Consensus

Man måste förstås vrida om trevägaren under tanken efter att man har pumpat ur. Annars kan det bli intressant. Det ingår liksom i tömningsprocessen. Man öppnar först invattnet, slår om trevägaren, pumpar ur toan, slår tillbaks trevägaren, och stänger till sist invattnet. Lätt som en plätt!

Det är sant, fast slanglängden och därmed volymen som kan tänkas rinna tillbaks, blir märkbart längre om slangen dras till ovankant tank jämfört med underkant tank (förutsatt att tanken ligger ovanför dasseborg.

Exakt så hade jag på min förra båt, som du beskriver. Det fungerar alldeles utmärkt! Sätt trevägaren direkt på tankens lägsta punkt. När du gjort ditt på toan så ställer du trevägaren på läge tömning, men UTAN att öppna kranen ut. På så vis hindrar du att innehållet i slangen mellan toa och tank rinner tillbaks. Vad gäller sugtömning så satte jag ytterligare en trevägare efter den första. Ena läget betyder tömma i havet, andra läget sugtömning. Från det sistnämnda läget drog jag slang upp till däck och en förskruvning för sugtömning. Kom ihåg att dimensionera avluftningen för sugtömning!

*Herre Gud*

Hos riggverkstaden/segelmakaren. Lätt som en plätt!

Jovars, ni har väl rätt, men det är inte en speciellt djup skärgård i ost-västlig riktning. Man seglar fortarande parallelt i nordlig- sydlig riktning, fast några distans längre ut. Det intressanta med St Anna är dock att man har inneskärgård-, mellan- och yttersjärgårdsmiljö med bara några distansminuters mellanrum. I sthlms skärgård kan man segla en hel dag mellan inner- och ytterskärgård.

Jag har seglat mycket i St Anna, Tjust mm, och har tröttnat på att allt är tvådimensionellt. Man kan segla norrut eller söderut. Vill man ha tredimensionell skärgård åker man norröver till Sthlm. Då kan man även välja mellan inner-, mellan- och ytterskärgård. Alla har sitt karakteristiska drag.

Vad är det för båt? Vant håller normalt samma längd, däremot kan avståndet mellan infästning i röstjärn och mast ändras, tex. pga svaga röstjärnsinfästningar, effekter av grundstötning, svag maststöttning, mm.

Eftersom du pumpar fekalier genom slangen så hamnar det ofelbart litegrann i backventilen som sitter på toppen. Skruva av toppen och gör rent gummit som sitter innanför, lätt som en plätt!

Men jösses vad ni komplicerar saker o ting. För mig gäller två regler: ankar- och kättingvikt, samt att välja sin ankarbotten. Jag har ett 10 kg Bruce plus lika många kilo kortlänkad tung kätting. Allt sitter fast i en Ankarolina, den större dimensionen. Båten väger ca 5 ton. Ankaret har aldrig draggat, aldrig! Jag backar inte heller ut ankaret, eller drar på med motorn. Jag svajar ca en tredjedel av nätterna, resten ligger jag med akterförtöjning.

Det där får nog en mekanisk verkstad svarva i ordning åt dig. Be att få vattenbeständing lagerplast, mycket bättre än den lagernylon man använde förr. Men innan du gör det måste du ha de exakta måtten.

Jag undrar om det inte är dags att titta närmare på matarpumpen. Skummet kom tillbaks efter att motorn stått still. Det kan betyda att returen sög luft från tanken (om inte returröret går under bränslets nivå i tanken). Att returen suger luft kan betyda att matarpumpen inte håller tätt, dvs den släpper igenom bränsle åt fel håll när motorn står still, och har dålig pumpeffekt när motorn går. En annan förklaring kan vara att motorn tar tjuvluft någon annanstans.

