Consensus

Kärt barn har många namn. Ett faktum är att om man har haft silikon på en yta så är det svårt att få annat än silikon att fästa. Det kan vara det som åsyftas.

Jag har en 2030C och är nyfiken på konstruktionen. Vad är det som håller stiftet uppåt egentligen? Om stiftet slagit igenom så krävs det nästan att ventilen på ngt sätt spärrats. Brusten ventilfjäder? Krokig ventil? Mvh Anders

Det är den sprängskiss som medföljer toaletten. Nummer 35 eller 37 vill jag minnas. Tar du bort locket till pumphuset (de sex skruvarna) så ser du en tapp som sitter på lockets insida. På denna tapp skall det sitta en rf fjäder som trycker på den vänstra klaffventilen. Den högra klaffventilen tyngs ned av en tyngd.

Rutor, dyra men bra --> http://www.ometall.se/ Angående rufftaket. Det bästa är att försöka se om hela innertaket kan skäras loss i ett stycke. Då blir det en skarv som du sedan kan täcka med lister eller ett löst innertak. Om du ska skära ut innertaket är det viktigt att lokalisera var sandwichlaminatet börjar, så att du inte sätter vinkelslipen i enkellaminatet. Har du tur så ramlar hela rufftaket ned. Sen gäller renskrapning och torkning innan du kan limma upp taket igen med valfritt distansmaterial. Skarven laminerar du igen. Så skulle jag göra.

Det här är kul, lite som bingo. Jag tror jag fick halvbingo på din inköpslista. Du behöver minst två enpoliga automatsäkringar som du mekaniskt kopplar samman med en pinne på själva omställaren på framsidan. Bryter den ena så ska den ta med sig den andre. Du säkrar alltså av både fas och nolla till skillnad mot en installation i hemmet. Du vet ju inte vilket som är vilket eftersom du kan vända stickproppen åt två olika håll vid brygganslutningen. Alternativt kanske det finns att köpa tvåpoliga automatsäkringar. Annars rekommenderar jag www.batteknik.se Mvh Anders

Ytterligare en hypotes är att motorbädden inte är tät i drevtrumman. Långsökt, men inte omöjligt. Hur såg det ut på insidan av trumman när ni bytte bälg?

Man skall absolut inte ha något tätningsmedel eller tätningsmassa vid montaget av bälgen. Och du verkar ha följt monteringsinstruktionen. Är det verkligen inte möjligt att spåra läckaget vid stillastående motor? Vad händer om du trycker på bälgen med handkraft? Den ska tåla nästan vad som helst. Om det endast läcker när motorn går så vill jag hävda att bälgen är tät och att det läcker kylvatten som rinner ner mot bälgen. Det vore ju skönt för dig med tanke på att du har sjösatt. Kolla noga runt avgaskröken, värmeväxlare samt vid slanganslutningar.

Japp, verkar vara ett känt problem. Jag köpte en sprillans Jabscotoalett i år. Den pumpade inte in vatten. Jag plockar isär pumpuhuset och jämför med sprängskissen. Stålfjädern som skall trycka ned den klaffventil som saknar mässingstyngd saknas. Verkar vara en miss i montaget. Jag fick en ny fjäder av Hjertmans där jag köpte toan (de fick slakta två toaletter innan de hittade en med fjäder i), och nu pumpar den in vatten utan problem.

Bälgen ska vara lufttät till och med. Med båten i vattnet så har du en luftbubbla under bälgen. Om bälgen är ny så kan läckage bero på att drevet i sig inte är tätt (sprickor), att bälgen är felmonterad, eller att klämringen inte är helt plan. Likaså, är inte motorbädden plan vid anläggningsytan mot bälgen så kan läckage uppstå. Spåra läckaget innan du åtgärdar något! Har du kollat att avgaskröken inte har rostat igenom? I sånt fall hamnar kylvattnet delvis på bälgen. Läcker det även när motorn står still?

Intressant. Jag funderade just vart denna tråd tog vägen. Jag har inte tagit tag i mina 15 återstående skruvar. Fick bort en skruv förra året med hjälp av slagskruvmejsel (8 stöttor, 2 skruvar i varje). Kan du beskriva mer i detalj hur du borrade bort skallarna? Hur centrerade du borren för att undvika att den studsade över mot relingslisten? Och vilken borrtyp använde du till slut? Kobolt fanns ju inte. Hur många stöttor lossade du? Och hur länge räcker en sån där borr innan den blir slö? Mvh Anders

Spinlock och Easylock är två olika fabrikat! Det är inte samma handtag. Hjertmans har haft reservhandtag till Easylock.

En diesel stannar inte genom att vrida av nyckeln, såtillvida det inte är en av de nyaste dieslarna med elektriskt stopp. En diesel driver förbränningsprocessen autonomnt till skillnad från en bensinare som kräver gnista i tändstiften. Att dra av nyckeln har ingen påverkan på förbränningsprocessen, enda sättet att stoppa en diesel är att strypa luften, eller att stänga av bränslet till högtryckspumpen. Att dra i stopphandtaget bryter högtryckspumpen.

Jag gissar att det här kan vara en sammanblandning av facktermer. En diodbrygga likriktar växelströmmen från generatorn till likström. En skiljediod separerar laddningen till dina två eller flera batteribankar. Ett skiljerelä kan ersätta skiljedioden för att undvika spänningsfall över skiljedioden. Moderna generatorer har dock en sensorkabel som skall kopplas till förbrukarbatteriets . Därmed så höjs laddspänningen för att kompensera för spänningsbortfallet. Men oavsett detta så löper du fortfarande risken att elda upp diodbryggan ifall du bryter motorkretsen när generatorn laddar.

