Consensus

Tvätt paraffinolja avtorkning - gäller alu-mast. Trämast är en annan grej. Det finns färdiga produkter att köpa, t.ex. Hempel MastGuard.

Riktigt. Man ska ta det lugnt och inte stressas av förståsigpåare på bryggan. Att ta ned är enkelt, att masta på är värre. Då skall alla fall, stag, vant hamna rätt. Jag kan inte minnas en enda påmastning som har gått smärtfritt trots att jag har gjort det relativt många ggr. Men det är nåt som hör till båtlivet för alla seglare som inte blivit lata o låter masten stå kvar över vintern.

Igår mastade vi av, tyckte vi fick ner Comfortens mast snabbt, 15 min. Efter oss kom en Scampi, de stängde inte ens av motorn. 2 minuter senare hade de backat ut igen fast med masten nu liggande istället för stående på båten. Okej, de slapp lyfta upp den på bryggan... men ändå

Det är lite religion och nostalgi över gängtätning. Traditionsbundna rörkrökare använder inget annat än lingarn och linolja. Jag är dock ingen rörkrökare och har ALDRIG fått det tätt med lingarn. Inte heller med gängtejp, eller rättare sagt: gängtejp är receptet för ett läckande gängförband. Jag använder endast Loctite 577 gängtätning. Det blir garanterat snortätt!

Tack för svar, jag gissar att Taiga gör förbaskat bra grejer, det gäller bara att köpa rätt grej så att man inte hamnar på sjön iklädd kamouflagekläder...

Innan du gör något annat, prova att köra Y10 eller någon av de andra produkterna som används för att bleka bort det gula som uppstår varje år i vattenlinjen. Jag körde detta på friborden i somras och det gjorde underverk.

Intressant! Vilken modell använder du?

Tackar, det gick smärtfritt.

Hejsan, har nån en länk till en verkstadsmanual till Mercury 3.3, alternativt kan beskriva tillvägagångssättet för att byta impeller på motorn? Användarhandboken beskriver bara hur man tankar, startar och stoppar motorn.

Hähähä, joo. En kompis fick betala 5600:- för ett nytt termostathus till sin MD7a. Billigt va? Motorhelvetet ryker, startar illa, stannar ibland, men den har ett nytt termostathus. Det blir en rätt stor slant om motorn ska plockas ur, gås igenom och få utbytesdelar. Gissningsvis halva nypriset. Personligen skulle jag då slanta upp dubbla beloppet och få en nya maskin, sötvattenkyld från fabrik med bättre generator, mer effekt, nytt drev osv. Varför inte slänga på en trebladig folding samtidigt? Det är rätt kul att se besättningen ramla omkull när man lägger i backen. Skämt åsido, gillar man att pilla själv, har bra kontakter med en mekanisk verkstad, osv, så är det rätt kul att fixa ordning på en gammal diesel. Och kostnaden kan då hållas nere förstås. Med för gemene man, eller lekmannen, så blir det dyrt. Verkstaden debiterar 500-600:- per arbetstimme, och det kan gå åt måååånga timmar bara att byta en avbruten pinnbult. Lägg därtill alla reservdelar, urmontage, imontage, osv, så blir det en slant som heter duga.

Jag instämmer att nya motorer är löjligt dyra. Men det är faktiskt småpotatis om man jämför med reservdelspriserna. Det känns som om Volvo försöker prisa ut de äldre motorerna, och de verkar lyckas. Fast jag tror de biter sig själva i svansen. Många är så förbannade på den Gröna Döden att de hellre köper blåa, gula, röda, eller grå motorer istället.

En tes jag har är att många har köpt en för stor båt. Man orkar helt enkelt inte segla en 40-fotsbåt på två personer när det brallar i. Då kör man järngenuan istället. Fenomemet är följande; man går till båthandlaren och säger: Jag har en dryg miljon, ge mig den största båt du har. Resultatet blir en Bavaria 37. Det är tamejfanken inget att leka med i 10 sekundmeter. Det behövs två pers bara för att sköta bägge skoten (pga rufftaksskotningen av storen). Är gumman rädd för att det lutar och inte överdrivet muskulös, ja då lyssnar man noga på vädret innan man åker på morgonen. Blåser det mer än 6 ja då blir det till att bränna olja.

