Thomas-CC-Lancer

Kör motorn på tomgång, ta bort en tändkabel åt gången, om det är ett vevstakslager som knackar så ska det minska då den felande cylindern inte längre arbetar! Om det fortsätter låta så är det troligen ngt med ventilerna. Kolla ventilspelen, går bra att göra med ventilkåporna borttagna som ngn redan skrivit. Antar att oljetrycket är ok?

Hej, Här tex: stocksundet.se

Ser ut att komma ifrån With, norsk tillverkare. Finns ett par With Vital på blocket vars skrov liknar det du har, men annan överbyggnad.

Om limporna håller sig svala även när du kör båten så är ju impellern i drevet ok, sjövattensidan bör då vara ok. Då lutar det mer åt termostatfel, att den inte öppnar som den ska. Cirkulationspumpen är som någon redan tidigare sagt inte trolig som felkälla. Testa med att plocka bort den (termostaten!) helt o kör utan!

Bara en liten not Lexan och polycarbonat är samma sak! Lexan är ett varumärke från GE (om jag kommer ihåg rätt). PC är materialbeteckningen. Sedan har man olika efterbehandlingar för tex UV tålighet. Kolla vilka gummilister rutorna skall sitta i och dimensionera efter det (förstås om de är monterade så). Annars håller jag med de som säger att 4mm räcker!

Hemmabygge på ngt för mig okänt skrov. Spring....

Som Georg_Ohm säger normalt att det låter lite vid fulla styrutslag. Om det låter olika mkt beroende på om du svänger babord eller styrbord så kan det vara värt att kolla uppriktningen av motorn mot skölden.

Ingen orsak! Tror jag hittade den båt du funderar på på blocket i Kalmar och den ger ju rent allmänt ett bra intryck. Ytligt sett så ser ju inte motorn så tokig ut heller, limporna verkar täta i skarven mellan limpa och riser tex. Ett nytt lonblock är inte så dyrt säg 30' så tillkommer montering kanske 10-20 till om man inte gör det själv. Delarna är billiga till de här motorerna. Effekten är helt ok för en 23'a, borde göra närmare 45 knop. En sida att kolla på är http://www.network54.com/Forum/424840 Dvs ett forum för CC Commander men mkt info som berör Lancer modellerna också + mkt om motorer. Och jo jag har en 23'a från -71 som är renoverad från dyvikan o framåt. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Ser ju ut som ett djupt spår som går in i skummet, precis till vä om det svarta, men nu verkar det ju vara gelcoat ändå.

På den övre bilden ser det ju ut som både sprucket o bortskrapat glasfiberlaminat, vitt skum skymtar. Om det är så, så ta bort det spruckna laminatet, slipa/ fasa ned kanterna. Blanda till lite polyester och pensla på en liten yta av skummet för att kolla skummet att det tål polyestern, om den gör det fortsätt med poyestern + glasfiber tills tcockleken blir som gamla laminatet. Sedan är det bara att fortsätta med epoxispackel som Peter föreslår. Om skummet smälter så laga med epoxi och glasfiber.

Ngn sa till mig en gång för länge sedan att livslängden för ett sjövattenkylt block (Stockholmsskärgård) kan varar runt 10-15 år, limpor toppar 7-8 år. Visserligen ganska pessimistiska siffror som kan gälla för en halvdant skött (konserverad) motor. Ändå; allt däröver är bara en bonus! Så finns inget större värde i den där motorn. Men, nya longblock är inte speciellt dyra! Kör så länge det går och var glad under tiden men var lite beredd på ett motorbyte inom några år. Kolla ålder på limpor, toppar, block (skulle kunna vara bytt). Känn på limporna när motorn nått arbetstemp, skall gå att ta på och vara lika varma. Ta ett kompprov. Kolla färg på oljan i drevet, skall inte vara grå (=vatten)? På båten; gå på däcket, kan vara klent på en del årgångar. Är akterspegeln ok, fukt? Ta upp den på land för att kolla ev bottenskador, de kan vara klena här också. Tanken kan jag inte bedöma utifrån dina bilder. Var väl rund från början så troligen bytt. Balken ovanför akter om tanken ser väldigt provisorisk ut! Gillar inte isoleringen framför motorn, borde åtminstånde ha ngn skyddsfolie.

Kompprov är mycket bra kontroll att göra! Kan bara hålla med Mange! Speciellt på Cheva smallblocken vars toppar inte har så väldigt imponerande livslängd!

Börja med att kolla tändläget vid tomgång och 2500 rpm, är det ok så är det ju ändå ngt annat!

Är tändläget fel så kan det nog vara orsaken till att tändstiften är blöta.

Kom på en sak till att kolla, nämligen tändläget vid tomgång och vid ca 3000 rpm. Ca 8° på tomgång o runt 30° vid 3000 rpm (du får kolla vad som är rätt värden för sin motor). Händer att tändförställningen låser sig när en motor stått stilla länge. Stroboskoplampa krävs.

De sekundära vakuumsstyrda spjällen bör öppna vid ca 3000 rpm, då du kör båten. Fullt gaspådrag krävs ej. Obelastad ska de inte öppna alls oavsett gaspådrag! Så grundförutsättning är att du når runt 3000 rpm, helst lite mer för att kunna vara säker på att de ska (borde) vara öppna. Kommer den inte över 2500 rpm så har du ngt annat fel eftersom sekundärerna inte ska öppnas så tidigt. Med fullt öppna primärportar så blir vakuumet i förgasaren för litet för att sekundärerna ska öppna vid så låga varvtal.

