Roddarn

Oavsett vad problemet nu än berodde på så bör man definitivt investera i ett bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare om man inte redan har gjort det! Ett sådant filter är ett mycket bra förebyggande skydd för att undvika en mängd olika problem som kan handla om både driftsproblem och om motorskador. För mig är ett sådant filter en absolut självklarhet och jag skulle aldrig våga köra utan! Det handlar alltså dels om att undvika driftstörningar och om motorvård men det är även i allra högsta grad en fråga om sjösäkerhet. Se till att ha ett bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och byt sedan själva filtret varje år. Det är en mycket billig investering för allt som det annars kan ställa till.... Hälsningar: Roddarn

Hej! Turas ni om att åka wake och att köra båten eller är det bara en av er som åker wake? Ser fram mot massor av bilder från både dig och andra! Hälsningar: Roddarn

Okay, jag förstår. Jag vågar nog påstå rakt av att du inte kommer att få några större problem att dra vattenskidor eller tub med kombinationen HR 465 och en 50 hk. Ser just den kombinationen men vattenskiddragning varje sommar och det fungerar rätt bra. Och ännu bättre om man talar om tubåkning. Dessutom kommer du att kunna krama ut mer max av båten när du har lärt känna dess egenskaper lite mer. Om din motor är helt ny så får du räkna med att både toppfart och ork inte är optimerade ännu. De flesta motorer lräver en inkörningstid på ca. 10 timmar, men den optimala prestandan brukar inte komma för än efter ca. 20 timmar. Följ motortillverkarens rekommendationer på hur inkörningen ska gå till till punkt och pricka så får du ut max effekt och max livslängd på den. Se också till att undvika de billigast motoroljorna och byt tändstift varje år eller använd sk. longlife-stift om det passar just din motor. Följ rekommendationerna även om detta. Ha en skitkul båtsommar!! Hälsningar: Roddarn

En billig försäkring för att motorn ska gå bra och för att undvika skador på den är att använda sig av ett bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare. Förvånansvärt många struntar i detta men för mig är det en självklarhet och jag skulle aldrig våga köra utan ett sådant. Kondens i bränslet är så gott som oundvikligt även då man köper den direkt från pumpen hos macken och det blir ju mer kondensvatten i bränslet ju längre tid den står. Det är naturligtvis inte alls bra för motorn. När jag köper bränslet hos macken så använder jag alltid en tratt som heter Smart Teck för att minimera riskerna med både smuts och vatten. Smart tech är rätt dyr men den är förbaskat bra och är ett bra komplement till bränslefilter med vattenavskiljare. Det inbyggda bränslefiltret på båten byter jag varje år. Hälsningar: Roddarn

Jo, det är riktigt att materialets vikt är viktigt. Det är därför som jag säger att tunga material oftast är bäst, men det har även med en del andra egenskaper att göra som t.ex. densitet och lite annat. Att jag nämnde just 100 mm är för att det är rent ljudtekniskt en bra grovlek. Att det sedan är svårt att få plats med den tjockleken är en annan sak, men det går lätt att skära till önskade tjocklekar. Vet inte om markskivor finns i 50 mm, men den finns i alla fall i 70 mm. De blygummi-material som finns på marknaden räcker inte till riktigt för att dämpa basfrekvenserna tillräckligt många db även om de inte är helt värdelösa. För att dämpa basfrekvenser riktigt effektivt så krävs det marksivor och som dessutom är rätt tjocka. Exempelvis så behövs det t.ex. ca. 1 m tjocka marksivor inklusive ett antal lager med gipsskivor och luftspalter samt en helt flytande byggkonstruktion för att en bastrumma inte ska låta igenom en vägg! (Det är därför man bygger minst så tjocka väggar i professionella skivstudios.) En inombordare råkar ha samma frekvensinnehåll som just en bastrumma och volymen från motorn är ansenlig den också. Bly är däremot helt rätt tänkt. Bly och bly-gummimattor är faktiskt bland den bästa ljudisoleringen som finns överhuvudtaget, men det är den bara på mellanregister och diskant och den övre diskanten. Den är däremot betydligt mindre effektiv på de lägre basfrekvenserna än vad markskivorna är och det är i dessa låga frekvensregister som de största problemfrekvenserna håller till på en inombordsmotor. I relation till mängden basfrekvenser så innehåller inombordaren rätt lite övre mellanregister och diskant, även om dessa frekvenser finns de med speciellt vid högre varvtal. Det allra mest effektktiva vore alltså ett lager med markskivor som man sedan toppar med en blymatta. Extra bra vore en luftspalt mellan dessa olika material (luft är ett mycket bra isoleringsmaterial) men den bygghöjden finns ju inte i en båt så det får i så fall bli dikt an. Personligen skulle jag nog ha satsat på enbart markskivor och tagit den grövsta tjockleken som utrymmet tillåter. 50 mm borde det gå att få plats med och det skulle sänka nivån rätt mycket. Även 25 mm skulle göra en del i händelse av att du inte har mer bygghöjd än så, men jag tror ärligt talat att det är just markskivor du bör hålla dig till om du vill få ner db-talet (volymen) så att det blir något sånär märkbart. Och kom också ihåg att täta skarvar (speciellt vid lucköppningar) är väldigt avgörande för slutresultatet! Hälsningar: Roddarn

