Thomas-CC-Lancer

Motorn ger ju full effekt dvs orkar varva ut, ev vatten i skrovet har ingen betydelse, den varvar för mkt i förhållande till uppmätt fart med de proppar som du har! Som jag o andra sagt kolla utväxlingen! Snurra på motorn o kolla hur mkt propparna snurrar! Och kolla med förra ägaren vad han har gjort med drevet! Hur många knop gör den på tomgång med B7 or?

Behöver ju vara belastad för att avslöja ev slir! Kolla utväxlingen först!

Ökar hastigheten i takt med varvtalet?

För att kolla vad du verkligen har för utväxling så får du ta o snurra på motorn och räkna varv tills propparna har snurrat ett varv. För om inget slirar så måste det ju vara utväxlingen på drevet som inte är vad det borde vara! Om nu inte varvräknaren ändå visar alldeles fel trots koll!

Du har ingen VST eller FSM, inte aktuellt vid mekanisk pump. Är ngn elektronisk styrning av bränsletillförseln. Och så har du vaccumstyrda sekundärportar därav slangen som brukar öppna vid runt 3000rpm.

Är ju lätt att bara dubbla sträckan (från 0 -12°) på remskivan och märka med tusch så har du 24° (som den borde passera med lite marginal vid 3000 rpm). Vanliga värden på tändinställning är 6-10° på lågt tomgångsvarv säg 600 rpm och ca 23-30° vid 3000 rpm. När du säger spjället öppnar menar du verkligen sekundärporten då och vid ca 3000 rpm belastad? Räcker med en enkel stroboskoplampa för att kolla tändning. Och känn på stiften, är alla varma efter en stund, ta ur dem och kolla hur de ser ut också! Stroboskoplampan kan också användas för att kolla att stiften får spänning, bara flytta runt givaren till de olika tändkablarna och se om lampan blinkar. Skönt att bensinlukten är borta!

Har du några grunddata på motorn tex årsmodell, typ? Jag gav bara några typiska värden för tändinställning, varierar lite mellan olika modeller. Kollade du tändläget vid 3000 rpm? Öppnar gasspjället fullt? Öppnar sekundärportarna som de ska, runt 3000 rpm och då du kör båten, måste vara belastad! När gick motorn som den skulle senast och vad är gjort sedan dess, ngt mer än förgasargenomgång? Ta ett kompprov, fundera på leakdown sedan. Går ju bra på tomgång tyder ju på att motorn är frisk. Är bensinlukten borta nu?

Du behöver en returfjäder och det SKA vara ett spel på några mm till anslaget på reglagevajern. Många reglage ger lite gas innan växeln hunnit gå inte så lyckat och så vill man kunna justera tomgången utan att behöva justera även på gasvajern.

Den där röken är inte problemet! Men, gör gärna ett komptest, kolla tändinställning både på tomgång och vid 3000 rpm så får du lite koll på hur vikterna rör sig. Ca 8° på tomgång o runt 30° vid 3000 rpm. Sedan kan du börja jaga ursprungsproblemet, bensinlukten igen och svårtstartad/ dålig tomgång!

Jag hade liknande problem som du, dvs svårstartad efter att ha legat en tid inga noterbara läckor under gång. Ganska kraftig bensinlukt efter att ha tex tankat båten. Visade sig att det var läckage vid bensinpumpen på sugsidan som bara märktes när motorn stängts av och då först efter kanske 10 minuter! Det läckaget gjorde tydligen att förgasaren tömdes på bensin om den låg still länge och därmed förstås svårstartad. Att det kommer avgaser från rören till flammskyddet (vevhusventilationen) är helt normalt.

Koppla in choken igen! Och förstås kolla att den funkar som den ska, är ju en enkel tillförlitlig sak som funkar bra rätt inställd. Borde räcka med 3-4 pumpningar med reglaget om båten legat still en tid. Kolla också att bensinledningarna är täta även på sugsidan, kolla efter att motorn gått en stund men avstängd. Undrar också om inloppsventilen till förgasaren gör sitt jobb? Det ska inte behövas några pumpningar om båten bara legat still några timmar. Bensinlukt under gång är inte ok, dvs använd inte båten tills dess att det här är fixat, har varit med om en båtbrand, det är inte kul.

Verkar ju inte gå att justera slaglängden på motorn så att spjällen öppnar helt utan du får se om ngt kan göras framme på gasreglaget!

På vissa gasreglage finns flera hål att ansluta vajern till på reglagearmen som ger möjlighet att anpassa slaglängden till vad motorn kräver. Du behöver flytta ut anslutningen för vajern. Hoppas detta blev begripligt, hade behövt en bild! Går ju inte att se på din bild om ngn justermöjlighet finns på motorn.