4100 rpm vid fullgas låter för lågt! Nu åker jag Volvo Penta 5,7l /260 hk men trimningsgraden är nog ungefär densamma och då bör maxvarv vara runt 4400 rpm. Lägre varvtal kan mkt väl innebära mer slitage än högre!

Utan att kolla ngt så hade jag sagt att packningssatserna, lager, kolvringar är lika, men ser att Fel pro gaskets faktiskt har packningssatser för marin motorer. Om du har en färskvattenkyld motor så kan jag inte se att det kan spela ngn roll, sjövattenkylt kan påverka materialvalet för packningarna. Köp hos Hansen racing så blir det rät! Och är motorn sjövattenkyld så rensa blocketextra noga från alla rostflagor som lagt sig längst ned i blocket! Skölj ur med frostpluggarna borttagna.

Frågan var väl vad Niklas kan förvänta sig att en 26 fotare drar vid 6 knop? Så är väl inte att "stirra sig blind på" om man svara på just den frågan! Även om snittförbrukningen över en säsong är viktigare för ekonomin. Vill man bara var ute på sjön så är det inte så dumt att åka långsamt, om man då dessutom vet att soppan rinner långsamt genom förgasaren! Min 23'a drar enligt Garmins bränsleflödesmätare under litern/dm i dessa låga farter, kan komma nedåt 0,6l/dm men vågar inte riktigt tro på det. V8 350 ca 260hk. Drar ca 1,3 l/dm vid 23 knop. Och det går hyfsat att köra långsamt, lite slingrar den sig, men inte ngt jätteproblem att korrigera. Bra om båten är smal i förhållande till sin längd för kursstabiliteten. Duoprop hjälper också. Volvo pentas rostfria proppar har mkt större bladyta än alu propparna, gör också att drivet på låg fart blir bättre mindre slip, lägre förbrukning. De hjälper vid högre fart också.

Hade samma problem med kladdig, ohärdad nåtmassa, ganska länge sedan men tror det var Sikaflex. Mkt störande eftersom det var på durken, gav fläckar på kläder tex när jag var tvungen att gå ned på knä. Orkade inte nåta om utan lackade hela durken med en PU fernissa (som man då enl anvisningarna tydligen inte skall göra!) Funkar alldeles utmärkt bortsett från att jag behöver bättra lacken emellanåt.

Kolla på en sådan här styrväxel med "nofeedback" då slipper du känna kraften från motorn som vill rotera ratten. http://www.hjertmans.se/produkter/styrning-reglage/mekanisk-styrning/teleflex-styrvaxlar/styrvaxel-no-feed-back-42 Inte så farligt dyr heller. 1350 för själva styrväxeln.

Det går tyngre att svänga åt ena hållet så när det känns lika tungt åt båda håll så har man hittat rätt.

Ev kan du spackla med epoxi så att du får en ngt slätare yta att montera tillbaka dyvikan mot (antar att den gelcoat som fanns släppte vid demonteringen). Jag skulle bara satt tillbaka den o tätat med silikon + borrat hål för självgängande skruv. Att en båt skall ha dyvika är väl bara självklart eller hur?

Jag har mätt in motorn och den sitter exakt centrerad och lodrät... Fattar fan inte vad detta ska bero på. Har hört talas om att sidoförflytta motorn en aning vid såna här problem, har ni nåt att säga om det? Ja så är det! Jag säger inte att detta inte går att justera bort, för det gör det nog om du är ihärdig. Men det är vad man kan förvänta sig på denna båttyp med utombordare. Detta har med propellerns skovelhjulseffekt att göra, propellern skickar inte bara iväg en vattenström bakåt, utan även en betydande sådan åt sidan, beroende på rotationsriktningen. Att detta fenomen avhjälps eller iallafall förändras när du ändrar propellerns vinkel mot vattenytan förklarar jag också med att skovelhjulseffekten då blir svagare. Båtägare som nyligen bytt propeller till en med annan stigning kan ju intyga att dessa egenskaper förändrats med propellerbytet, och då även på större båtar med inombordare och rak axel, även om det inte alltid är lika märkbart där. Sedan spelar ju hela båtens bottenkonstruktion in i detta, kan både förstärka eller neutralisera dessa effekter beroende på hur botten ser ut. Vid acceleration är det inte alls konstigt att båten drar åt sidan, och tvärt om, vid deacceleration, inbromsning, eller kraftig back i hamn, så märker man av detta också, oftast lättare att lägga till längsides på ena sidan än på den andra. Här känner man ju hur det rycker i ratten, om man har en mekanisk styrning, som tillåter "feedback". Är inte alls normalt eller "vad man kan vänta sig"! Dvs det skall gå att justera med trimfenan så att båten går rakt i planande farter. Att ställa trimfenan i 45° gör ingen nytta alls, innebär bara att den kommer att överstegra och tappa greppet. Testa med någonstans runt 10-20°. Om inte det går så är det troligen ngt som är galet med monteringen av motorn eller ännu värre fel på skrovet. Har tidigare åkt Fjordling med just 80hk Mercury utan några tendenser att dra åt ngt håll i planande fart. Undrar vad det är för propeller du har? Skovel effekten uppträder och märks i låga farter (tex vid tilläggning) inte aktuellt/märkbart vid högre varv på motorn.

Har du även kollat eller bytt centrifugalvikterna o fjädrar i fördelaren? Kan fastna eller kärva efter lång tid pga oxidation. Kolla att förtändningen varierar mellan tomgång ca 5-8° FÖD till runt 30° vid 3000 rpm. Kolla med stroboskoplampa. Märkning ska finnas på svängningsdämparen.