28 knop med en 50 hk på en HR 465 är ingenting anmärkninsvärt alls även om det kan skilja på vissa exemplar beroende på vilken motor man har, hur hissningen är, vilken propeller man har, vilken last man har och hur lasten är fördelad i båten och inte minst hur man hanterar trim/tilt-knappen. Under vintern ska man även se till att öppna och ta bort helt alla luftnings-skruvar som finns i båten för att släppa ut all kondensvatten i skrovet som bildas. Om man inte gör det så kan man ha ett antal onödiga kilon inne i skrovet som gör båten tyngre plus att detta på sikt inte är så bra för båtens skick. Om man inte har gjort detta under kanske flera års tid så kan det samlas ganska anseliga mängder med vatten där! 20-30 liter/kg vatten är inget ovanligt efter 3-5 år. Hur mycket som samlas där beror på hur dygnstemperaturen har sett ut på natten och på dagen utslaget under en hel eller flera sommrar. Att en del tillverkare (däribland HR Boat`s)ibland anger att båten är god för si och så hög fart ska man ta med en mycket stor nypa salt!! Det saltas i denna värld så det bara skriker om det! Dessutom så vet man ju inte vad tillverkaren har gjort med respektive motor för att få den påstadda farten. Det kan ha varit åtgärder som en normal Svensson inte är beredda att bekosta. Motorval, hissning, propellerval, förarens/passagerarens vikt mm. Motorn har ett rekommenderat max varvtal som anges i motorns instruktionsbok. Detta max varvtal ska man se till att inte överskrida men man ska se till att ligga så nära detta varvtal som möjligt. Helst exakt jäms med enligt max rekommenderade varvtal. Börja med att kontrollera att motorns hissning är rätt. Dvs. att kavitationsplattan är exakt i jämnhöjd med båtens botten eller max någon cm. ovanför. Detta ska mätas då motorn är i exakt 90 graders vinkel mot akterspegeln. Om hissningen är rätt och att du då med denna hissning uppnår max rekommenderade varvtal så finns det ingenting mer att göra. Om du inte betalar flera tusen för det förstås, (för en stålpropeller) men det är då fortfarande ingen garanti att du trots det får upp båten i någon högre toppfart för den sakens skull! Och skulle du ändå lyckas med att få en något högre toppfart så handlar det nog mellan 1-3 knops ökning, men knappast mer. Att satsa mellan 4.000-7.000 kr på en stålpropeller för att få 2-3 knop snabbare båt tycker i varke fall inte jag att det står i relation till kostnad/effekt, men det är ju upp till var och en att avgöra det. Vad som är betydligt mer intressant (tycker jag) är ju marschfarten. Att få upp marschfarten (inom samma varvtal) är ju bränsleekonomiskt och sparar även på motorns slitage eftersom man då kan hålla en samma marschfart men med ett lägre varvtal. En annan sak är ju att uppnå en bra balans mellan motorns ork att komma upp i planing och toppfart. Man kan alltså satsa på en maximal toppfart men det går ju då alltid ut över en minskad kraft istället. Personligen tycker jag att du ska försäkra dig om att motorns hissning är korrekt och att du då uppnår max rekommenderade varvtal. Om du gör det så har du ett mycket bra förhållande mellan kraft och fart som fungerar till de flesta situationer oavsett om du kör ensam eller om du har några passagerare i båten eller drar t.ex. en tub eller vattenskidor. Hälsningar: Roddarn

