HenrikGbg

Du ska ha PULPITRÖR, alltså slipade o polerade! I annat fall blir det väldigt jobbigt att få acceptabel yta på dom. Rör finns hos ASKIMS ROSTFRIA RÖR här i Göteborg, men eftersom du inte uppgett var du finns så kan jag inte lämna ytterligare uppgifter. Svetsarna bör svetsas med TIG-svets och betas därefter och poleras för att slippa rost. Obs, du bör ha 30 mm rör för att få tillräcklig hållfasthet, den ska ju hålla att stå på. Senast ändrad av HenrikGbg | 28 februari 2010 | 13:15

Ett vanligt missförstånd då det gäller LED-lampor är att dom ska lämna en viss färg, men dom ska ersätta de nu befintliga glödlamporna, alltså VITT ljus! Färgningen sköter ju lanternglaset om! Uppgiften att LED-lampor stör är FEL, ,men det förekommer vissa drivkretsar som kan störa. Om man kopplar som man bör så är det bara ett motstånd som kopplas in och begränsar STRÖMMEN, eftersom LEDEN inte tål mer än 20 milliampere (vissa 30 mA). Det gäller i stället att stabilisera spänningen så att matningen blir likvärdig oavsett batteriets spänningsvariationer. Vill man vara säker så räknar man med att maxspänningen är 14.4 Volt, då är man garderad, eftersom det är den maximala spänningen som får förekomma i ett 12Voltssystem.

Har du klart för dej att det finns plats mellan ventilerna och kolvtoppen??? Kolla detta NOGA innan du gör bort dej rejält. jag vet att det är väldigt lite utrymme där emellan.

Jag uppfattar det som att det handlar om rostfria bultar i aluminiumgods. Jag brukar använda TIGsvetsen på avbrutna bultar och svetsa fast muttrar på stumpen som sitter kvar. Vid svetsandet blir bulten glödande och när den svalnat något så kan man skruva bort allt utan att riskera gängorna i hålet, så riskera inte hålet med borrande, det lyckas nästan aldrig. Muttern som bör användas är lättast att få fast om man försänker hålet i den för att svetsen ska få så bra fäste som möjligt. Lycka till.

Nej, jag har inte gjort det för diesel, bara till en trött bensinmotor från -45 med dubbla förgasare, bensin - fotogen och låg kompression. Resultatet då blev godkännt, det var redan täta kolvar o ringar i den. Solo, 2 cyl, 5! hkr 4-taktare och GÅNGJÄRN till vevstakslagren, utan lösa lagerskålar, fick gjuta direkt i stakarna och skava in till rätt passning! Det var längesen nu. Men jag har borrat en del i kopparplåt så jag har lärt mej den hårda vägen, därav varningen.

Hoppsan, missade rubrikens sista ord. ursäkta. Nu kommer ju allt i annat läge, men om kompressionen har minskat så beror väl det på förslitning i cylinder och på kolv, då är det väl inte rätta vägen att försöka med tunnare packning? en helrenoverring hinner du väl med under hela långa vintern. Det vore intressant att veta vilken sorts motor du har och på så sätt bedömma vad som är lämpligaste åtgärden för att få bästa resultat. OK, frågan om det går att göra egen packning kvarstår ju, men det du då behöver är en mjukglödgad kopparplåt, och att du är noggrann när du SLIPAR hålen i den. Jag vill varna för att borra, det är VÄLDIGT svårt att borra i koppar, för det HUGGER väldigt lätt så du skadar både plåten och dej. Du MÅSTE spänna fast plåten väldigt noga och nära hålen om det ska lyckas, gärna använda slöa borr, och INTE förborra! Hålsåg fungerar faktiskt väldigt bra. Vid montering krävs det användning av momentnyckel och rätt moment, och inifrån och ut i cirkel. GL.

Visst kan du tillverka egen packning, men tänk först på konsekvenserna! Du ville ha mera vrid, men det innebär högre kompression och då måste du köra på högoktanig bensin för att slippa glödtändning, d.v.s. att bensinen tänder an kompressionsvärmen, som ju blir högre med högre kompression. Detta ger lagerskador eftersom knackningarna är kraftiga slag mot lagren, förbränningen startas inte längre av gnistan i tändstiftet utan av kompet.Tankar du högoktanig bensin ändå så får du ändå byta tändstift, eftersom det alstras mer värme inuti motorn, och den överskottsvärmen ska på något sätt tas omhand, kanske med större kylvattenpump och högre tryck till värmeväxlaren..... Som sagt, alla förändringar kostar på ena eller andra sättet. men lycka till.

Troligaste orsak felaktig kindensator som får genomslag när den blir varm. Lätt att byta, inte dyr, men kolla brytarspetsarna, -helst byt- när du ändå har borta svänghjulet. Lycka till.

