del som består av 2 i kanterna ihopsvetsade 8mm's plattor och sedan den gängade stången är svetsad i enbart den undre av dem så är det nog risk att något kan hända där. Den övre av plåtarna gör inte speciellt mkt nytta, den undre kommer att bågna under last inte mkt men ngt. Hade den horisontella plåten varit tillverkad i ett stycke16mm så skulle det vara lite bättre. Gillar fortfarande inte att stora dragspänningar går över en svetsfog, på sikt risk för utmattningssprickor även om fogen statiskt klarar höga laster.

Gör de inte så! Blir brytningar och moment som skall tas upp av både själva röstjärnen och dess infästningar i skottet. Håll röstjärnen så enkla och raka som möjligt, inga bockar eller vinklar på vägen ned till skottet! Sprid sedan ut skruvarna genom skottet så att ligger en bra bit ifrån varandra.

Jag tänkte mig 3 separata delar som svetsas ihop. Det skulle kunna gå att göra det som en detalj som bockas, men tror att det är enklare med svets i det här fallet. Ser inte riktigt ut som jag tänkt på din senaste bild, röstjärnen skall ligga på ömse sidor om skottet, inte utanför. Krafterna från vanten skall gå så rakt ned till skottet som möjligt och spridas över så stor yta som möjligt också dvs de skall gå långt ned på skottet.

En bild på hur jag tänkte mig att det skulle kunna se ut i grova drag!

Plåten i båtens längsriktning skulle göra att om du tittar på det uppifrån så har du en U profil med botten på U'et in mot båtens mitt, dvs U'et omsluter skottet och botten på det skall inte gå igenom däcket. Hoppas det är klarare nu!