Vad syftar du på då? Hälsningar: Roddarn

Hej! I de flesta fall så handlar det om att minska reflektionerna, reflektionstiden och att försöka minska fortplantningen genom golv, väggar och tak. Reflektioner och fortplantning är alltså A och O när det gäller all ljudisolering. Problemet med just fortplantningen åtgärdar man helst via gummibusssningar och/eller med sk. flytande upphängningar på motorn vilket är det allra effektivaste för att förhindra att ljudet fortplantar sig. Med en flytande upphängning så svävar motorn fritt i luften utan någon direkt fysisk kontakt med golv, väggar eller tak. På det sättet minimerar man möjligheten till ljudets fortplantning på ett maximalt sätt. När det gäller själva ljudisoleringen av den mer vanliga sorten så handlar det oftast om att minska ljudreflektionerna. Det är här som du ska sätta in dina åtgärder i första hand. Inte för att det är effektivast utan mer för att det är det enklaste och billigaste sättet att få ner bullret. Att göra en flytande upphängning av motorn kräver nämligen både mycket arbete med att behöva lyfta ur motorn och det kan kosta i tid, arbete och gummibussningar. När man ska minska på reflektionerna så ska det ske så nära ljudkällan som möjligt. Alltså i motorbrunnen. Det du ska satsa på för att uppleva en så stor hörbar effekt som möjligt av din isolering är att satsa på att dämpa lågfrekvenser mellan 20-400 hz och mellanregistret upp till säg 1000 hz (1 kHz). Kort sagt så ska du dämpa ett frekvensomfång på mellan 20-1000 hz. För att lyckas med det så ska du ha isoleringsmaterial som har en tät densitet och väger så mycket som möjligt och är så tjock som möjligt. Markskivor är otroligt bra för just detta och den täcker in dessa frekvenser med råge! Och markskivor brinner inte. Nackdelen med markskivor är att de bygger rätt mycket i höjd eftersom de är så tjocka. Men om du får plats med det så är det ett självklart materialval i sammanhanget. Idealet vore om du får plats med marksivor som är 100 mm tjocka. Om du måste använda tunnare material så ska du återigen sträva efter ett så tätt och tungt material som möjligt och som är gjorda för så låga frekvenser som möjligt. (Höga diskantfrekvenser dämpas automatiskt även av lågfrekventa isoleringsmaterial plus att diskantfrekvenser inte på långa vägar har samma spridningsegenskaper som basiga/låga frekvenser. Det är därför som du ska lägga krutet på de låga frekvenserna.) Gör så här: Du ska montera isolering precis överallt där du kommer åt bakom motorn, på alla sidor runt motorn, ovanför motorn och helst också på golvet runt motorn. Helst så ska du alltså inte ha en enda tom och oisolerad yta alls kring motorn. Kolla hur tjockt material du kan ha på de olika ställena. Där du kan använda markskivor så använder du det och där du måste ha ett tunnare material så väljer du antingen ett annat material eller så skär du ut marskivan så att den får lämplig tjocklek. När du sedan monterar fast isoleringsmaterialet så är det ett stort plus om du ser till att det blir helt skarvlöst och helt tätt så att du undviker tomma glipor. Detta är särskilt viktigt vid dörrar eller lock. På dörrar och/eller lock kan man dessutom komplettera med gummilister som tätar enligt samma princip som fönster i ett hus. För att skydda markskivans yttersta yta så kan man klistra på ett skyddande material om man vill som tål bäde värme och olja och som inte kan brinna. Men annars så går det ju bra att köra utan också om man vill. Hoppas att det går bra och jag önskar dig lycka till! Hälsningar: Roddarn