Hejsan, skillnaden i varvtal mellan matning från dunk resp tank kan bero på två saker: 1. Igensatta bränslerör/ledningar 2. Sliten matarpump. NÄr du matade med dunk så antar jag att sughöjden var mindre än normalt, alltså klarade matarpumpen att ge tillräckligt med diesel. Det finns en enkel renoveringssats till matarpumpen. Vad gäller luftning så är det ett kapitel i sig. Jag har också en MD2030 och har ALDRIG lyckats lufta enbart med handpumpen. Speciellt när filter är bytta och de är tomma så tror jag handpumpen är usel på att pumpa luft. När den är primad så funkar det. Lösningen är att mata fram bränsle manuellt. Jag tar bort tankavluftningen och blåser i den. Då sätter man övertryck i tanken och bränslet flödar fram. Den sista snutten handpumpar jag innan jag stänger avluftningsmuttern. Tänk på att lufta både vid vattenavskiljaren och vid finfiltret. //Anders

Hej, returen bör gå tillbaks till tanken och ledas ned till tankbotten med ett rör. Annars kan du få luft i bränslesystemet om matningspumpen inte håller emot ett ev bakflöde när motorn står still. Jag sitter och funderar på varför det inte är ok att leda tillbaks bränslet till vattenavskiljaren, men kommer inte på det just nu. Återkommer när minnet återkommit. En tänkbar orsak är att om du får dåligt bränsle i filtret så kommer det att cirkulera runt mellan motor och filter.

Åtdragningsmomenten står i bruksanvisningen. Jag är en försiktig general så jag drar med momentnyckel och lägger Loctite blå på alla gängor. Senast ändrad av Consensus | 09 april 2007 | 22:51

Steg 1, innan man ens väljer panel, regulator, dimensionar upp sin batteribank, är placeringen av panelen/panelerna. Jag ser ofta dyra paneler monterade där det mestadels är skugga alternativt att exponeringsvinkeln är dålig. Det enda jag sett fungera hyfsat på våra breddgrader - där solen aldrig står i zenit, är stolpen på akterpulpit där man enkelt svänger runt panelen så att den får sol. Att montera en panel horisontellt förutsätter att solen står i zenit. Det finns en formel för att räkna ut panelens vinkel mot solen som en funktion av breddgrad. Vinkel mellan panel och jordplan = latitud plus 15 grader För Stockholm innebär detta 75 graders vinkel(!), dvs nästan vertikalt montage. Senast ändrad av Consensus | 09 april 2007 | 12:52

Har du tagit loss axeln med den yttre delen av drevhuset? Passa nu på att ta det till en volvo-verkstad så packar de om det åt dig. Samtidigt kan de kolla om det är nåt fel på axialspelet.

Japp, axeln sitter i ett eget förband på insidan med ett par simringar (packboxar). Hela paketet sitter sedan fastskruvat i drevhuset. Lossade du på fel skruvar när du skulle byta anod?

Hur gammal är väggmattan? 30 år? Riv helt enkelt ner skiten och lägg dit en ny fräsch matta. Limma med våtrumslim så mycket som möjligt, kontaktlim vid kritiska böjar och hörn.

Filtret ska monteras ovan vattenlinjen. Det är ett måste.

Jag fattar inte. Vad är det för fel på en mutter och bricka på insidan?

Har det släppt så mycket att tenarna glappar i rodret? Rent generellt så är det inte så svårt att fixa. Ta hem rodret och slipa rent runt rodret och bryt isär halvorna. Tag bort skummet och laminera fast tenarna i ena roderhalvan! Lägg polyesterspackel över tenarna så att de fixeras av den andra halvan. Limma sedan ihop halvorna och laminera ihop skarven från utsidan. resten är ytspackling och kosmetika innan epoxi- och bottenfärg. Detta är mycket enklare än att nytillverka ett roder. Du behöver få tag i formarna till att börja med. och du behöver ändå bryta loss det gamla rodret för att återanvända hjärtstocken.

Undvik tillsatserna. Etanol gör dessutom bränslet korrosivt. Jag skulle fixa ett tätt påfyllningslock, pumpa tanken helt tom, rengöra, och sedan byta slangar, filter och fylla på nytt bränsle. Tänk även på att det kan stå vatten/gammalt bränsle i bräsnlepåfyllningsslangen!!! Då slipper du använda några tillsatser. Senast ändrad av Consensus | 30 mars 2007 | 15:07

En sak är säker, det växer mycket mer med vatten i bränslet. Har du koll på alla ställen där det kan regna in vatten i tanken? Har du en fräsch o-ring i locket till bränslepåfyllningen tex?´ Har tanken varit helt tom eller helt full under vinteruppehållet?

Det låter som det är dags för nya bränsleslangar samt en rengöring av tanken.