Ett tecken på att limporna är slut (rostat hål) är att motorn kan bli svårstartad eller går dåligt en stund efter start pga att vatten kommit in i förbränningsrummet. Med lite otur så får inte vattnet plats vid start och ger då en (minst) krokig vevstake. Att lyfta på risern kan ge en indikation på hur det står till. Vatten i oljan är också ngt att vara vaksam på. Har testat pga en ca 4 år gammal limpa som hade ngt tillverkningsfel, den andra klarade minst 10 år till.

Undvik blanda bets i lack, risk att det blir som om man lackat med vanlig brun färg, djupet försvinner! Finns ett välkänt exempel S1 som Johanssons båtbyggeri byggde, den lackades med bets i fernissan, såg helt livlös ut. Efter visningen på båtmässan hamnade den i en lokal på Storsjöbotten i Sthlm för att skrapas och lackas om, men det gick ju inte så bra.... (den brann upp där).

Jo, jo, jo går alldeles utmärkt! Jag har gjort just det ett antal gånger med bra resultat! Gäller bara att matta ned fernissan väl. Fördelen är man får mkt bättre kontroll på hur mörk man vill ha mahognyn och lätt att korrigera också. Naturligtvis lackar man efteråt. Det funkar också bra på 1 komponentsfernissa som är minst 1 år gammal, vilket är bra om man vill återställa en gulnad mahogny till i det närmast vad man kan få efterrenskrapning sparar mkt trä!

Jag skulle limma med antingen epoxi eller polyurethan lim, lacka sedan med en 2 komponets lack, lägg ett par skikt. Slipa och betsa på det om det behövs! Då spelar det ingen roll om limmet blöder igenom. Dessutom lätt att få rätt mängd bets på nedmattat lack och 2 k lacken reser sig ej av spritbaserad bets.

Undrar om inte just frågan om möjligheten att ladda borde undersökas mer hur den inverkar på intresset för en eldriven båt. För egen del är det avgörande, min båt ligger ute på en ö större delen av sommaren, både dyrt och svårt att dra el ett par hundra meter ned till båten och sedan få det att funka på säkert sätt vid förtöjning i ett ganska så utsatt läge.

Kolla tändläget med en stroboskoplampa, både vid tomgång och vid ca 3000 rpm. Ska gå från ca 8° föd till ca 30° föd vid 3000varv. Att den baktänder tyder ju på att tändläget är fel.

För att se om ventilsätena har sjunkit så får du ta bort den toppen och kolla! Fast de lär inte kunna sjunka så mkt att det alltid är ett spel mellan ventil och säte eftersom det är ventilens "slag" mot sätet som trycker in det. När ett säte sjunker så bör man hamna i ett läge där den tätar dåligt och så får man en bränd ventil som inte blir tät av en ventiljustering, att det behövdes flera varv för justering tyder också mest på att ngn klantat sig.

Kul att du hittade ett påtagligt fel! Justerskruvarna kan ju inte justera ned sig själva så ngn har klantat sig vid justeringen. De där 34 knopen borde vara inom räckhåll!

En cylinder borta märks inte så mkt, 2 är värre! Ingenting man kör omkring med bla för att en cylinder som inte tänder drar ned bensin i loppet och oljan. Och målet här är förstå vad som är fel om nu det är ngt som är fel, inte att fortsätta köra med ngt som kan bli värre. Tycker man att en sexa går bra så skaffar man sig en sådan, en 8'a ska gå på alla cylindrar!

Den borde ju gå som en påse nötter om 2 cylindrar har nära 0 i komp. Om du startar den och rycker bort tändkabeln till 2'an respektive 6'an förändras gången? Gjutjärnsblock, inga lösa foder.

Undrar bara om du kört ett alldeles vanligt kompressions test igen? Och nej det är inte möjligt att ha noll läckage i TDC och samtidigt ingen kompression, Det är dessutom inte möjligt att ha noll komp men en motor som går ok. Igen, skippa leakdowntestet det bara förvirrar. Kör ett vanligt komptest. Det verkar vara ganska klart att du inte vet när kompressionsslaget inträffar! Du får lyfta på ventilkåporna eller kolla hur fördelaren står för att kunna avgöra när det inträffar för respektive cylinder.

Men, om den nu går bra så har du egentligen inget problem annat än möjligen då lite hög oljeförbrukning. Det är INTE kritiskt att hitta TDC vid den typ av leakdowntest du funderar på att göra, räcker med att cylindern du testar har kolven hyfsat nära TDC och på kompressionsslaget (stängda ventiler). Undrar om det inte är du missar, du kan hitta "TDC" på fel takt dvs då den växlar från öppen avgas till öppen insugsventil. Jag skulle skippa din typ av leakdowntest, inte så lätt att avgöra vad som är fel ifrån att det pyser någonstans och varför det gör det och isåfall om det är normalt eller ej. Kör ett traditionellt komptest med alla tändstift borta, öppet gasspjäll och helst på varm motor. Tror du kommer se hyfsat ok värden då! Håll sedan koll på oljeförbrukningen under årets säsong o ta beslut därifrån.