Min personliga åsikt är följande: Ska du behålla båten så kasta ut skiten och in med nytt. På fem års sikt är det förmodligen även ekonomiskt försvarbart eftersom din gamla motor kommer drabbas av andra ålderskrämpor. Jag skulle även kasta ut drev och propeller och sätta i nytt. Drev åldras mer än man tror. Mindre ombyggnader är i stort sett alltid nödvändiga. I bästa fall en omdragning av avgassystemet pga att nya motorer generellt sett har avgasröret lägre, i värsta fall en ny motorbädd eller en större justering av indredningen. Alternativt så kan du göra som många andra, sälj båten och låt nån annan ta över problemet och köp en Bavaria. Det kryllar av fina båtar med 25 år gamla rykande motorer som överhettar i motsjö.

Jag har också en äldre Benns-mast och jag följde Benns råd och byggde en kabelkanal på följande vis. Jag skaffade 32-mm VP-rör med skarvhylsor. Dessa la jag i masten med draglinor förmonterade. Sedan popnitade jag fast röret från utsidan så nu sitter det helt stumt och masten är tyst. Det behövs ett popnitförband ca varannan meter. Vid varje förband borrar man två hål. Ett pilothål för att kunna sticka in ett lämpligt verktyg som åstadkommer ett mothåll, och sedan borra ett hål genom mast- och VP-rör samtidigt. Nita sedan. Jag använde billig aluminiumnit. Kom ihåg att slå ur pinnen. Den rostar och det blir fula rostränder annars. Jag satte nitar även i pilothålen. I min mening så är detta mycket bättre än att ha en lös kanal dinglandes runt i mastens centrum där den tävlar om utrymmet med den löpande riggen.

HR 37

Det finns många båtar att välja på i denna klass... Aphroditen är förbaskat trång för att vara en 30-fotare, jag skulle hellre kika på en gammal goding som Ballad tex. Eller varför inte en Albin Cumulus eller en Fenix? Fast de tenderar att ligga något högre i pris. Comfort 30? Linjett 30? Wingorna är motorseglare och seglar därefter, det måste man vara medveten om. Tyvärr är det så att 200kkr inte räcker så långt idag...

Ursäkta en dum fråga, men har du inga varningslampor så att du ser om det är temp, oljetryck eller laddning som löser ut larmet? Ett vanligt problem är att laddningslarmet löser ut strax efter start. Det slutar om man ger lite grundgas. Orsakerna varierar, en brukar vara att magnetiseringskretsen i generatorn har fått försämrade egenskaper. Normalt laddar generatorn ok ändå så man väntar med att byta tills den packar ihop helt o hållet. Men du måste reda ut vad som larmar. Är det olja eller temp så är det MYCKET allvarligare!

En mycket vanlig orsak till detta problem är att matarpumpen håller på att lägga av. Det är en slitdetalj. Antingen byter man hela pumpen eller så köper man en renoveringssats. Pumpen orkar helt enkelt inte tillhandahålla tillräckjligt med diesel. Det är en bra startpunkt. Självklart har du redan rensat tanken, bytt till nya bränsleslangar, samt nya filter (grov fin).

Jag har en Webasto Airtop 2000, fungerar felfritt.

Jag har satt fast mina hållare för boj och kastlina med buntband av bra kvalitet som klarar UV.

Backventil för att soppan inte ska rinna tillbaks till tanken? Det ska den ju inte göra ändå om allt står rätt till. Suger bränsleröret från botten på tanken? Det ska det göra. Har du verkligen kollat alla tänkbara luftläckor på bränsleslangarna? Banjoröret ser ut som ett sugtömnningsrör, vart tar röret vägen?

Det låter mystiskt. Jag skulle fortfarande gissa på bränsleproblem. Vatten eller luft i dieseln, alternativt för litet bränsleflöde helt enkelt. Har du kollat att kompressionen är ok? Har du verkstadshandboken? Finns att ladda ner här: http://motoren.ath.cx Jag har själv en MD2030 så banjokopplingen vet jag inget om. Kan det vara ett sätt att sugtömma oljan? På min motor sitter det ett speciellt sugtömningsrör på tråget så att man slipper pilla ner en slang i röret för oljestickan. Alternativt kan det vara dräneringen för kylvattnet.

Vad har ni för FM-antenner på era båtar? Jag har själv inte hittat ett fungerat koncept på min båt, med dålig mottagning som följd. Radion är ny. Har för tillfället en aktiv dipolantenn klistrad på insidan av manöverpanelen, fungerar rent uselt.

Jag antar att du har en rostfri tank. Behåll den! Be nån laga den samt förstärka eventuella svagheter. Du hittar inget bättre än en rostfri tank.

Molycote har ett fett ämnat för o-ringar. Det mjukar upp det mesta i gummiväg.