Det brukar finnas en justerings-skruv på motorn så att man kan fälla ner den manuellt. En skruvmejsel är då allt man behöver. Titta i din instruktionsbok och se var den skruven sitter någonstans. Kolla också hur läget är med hydrauloljan. Hälsningar: Roddarn

He he...ja...lycka till i fortsättningen! Hälsingar: Roddarn

Det är inte enbart importörens skyldighet att se till att båten är CE-märkt! Rent juridiskt så är det säljarens skyldighet att se till att båten är CE-märkt och just detta gör det till en juridiskt väldigt stor skillnad! Säljaren har alltså ansvaret att båten är CE-märkt. Importören tar in båten och säljer den till butiken. Butiken i sin tur säljer den vidare till slutkunden. I just detta fall så är det alltså importören som först har sålt båten (till butiken) och i detta fall så blir då importören ansvarig för att båten är CE-märkt. Butiken behöver i det här fallet inte bry sig eftersom båten redan har blivit godkänd vid ett tidigare tillfälle då importören har sett till att båten är CE-märkt. Men....om butiken nu struntar i mellanhanden (importören) och importerar båten på egen hand och sedan säljer båten till någon så är det alltså butiken som måste se till att båten CE-märks. I annat fall begår butiken ett lagbrott som dessutom kan stå butiken väldigt dyrt på många olika sätt. Om man importerar båten själv så är det alltså man själv som måste bekosta och se till att båten blir CE-märkt. Om man struntar i detta så säger alla försäkringsbolag nej till att du får försäkra båten. Och i sådana fall så har man varken skydd mot stöld, brand, egendom eller personskydd! Det kan i klartext kosta en flera hundra tusen kronor om den värsta olyckan är framme eftersom t.ex. personskyddet gäller även om man inte är vållande till olyckan om man har en godkänd försäkring! Man har ju sk. redaransvar på sjön. Den som tar reda på vad redaransvar egentligen innebär så inser man ganska snabbt hur viktig en båtförsäkring faktiskt är!! Själv skulle jag inte ens sätta mig i en båt utan att det finns en riktigt heltäckande försäkring på den! Skulle inte ens tänka tanken på det.... Eftersom det enligt lag är olagligt att sälja en båt som inte är CE-märkt så kommer det att bli oerhört svårt att sälja en sådan båt på den privata marknaden den dagen man vill sälja den. Och båtbutikerna vill inte heller byta in en sådan. En relevant fråga är då: Om man varken kan sälja den eller byta in den....hur bra ekonomi är det då att privatimportera!? Och även om man nu mot förmodan skulle lyckas att sälja den på den privata marknaden så är det du som säljare som de 6 första åren står som ansvarig för båtens säkerhet!! Vem vågar ta det ansvaret? Inte jag i varje fall! Det finns således en del saker att sätta sig in i och fundera över både 2 och 9 gånger innan man verkligen tar ett beslut om att privatimportera en båt! Det finns mängder med lagar om detta som måste uppfyllas. Sedan kan man ha vilka åsikter man vill om det, men både lagarna och reglerna är redan skriva och är verksamma så det kan ingen göra någonting år vilken åsikt man än har om det. Det är ju bara ett faktum och that`s it. Myndigheterna i både Sverige och i övriga EU-länder kommer att göra så att regelverket efterföljs ännu hårdare än vad som har varit fallet hittills. Hittills har det funnits några som har lyckats att sälja båten vidare på den privata marknaden, men det kommer alltså att bli svårare och svårare för varje år som går. Dessutom så kommer fler och fler privatpersoner bli mer och mer insatta i vad ett eventuellt köp av en icke CE-märkt båt egentligen innebär och det gör det ännu svårare för säljaren att hitta en köpare den dagen det är dags för det. Är det värt den risken? Mitt råd är att köpa en redan CE-märkt båt eller att man anlitar en specialiserad seriös firma på just CE-märkning i mycket god tid innan man beställer en båt utomlands för att försäkra sig om att båten verkligen blir i det skick som lagen kräver. Först då ser man hela prisbilden både inför köptillfället men även på ett hyfsat när även på sikt då man vill sälja båten. Bland den bästa huvudkudden som finns är ett gott samvete och att båten är försäkrad med allt vad det innebär. Har man allt i sin ordning och att man har kalkylerat in kostnader för att få båten till det skick som lagen kräver så kan man fortfarande göra en rätt bra affär om man privat- importerar. Men fällorna är många och om man har kollat upp allt innen köp/beställning så slipper man både ekonomiska såväl andra typer av sura överraskningar som kan tänkas dyka upp långt senare efter det att man har tagit båten i bruk. I sammanhanget är då 30-40.000 kr peanuts! Det kan kosta lite att tjäna en slant, men det kan kosta förbannat mycket att vara dumsnål eller att inte sätta sig in i alla skrymsler och vrår som en privatimport verkligen innebär. Den är betydligt mer snårig än vad många har klart för sig och jag vågar nog påsta att den är så pass snårig att det är få privatpersoner som klarar av att genomföra hela affären fullt ut och att samtidigt kunna klara av att uppfylla alla krav på helt egen hand. i 99 % så tror jag att man behöver professionell hjälp med detta i en eller annan form. Hälsningar: Roddarn