Självklart inte, men det är ca 200 hål istället för 5000 hål. Och det kostar under 10.000:- att lägga om teak i sittbrunnen jämfört med 100.000-300.000:- att göra det på hela båten. Har ni läst artikeln i senaste segling? Inte ens en välbyggd Hallberg Rassy går säker. Kanhända att vårt klimat, med vinteruppläggningens växlingar mellan frost och tö, gör att det mesta tills slut blir otätt. I min mening så är teakdäck en faktor som ska dra ned priset avsevärt. Personligen så skulle jag avstå från ett sådant köp. En gammal motor är en sak, då är utbyteskostnaden åtminstone hyfsat förutsägbar. Men med teakdeak kan det sluta hur som helst, beroende på hur ruttet det är under plasten. Mvh Anders

Vad kostar den billigaste regulatorn? 300:-? Regulatorn ger bättre, mer kontrollerad och effektivare laddning till batteriet, inget batteri mår heller bra av överladdning även om strömmen är låg. Vill minnas att teoretikerna sätter gränsen på 20W. Under det kan man köra med bara diod, över 20W bör man ha en regulator.

Om jag minns rätt så är det ett lättviktsspackel mellan innermodul och däck på Comfortinan, ingen balsa alltså. Det är ju en liten tröst att slippa ruttnande balsa - för hål har du, flera tusen, och nåt av dem läcker garanterat in vatten. Min personliga uppfattning är att teak är skönt att stå och sitta på i sittbrunnen. Men på övriga delar så är det ett gissel.

Hej, det gör inget om det delvis eller helt rinner ut. Det viktigaste är att du blivit av med saltvattnet samt vattenfickor som kan frysa. Ev kvarvarande fickor innehåller ju glykolvatten efter konserveringen.

Menar du inne eller ute. Jag har en stark uppfattning: Ute: Däck, durk mm: färskvatten och såpa, inget mer. Prydnadsteak lackar jag. Inne: Lack. Olja hör till 70-talets besparingsiver. Lack innebär ett tillräckligt antal lager klarlack tills porutfyllnad erhålls, med mellanslipning. Därefter ett lager mattlack.

Hehe, håller inte med föregående inlägg... Smaken är som baken, testa på en kort bit och välj den metod som fungerar. Min stripe är rätt bred, 14 cm, och det gick INTE att använda blomspruta med vatten/tvållösning.

Jag gjorde detta förra året. Linjen fick jag från de gamla stripesen. Men jag rekommederar INTE såpa eller vatten. Första halvmetern gick åt fanders pga detta. Det blev bubblor av både vatten och luft. Fick börja om. Melodin var att lägga den torrt med två personer som jobbar tillsammans. Den ene håller stripesen en halvmeter framför den som sätter upp den - så nära skrovet som möjligt. Det blir väldigt lätt att få det rakt om man gör på detta sättet (förusatt att man har en tejp eller nåt som markerar linjen. Ett lätt tryck med handen från stripesens mitt och utåt undviker luftfickor. Det blev i stort sett perfekt med denna metod.

VC-17 bygger inga lager. Faktum är att den gamla bottenfärgen fortfarande är verksam, slipa inte bort den.

Exakt. Man gör så som föregående talare beskriver. Ännu lättare (och billigare) blir det med masonit. Skär till skivor som passar ditt tak, klä in med inredningsmatta på ena sidan (med uppvik på ovansidan), och skruva fast mot taket. Om du använder längsgående teakribb och skruvar genom dem, så får du ett riktigt snyggt innertak. Denna lösning har även andra fördelar: Lätt att montera bort och reparera. Lätt att montera bort ifall du skall demontera däcksutrustning Lätt kabeldragning i spalten mellan däck-innertak Du kan fälla in spots i taget, mycket snyggt. Lycka till!

Berätta hur det gick!

Hej, jag är ingen expert på Misil. Så först, vad är det för uppbyggnad av däcket? Balsasandwich? Om det är rätt gjort så skall däcket kring mastfoten vara i homogent laminat. Om inte så bör man nog se till att ersätta balsan med tex injicerad epoxi. Vad gäller maststöttningen inne i båten: Varför inte sätta en kraftig mahogny eller ekbalk mot taket inne i förpiken (då syns den inte från salongen)? Jag skulle såga till balken så att den följer däckets kurvatur och montera med polyester- eller epoxispackel mot taket för att få en jämn utlastning. Sedan skulle jag bulta fast den med genomgående vagnsbult genom huvudskottet. Slutligen skulle jag sätta två vertikala balkar på var sida om mastbalken ner till skrovet eller till inredningen, beroende på vilket som passar bäst och om inredningen kan bära lasten. På detta vis får du en maststöttning i form av ett uppochnedvänt U. Mvh Anders

Fackmän i all ära, men jag har hittills inte träffat på en enda fackman som har gjort sitt jobb korrekt. Och det oavsett om det handlar om elektriker, snickare, bilmekaniker, målare, mfl. Kanske är jag pedant, vad vet jag, men jag vill ha valuta för pengarna. Det får jag inte när jag anlitar fackmän. Istället sker en kvalitetsdegradering OCH en kostnadsexplosion eftersom jag helt plötsligt skall bistå staten med momsintäkter, betala fackmannens arbetsgivaravgifter, pension, sjukförsäkring osv. Jag vill ju bara installera ett eluttag, inte bli biståndsgivare till fan och hans moster! Ursäkta min trötthet över att leva i en socialiststat. I princip har du helt rätt om vad man får och inte får installera. Men jag gissar att en stor mängd installationer sker i gråzonen där man kan, men inte får. Att då dela på installationsjobbet, tex genom att man själv drar kablaget i båten (vilket förmodligen är det mest tidsödande arbetet) och överlåter resten till fackmannen, kan ju vara en vettig kompromiss.