Thomas-CC-Lancer

Ska finnas 3 st ganska små platta ytor på skölden som ska linjeras med motsvarande klackar på transmissionskåpan, se bifogade bilden!

Bra att det löser sig någorlunda hyfsat. Kommer du framöver montera av och låsa in motorn på en bra plats? Annars kommer de ju tillbaka nästa år och gör om det....

240 = Ford, 260=Cheva.

Skaffa skivor och limma ihop ev kan man förstärka limmfogarna med epoxi och en tunn vävd glasfibermatta. I min o brorsans Svea gt så är lådorna tillverkade i abs och limmade, har hängt med sedan 1975.

Finns ABS skivor att köpa som sedan går att limma ihop. Vid vakuumformning brukar man utgå från plana skivor av ngn thermplast som värms och sugs ned mot en form, blir inga inre väggar eller skarpa hörn med den metoden.

Skott som möter fribord/botten bör inte ligga dikt an för att inte skottet ska agera brottanvisning. Lite annorlunda vid akterspegeln, där är det viktigaste att allt ändträ blir täckt med glasfiber och polyester och att man inte lämnar några icke utfyllda spalter mellan trä och skrov, lättare att fixa om det finns ca 10mm mellan skrovsida/botten och plywooden i akterspegeln + rundar av hörnen på plyfan. Tänk också på att ta bort nedersta delen av träet för att lämna utrymme för en dyvika om du vill ha en sådan! Bra om den inte går igenom eller skruvas i plyfan utan bara i grp!

Penta och Mercruiser använder ofta GM baserade block men Ford förekommer också, så inte självklart att det ser lika ut ens inom Penta familjen skiljer också beroende på ålder. Vad är du egentligen ute efter? Byta från Penta till Mercruiser eller vad?

Över 2l/dm för en så pass liten och lättdriven båt är helt galet, borde ligga runt hälften. Ev ska du som ngn sa köra ngt lite snabbare för att minimera bränsleförbrukningen men det är inte det som är orsaken till bränsletörsten i ditt fall. Ta till ngn verkstad som kan de här motorerna för en ordentlig genomgång! Fast kolla botten på båten för beväxning innan! Förövrigt så var den gamla 4 cylindriga 2-takts 75/80hk Mercuryn en riktigt snål motor, drog på min Fjordling ca 0,7l/dm, var aldrig känd för sin törst snarare tvärtom.

Tror co prov måste tas när den körs eller strax efter, antar att co'n försvinner ur kylarvattnet om man bara tar med ett prov. Spraya speciellt runt insugs pkn till 1'an och 3'an, verkat ju som att de går alldeles för magert, dvs tjuvluft.

Låt motorn gå på tomgång och ta bort en tändkabel i taget för att se om det är ngn cylinder som inte jobbar. Läckande toppackning ska kunna kollas genom att analysera co halten i kylvattnet, blir högre värden om fel mkt enklare än att demontera topparna och kanske ändå inte kunna se ev fel. Kan vara läge att skifta tändstift, sätt ett sotigt på 1'an respektive 3'an och se vad som händer! Att spraya startgas runt insugets packning mot topparna kan avslöja läckor, om den drar i sig startgasen så ändras motorvarvet. Kolla gärna ventilspelen också, fast kompvärdena tyder på att de är ok.

Sätt den i sjön och prova! Du borde innan kunna hissa den en 3-4cm bara genom att lägga en träbit ovanpå akterspegeln, kan kräva nya hål i akterspegeln om motorn är bultad, i så fall låt bli och prova som den är! Antagligen tappar du 3-5 knop på toppfarten, men i övrigt så borde det inte vara några problem. Möjligen vill den sticka fören i vädret, bara att testa med att trimma in den i så fall.

Golvet slipar man med en golvslip. Durk i mahogny eller teak kan man slipa med en oscillerande slipmaskin.

Och jag påminner om Wayfaren igen, rymlig relativt snabb och lättseglad. Lite mer bilder här: https://www.sail-world.com/news/210146/Wayfarer-International-Rally

Jag tror inte du behöver kapa upp i sidan på kojbotten för att komma åt att svetsa. Borde inte behöva svetsa 45° så att säga utifrån/ uppefter skrovsidan utan det borde gå att svetsa från andra hållet dvs det håll du kommer åt ifrån. Då hör jag ngn säga att det går ju inte, det gör det inte direkt men om tar en vinkelslip och kapar i hörnet på tanken (och vertikalt) så kan man slå ner taket på tanken så att den hamnar nedan för översta kanten på tanksidan. Spalten får man korrigera till den ca 1mm som behövs genom att trycka in den. I början och slutet på sprickan kan det bli lite knepigt men bör gå att lösa av bra svetsare. Ytor i närheten går bra att skydda genom ställa dit en tunnplåt.