Hej! Vilka försäkringsbolag har du kontaktat? Atlantica? Svenska Sjö? Och vad är den exakta motiveringen till att de inte vill försäkra din båt? Är det för att båten går så snabbt? Att du har en så starkt motor? För att du saknar nautisk examen? Eller är det en kombination av allting som gör att f-bolagen nekar? Eller kan det vara så att motorn är överdimensionerad för båten? Hur stark motor är båten egentligen godkänd för? Om du kan svara på dessa frågor så blir det kanske lättare att ge dig ett bra svar så att du kanske kan få en lösning på problemet. Hälsningar: Roddarn

Hej! Jag minns inte vad Cosmos är för slags båt, men gissar att du med all säkerhet har rätt rigglängd på den. Att en båt kan börja stampa i lite högre farter är ingenting ovanligt alls. Det beror på att fören lättar från vattenytan och om den då lätter lite för mycket så uppstår denna stampande effekt. Vad man då får göra är att trimma ner riggen med trim/tilt-knappen så att fören pressas ner lite hårdare mot vattenytan eller att man omfördelar viktbalansen inne i båten. Det gör man enklast genom att man placerar en person i fören. Om man är ensam i båten så är det enbart rätt hantering med trim/tilt-knappen som gäller. Trim/tilt-knappen är oftast en liten knapp av gummi som sitter placerat på sidan på gasreglaget. Den justerar man med tummen. Alla motorer har inte trim/tilt och i sådana fall så är det lägre fart och/eller en person i fören som gäller för att kunna trycka ner fören lite. Då upphör stampet. Du behöver inte vara orolig för båten eller motorn....detta är som sagt helt normalt! Hälsningar: Roddarn

Herr ordförande...jag säger som föregående talare: Strunta i bottenmålningen och tvätta skrovet ett par-tre gånger under sommaren och vaxa den varje år inför säsongen så får du en ren båt för under 100-lappen! Har man en gång börjat med att bottenmåla så ska man fortsätta med det varje år. Det är mycket jobb med det och det kostar rätt mycket samtidigt som man skadar miljön för någonting som bara gör en minimal nytta. Dagens bottenfärg är rätt undermålig. Om du tar en båt som har bottenfärg och ligger i hela sommaren (Stockholms skärgård) utan att tvättas i botten under sommaren och sedan jämför den båten med en annan likadan båt som saknar bottenfärg men som tvättas två till tre gånger under sommaren så kommer du att se en milsvid skillnad till den färglösa båtens fördel! När det gäller hur bottenfärger påverkar fartegenskaperna så skiljer det sig en del från segelbåtar. För segelbåtar är bottenmålning betydligt viktigare än för en snabbgående motorbåt. För en snabbgående motorbåt så spelar färg eller inte färg någon roll alls under förutsättningen att den går hyfsat lätt att ta upp på t.ex. en trailer. Det som däremot verkligen påverkar är om skrovet är rent eller ej. Ett jämnt och glatt/halt bottenskrov är alltså hemligheten på en snabbgående båt. Ett rent skrov kan ibland ge någon knop extra eller ibland flera knop om man jämför med ett riktigt skitigt bottenskrov. Samma effekt kan det ge för bränsleförbrukningen. Om du nu har funderingar att bottenmåla så ska du alltså ha klart för dig att du i sådana fall tar ett väldigt långsiktigt beslut eftersom du då måste fortsätta att bottenmåla regelbundet. Hälsningar: Roddarn

