Consensus

Den där boken av de finska sjöscouterna är bra och finns att köpa i bokhandeln i Mariehamn. Det blir liksom ett bunkringsstopp på vägen vidare österut...

Jag skulle gå på varianten med fläns. Större luckor skall ha genomgående bult på gångjärnssidan. Är det sandwichdäck så ska du ta bort distansmaterialet runt öppningen och spackla igen med ett fiberförstärkt epoxispackel så att ett läckage inte leder in i däcket.

Hej, NM Spackel Elastic 705. Elastiskt i det här fallet betyder något mellan hockeypuck och bandyboll. Köl dikt an mot kölsula är i princip omöjligt att åstadkomma. Det finns ojämnheter och man behöver fylla ut spalten. Man monterar kölen med spackel. Överflödigt spackel trycks ut och avlägsnas innan det härdar.

Besiktningsmannen finns för att hitta fel. Värderingen görs av marknaden, eftersom vi inte lever i kommunism.

1:240 alltså i viktförhållande. 50 liter diesel motsvarar 12 ton batterier. Svaret på den ursprungliga frågan är givet. Det jag mer förundras över är varför det inte finns något färdigt diesel-elektriskt koncept för fritidsbåtar. Att skilja på diesel generator från drivlina är ju intressant ur både installations- och viktfördelningssynvinkel. Vidare så får man ett elverk på köpet. Senast ändrad av Consensus | 10 februari 2012 | 19:55

Svaret på den ursprungliga frågan är detsamma som varför det finns så få elbilar. Man har inte löst frågan med energi per viktenhet som ett batteri klarar av att lagra. Kan någon räkna ut hur mycket energi 50 liter diesel innehåller (ca 50kg), och likställa det med hur många kilo (ton?) batterier det motsvarar? Jag har hört 1:40, vilket skulle betyda att man behöver ersätta en 50 liters bränsletank med 2 ton batterier. Därtill tillkommer problemet med laddning av två ton batterier.

Hej! Jag anser att man generellt ska vara försiktig med att gucka igen köl-skrovskarven på äldre plastbåtar. På äldre båtar använde man ett polyesterspackel för spaltutfyllnad mellan skrov och köl. Detta spackel suger vatten som en svamp. Det som händer ifall detta vatten inte hinner torka ut innan frosten kommer, är att det kryper upp i kölsulan, dels direkt in i laminatet - dels upp genom hålen för kölbultarna. När det blivit tillräckligt fuktigt så blir frostsprängning ett faktum. Och som en följd av detta så blir laminatet gradvis försvagat pga delaminering. Detta är en långsam process som förvärras år för år. I min mening är det därför både meningslöst och destruktivt att gucka igen skarven. Det är helt omöjligt att få tätt så att vatten inte tränger in när båten är sjösatt, och det försvårar uttorkning. Den rätta fixen är att köla av båten, ta bort allt gammalt spackel, torka ut, impregnera den uttorkade kölsulan med epoxi, och återmontera kölen med ett elastiskt epoxispackel. Detta spackel tillåter rörelse, suger inte vatten, och blir snortätt.

Som flera har påpekat så är det oftast tiofalt djäfligare i andra änden av diagonalen, dvs i akter-ovankant på kölen - och vad som har inträffat i laminatet när du gick på grund. Oftast syns inte ett smack, men laminatet kan ha delaminerat och sugit åt sig vatten. Står båten utomhus nu så frostspränger det friskt. Du bör fuktmäta skrovet innan du går vidare.

Nej, sedan plottern gjorde sitt intrång så har det inte ens varit nära. Bottenkänning i samband med tilläggning räknas inte... :-)

Hej! Skrovet är Jotun 2000. Däck och basinrede är Jotun 8012. Lycka till!

Det finns inget billigt instrument, tyvärr. Tramex Skipper använder de flesta.

20.000:- för nya dynor till en Scampi låter billigt. Köp!

Skaffa en riktigt bra färgskrapa med hårdmetallskär och ta bort all lös färg på detta sättet. Resten fixar en oscillerande rondellslip tämligen enkelt. Passa på att bättra på exoxigrunden innan du lägger på ny bottenfärg och följ övermålningstiderna.