Visst är det en skillnad, men den viktigaste skillnaden är att en marinförgasare är tätare än den som sitter i en bil av skäl som nämnts ovan, litet utrymme, stor brandrisk om bensin eller bensinångor kommer ut i båtens kölsvin. Vet man inte vad som skiljer (för att kunna marinanpassa) så se till att skaffa en korrekt marinförgasare och labba inte med en bilvariant.

Hade samma problem med de här tapparna för powertrimcylindrarna för ca 18 år sedan, men lyckades inte få bort dem. Gav upp, lät dem sitta kvar och demonterade istället trimcylindrarna på plats. Det går bra ändå att byta de packningar och tätningar som kan vara otäta. Själva cylindern är bara att gänga bort, kolven följer ju med och då har man ju fått bort det som behöver ses över! Mina fungerar fortfarande efter alla dessa år utan läckage.

Båtens svall ser ju helt normalt ut. Stänket från drevet är kanske lite för mkt, kanske kan bli ngt bättre av att trimma ut, men den radikala åtgärden är att hissa det så att kavitationsplattan kommer högre upp! Vilket ju är ett rejält vinterprojekt! Bara att gilla läget och titta framåt istället, kolla loggen och finjustera med Power trimmet för att se om det kan ge ngn knop.

Max varv på en V8'a variera mkt beroende på trimningsgrad, en gammal 307 från Chris Craft skulle varva 4000rpm för 200hk, lite senare 350 med 260hk ca 4400-4800, ännu senare 350 MPI ligger över 5000rpm (ur minnet så bara ca värden). Din gamla motor var säkert på 260hk. Skulle vara kul att få reda på vad som händer med en prop med lägre stigning som 17"! Att den tappar varv när du gick från 19 till 21 visar ju på att orken inte finns där om det sedan beror på att vridet kommer på ännu högre varv eller att den helt enkelt inte får tillräckligt med bränsle är inget jag kan bedöma här. Skulle den hamna på samma hastighet med 17" dvs samma effektuttag så pekar det på problem med bränsletillförsel. Vad klarar den elektriska bensinpumpen du använder?

Precis liksom det som är meningen med en lägre stigning! Behöver inte nödvändigtvis innebära att den övervarvar som du antyder. Fast om det skulle vara nödvändigt i det här fallet vet vi inte eftersom varken hk eller varvtal vid max effekt är kända.

47 knop på en 20' båt borde kräva runt 250-260hk. Hade själv en 19' Lancer med ca 200 hk gjorde strax över 40 knop. Eftersom vridmoment x varvtal=hk så har antalet hk en högst påtaglig betydelse. På en liten lätt båt så är inte heller var vridet uppstår så kritiskt heller, det finns (ska finnas) mer än tillräckligt på en 383. När max effekt inträffar, varvtal, är viktigt att veta för att kunna välja rätt propeller. Varvade gamla motorn 4500 vid max hk och den nya behöver nå 6000 rpm för att leverera max så innebär det rimligen en annan prop med lägre stigning för att kunna utnyttja motorns maxeffekt.

Komp på 9 - 10 är inte så imponerande på en ny motor. Så kan absolut vara värt som Gundj säger att kolla ventilspel. Vad ska motorn ge, antal hk vid vilket varvtal? Kompressionsförhållande? Kan den ha en (för) vass kam?

Tändföljden skall vara 18436572 men nej tror inte att den är fel, hörs tydligt att ngt är galet när man lyckas med det.

Undrar om du har bestyckat om förgasaren? Låter som att den inte får bränsle på högre varv, byt till snäppet större munstycken eller tror jag i Rochester fallet nålar. Båt och bil är 2 ganska så skilda saker vad gäller belastning och därmed vad som krävs av förgasaren så provet med bilförgasaren säger faktiskt bara att den inte passade, inget annat. Ta gärna ett komp prov också för att få lite koll på att motorn är som den borde vara.

En Wayfarer passar nog väldigt bra in på dina önskemål! 4,85 lång och 1,85 bred. Rymlig men ändå hyfsat snabb. Största problemet är att hitta ngn i Sverige även om de finns. Lättare i Danmark där det finns en hel del.

Jomenvisst är den det!