Hejsan! 460 Sport? Menar du inte HR 455 Sport eller HR 465? Hälsningar: Roddarn

nja....vid närmare eftertanke så var nog mitt tidigare förslag inte alls bra, för de har ju inte ens fiskpinnar där.... Men du får nog in andra förslag från de som kan det här bättre än jag! Ha det så gött du! Hälsningar: Roddarn

Både Hötorgshallen och Östermalmshallen ska ha bra fiskebutiker.... Hälsningar: Roddarn

Ett otroligt bra skydd för motorn är att installera ett bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare. Den kostar några hundralappar men är värt varenda krona! Den skyddar både mot föroreningar och mot kondensvatten. Vatten i bränslet kommer med kondensen både från bensipumpen hos bensinmacken men kondens bildas ju även i den egna tanken. Och det är ju inte så särskilt nyttigt med vatten i bränslet direkt! Det kanske kan vara det du har fått in i motorn, men oavsett så är ett bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare ett måste enligt mitt tycke. Hälsningar: Roddarn

Hej Gedda! Det var mycket tråkigt att höra och jag håller tummarna för att det ordnar sig på allra bästa sätt för dig trots elendet! Hör omedelbart av dig till Larmtjäns och meddela dem om vad som har hänt. De lägger ut en efterlysning. De kommer också aktivt att söka efter din motor. De har personal avsatt för just eftersökning! Jag utgår ifrån att du redan har anmält stölden till Polis och till ditt försäkringsbolag också. Skapa även en ny tråd här på forumet om information och signalement om din motor. Lägg ut en bild på den om du kan, men du behöver ju inte avslöja exakt var stölden har skett någonstans. En ungefärlig position räcker gott. (Det kan ju vara ondödigt att locka till sig fler busar till en exakt position!) Lycka till och hoppas att allting kommer att gå bra! Var det bara du som blev drabbad eller var det fler motorer som blev stulna? Känner du till om Polisen har några spår att gå efter ännu eller om det kanske finns några iaktagelser gjorda eller om det rent av finns några vittnen? Hälsningar: Roddarn

1:100 = 1 del olja till 100 delar bränsle. Om motorn är gammal eller att den har många körtimmar bakom sig så kan man öka oljeinblandningen så att man blandar in 2% olja i bensinen. Precis som det är sagt tidigare så är det mycket viktigt att motorn får smörjning och äldre motorer kan må bra av att ha en något fetare oljeblandning när de har blivit lite äldre i tid och/eller i körtimmar. Minst 1 % och max 2 % olja brukar man normalt blanda i. Om man har ännu fetare blandning än 2 % så finns det risk att motorn blir onödigt insotad. Men hellre en aningen för mycket olja än för lite som sagt! Byt tändstift varje år. Kör också i full fart lite då och då under några få minuter så rensar man och blåser ut motorn på lite sot. Det gör att motorn inte geggar igen lika lätt pga. sotavlagringar. Detta gäller i synnerhet om man kör ofta och länge i låg fart som t.ex. vid trolling. Hälsningar: Roddarn Senast ändrad av Roddarn | 27 juni 2007 | 16:27