Det är precis som med bostäder. När tempen är uppe så avgörs energiförburkningen av hur välisolerad båten är.

Byt Volvos skämtventil till något modernare, alternativt slakta den och bygg om så att du får en skvallerstråle som du drar till pentryavloppet eller till en läns.

Fjärdrar fungerar som silar så att inte löv och andra större objekt åker ner i länsarna.

Jag är ingen segelexpert så se min åsikt som högst personlig, men faktum är att sen Tape-Driveseglen gjorde intåg så finns det inget som håller så länge både mekaniskt och formmässigt. Jag skulle satsa på ekonomiskt mest fördelaktiga Tape Drive-segel.

Jag skulle definitivt köla av båten innan reparation. Det är inte så svårt, men kräver lyft samt att båten kan hänga fritt under arbetets gång. Att reparera något så här allvarligt utan att köla av resulterar i värsta fall i en halvdan lagning som du senare får göra om i alla fall.

Omega 36:an är ökänd för sina klena konstruktion av röstjärnsinfästningar. Jag har legat bredvid en 36a där man med blotta ögat såg hur relingen var deformerad av riggens grundspänning. Antingen så är det normalt, eller så har något gett sig, kanske pga tidigare grundpåkänningar som sagt. I vilket fall som helst så bör man nog överväga någon slags förstärkning.

Vidare, om vant plötsligt upplevs längre, så beror det i 99% av fallen att antingen hakplattan är av ELLER att röstjärnsinfästningen har gett sig och börjat fjädra. Kolla alltså noga inne i båten att allt är intakt! inte på själva röstjärnen utan hur de är förankrade i skrovet. Har du gått på grund nyligen?

Hålet dit du stoppar in stoppknoppen (och vrider om) kallas hakplatta. Kolla mycket noga att alla hakplattor är intakta! Jag var inte tydlig förut, det är hakplattorna som sitter nitade i maströret och som har gått sönder i vissa serier. Enkla att byta. Hakplattan sitter förmodligen med fyra nitar, två ovanför hålet och två under. Kolla noga att hakplattorna inte har sprickor, speciellt i överkant av hålet. Att de går sönder är mycket vanligt vid grundstötning när de dynamiska krafterna i riggen blir mycket höga.

Pekar det ut? Då har ögleterminalen GÅTT AV! Det är ju lätt att konstatera, eller står du på land med masten på? Jag fick byta samtliga terminaler, alla fyra hade gått av. Det är en relativt enkel operation. Borra bort nitarna från de gamla och montera nya helt enkelt. Viktigt är att välja rätt terminal till den vantdimension du har, samt att välja rätt nitar (diameter och längd). Endast nitar i Monell duger. Senast ändrad av Consensus | 11 mars 2008 | 23:09

Volvo gör det inte lättare heller. I min instruktionsbok till min MD2030 så står det Vanlig motorolja i drevet, men på drevet sitter en stor gul lapp som säger Only synthetic gear oil. Vad som händer när den gula lappen lossnar vet jag ej, det blir ett äventyr för nästkommande ägare. Jag har alltså ett 120SE-drev som skall ha specialolja á 170kr litern. Det blir rätt mycket pengar per år att hälla ut då drevet rymmer tre liter. Oljan såg finfin ut när jag tömde ut den i höstas, då hade den gått 3 år. 1. Man ser på stickan om oljan blir grumlig 2. Som säkerhetsåtgärd kan man släppa ut ett par deciliter varje höst för att utröna om oljan tagit upp vatten. Man behöver inte släppa ut allt. Råd nr 2 kom faktiskt från Volvoverkstaden. De tycker också det är lite magstarkt med 500 spänn för drevoljebyte varje år. Senast ändrad av Consensus | 09 mars 2008 | 22:48

Makalöst. Det är vad man får när man enbart följer Lloyds normer.

Köp min Comfort... http://www.blocket.se/vi/12817653.htm?ca=9_s Senast ändrad av Consensus | 24 februari 2008 | 15:41