Hej du! Hur stor är din max-budget för båt och motor? Visst kan du åka ut i havet med en så lite båt och motor, men bara under förutsättningar att vädret/vågorna är gynnsammt och att du håller dig kustnära. Du måste snabbt kunna ta dig in till land om det vädret ändrar sig till det sämre och det vädrets skiftningar kan ju gå oerhört snabbt vid kusten. Om du har rådd med en lite större båt...gärna minst runt 5 m och en motor på mellan 70-90 hk så ökar di din frihet och säkerhet en aning. Men då kostar det betydligt mer. Idealet vid kusten vore en båt på minst 6 m, men då drar det iväg med pengarna. En båt på säg 5.10 m har ju dessutom mycket högre fribord än en båt på drygt 4 m och hela båten blir bra mycket säkrare och mjukare i sjön. Skillnaden mellan en båt på drygt 4 m och en på drygt 5 m är väldigt stor! Men visst....det går ju paddla kanot vid kusten också....bara man anpassar tillfällena till vädret och att man snabbt kan ta sig in till land så går det ju bra med 4 m också. Men räkna med att du då måste stanna hemma eller hålla dig väldigt nära stranden ganska så ofta då små båtar blir lite obehagliga redan vid relativt små vågor. Och vid kusten är det ju sällan platt vatten. Frågan är som sagt vad du har för budget. Kanske finns det bättre kombinationer som du kan få för pengarna. För 80-90.000 kr kan du få en modern styrpulpetbåt/motor runt 4.65 m med en 40-50 hk motor, och för ca. 180.000 kr så kan du få en riktigt bra styrpulpetbåt runt 5.10 m med en 70-90 hk motor. Hälsningar: Roddarn

Jag skulle personligen vara oerhört skeptisk till att köpa en icke CU-märkt båt från USA! Det finns rätt mycket finstilt som är väldigt lätt att missa. Och om man gör en enda sådan liten miss så kan det räcka att man får stora besvär både inför att försäkra den och inför den dagen man ska sälja den som begagnad här hemma. Om den inte är CE-märkt så tar du otroligt stora risker plus att du bryter mot lagen om du ändå lyckas att sälja den om den inte är CE-märkt. Vad är då 12.000 kr för något i sammanhanget? Eller 20.000....nä, satsa på säkra kort istället råder jag dig till innan du snurrar in dig i någonting som kommer att bli både besvärligt och dyrt i längden. Varför gå över ån efter vatten när det finns bättre lösningar här på hemmaplan? Men det är bara så som jag tycker. Hälsningar: Roddarn

Okay.....det brukar ofta finnas ett litet hål på riggen med en skruv/plugg på. Där står det ofta ordet Wash. Det är nog dendu menar. Hälsningar: Roddarn

Du har förstått det helt rätt: Långt ner på riggens båda sidor så hittar du vattenintaget för kylningen. Det brukar vara ett avlångt och ganska smalt galler. Dit sätter du spolarmuffen så att muffen täcker hela gallret på båda sidorna. Se till att muffen sitter fast ordentligt. Sedan kopplar du på trädgårdsslangen på muffens anslutning (hane) som ska passa trägdgårdsslangens hon-kontakt. När trädgårdsslangen nu är ansluten så sätter du på vattnet på fullt (max) ös och sedan startar du motorn som får gå några få minuter på tomgång. Efter 3-5 minuter så stänger du av motorn och då är sköljningen klar. (Obs! Du ska inte ge någon gas...enbart tomgång ska du ha!) Hälsningar: Roddarn

Det som Pelleparyds säger är någonting som vi alla egentligen bör känna till. Och som vi från och med nästa år måste känna till. Det ingår nämligen redan i Förarintyget! Allt snack om övermotorisering (= motorer som är starkare än vad båten är godkänd för) är därför för mig ganska märkliga resonemang. Resonemanget är i sin grund ofta väldigt förståeligt, men det faller ändå till slut på hur lagen är utformad. Den gör det hela till ett risktagande som kan stå en väldigt dyrt på flera olika sätt. Alla får stå för sina egna handlingar som man får ta ansvar för, men ju mer man blir insatt i dessa lagar, desto mer inser man vad en övermotorisering egentligen innebär i hela sitt persektiv. Lägg ihop t.ex. detta om CU-märkning med lagen om bl.a. redaransvar mm. så blir bilden ganska tydlig och omfattande! Hälsningar: Roddarn