20 mm rör kan du glömma, dom håller inte, dom böjer sig. Det är i och för sig ingen katastrof, men vill du ha kvar utseendet bör du MINST ha 25x2, helst 30. Har du inte tänkt att ha en bygel på mitten som håller linan centrerad? Det är ett måste, annars blir draget för snett så det kan gå illa. lycka till.

VAD menar du med TRYCKTANK??? såna tankar finns inte! Eftersom det finns en luftskruv eller motsvarande på tankar så kan det inte vara TRYCK i tanken! Förklara vad du vill prata om. Tack.

Mitt tips : STORTRISS!!! En sån har jag och den byter jag inte bort. En trevlig båt, lagom för två, billig i inköp och drift. Lycka till.

Att svetsa med vanlig bågsvets i aluminium är inte lyckat. Man måste då först värma till ca 300 grader, annars lägger sig den nya svetsen ovanpå som en mask. Svetsa istället med MIGsvets och ren argongas, då får du ett bra resultat. Du bör ha kvalité ALMG5 för att stämma med originalkvalitén, och glöm inte att göra fogberedning först, DVS slipa ett dike som svetsmetallen skall ligga i, en V-fog eller X-fog, vilket som är tillämpbart. Lycka till.

Vanligtvis så lämnar så små motorer bara 6 Volt växelspänning för lanternorna, så det går inte att ladda batterierna med. Du kan ju mäta vad som kommer ut ur kabeln, är det 12Volt så måste du koppla emellan en likriktare, och då ökar spänningen med roten ur 2, och då kan du koppla in det till batteriet, om du inte brukar köra för långa stunder åt gången. Mät och bedöm vad som är bäst. Lycka till.

Plastsmaken är inte trevlig, föäreslår en rostfri tank istället. Malla upp först av papp och tejp, lämna sen till svetsverkstad för prisuppgift. Lycka till

JA.

Gör ren sugröret i tanken och minska på gasen!

Regel #1, Kör aldrig på max!!! Ca 75% av effekten är normalläge på alla motorer.

Jo, det tror jag också, kondingen blir för varm och så blir det överslag i den , och då går gnistan den vägen istället. Alternativ två är att det inte rinner till tillräckligt mycket bensin, men det har du kanske kollat, annars kan du pumpa några tag på gummiblåsan när du förväntar att den ska stanna. Lycka Till.

Drifttemperaturen på en sötvattenkyld motor ska ligga på ca 85 grader, men om den går i saltvatten så ska den hålla lägre temperatur, ca 60 grader, beroende på att saltvattnet blir väldigt aggresivt vid högre temp. Termostaten ska ju se till att givna temp hålls, men det finns tillfällen då termostaten fastnar i stängt läge, och då blir det varmgång med åtföljande konsekvenser som att kolvarna expanderar så mycket i cylindrarna att dom inte får plats, då trängs oljehinnan på cylinderväggarna bort och det blir metall-mot-metall, och då kletar metallerna ihop. Allt handlar om att hålla temeraturen låg, det vill säga att transportera bort den värme som uppstår vid motorns belastning! Du kan ju ta bort termostaten utan risk och prova att köra så, vid belastning är ju termostaten öppen ändå, så konsekvensen blir bara att det tar någon minut längre tid innan motorn blir varm, och det kan man ju leva med. Tänk bara på att ALDRIG köra motorn på max! Är du snäll mot motorn så är den snäll mot dej. Lycka till.

JAG TROR att den har för dålig kylning, och eftersom ni hade större belastning än normalt så blev motorn så varm att den nöp när ni stängde av den, och kylvattnet inte längre kom fram till de heta cylindrarna. När moptorn sen återfått normal temperatur så blev spelet mellan kolvar och cylindrar åter normalt, och den hade då inget som hindrade den att gå runt. TROLIGEN så är det inga skador i den, så med en skvätt extra olja i cylindrarna kan ni nog få igång den igen och med lätt belastning köra den så den återfår normalt driftläge. Det kan ju finnas vissa små repor i cylindrarna, men jag tror inte det har någon betydelse. Lycka till.

Under skruvlocket finns ett membran, detta ska ibland rengöras och återmonteras så läcker det inte mer. Klart.

Tänk på att elektronik har normalt gränsvärdet 16Volt!, sen smäller det, så radio, GPS mm är verkligen i riskzonen! Mitt förslag är att åtgärda snarast för att kunna vara lugn resten av sommaren, inte vänta! Det blir dyrt!

Man behöver inte LRC-cert för att använda VHF-radion! Det räcker med vanligt VHF-certifikat. Och som sas ovan så finns det sådana kurser hos studieförbunden. LRC behöver man om det gäller KORTVÅGSkörning, men det är väl ingen jorden-runt-segling du ska ut på? Lycka till

En liten varning är på plats. Kolla så att det verkligen ÄR 12Volt LIKSPÄNNING och inte växelspänning som förekommer på mångha utombordare, tyvärr. Om så är falet så måste växelspänningen likriktas först, men då stiger spänningen med 1.414, och då kan du komma upp i farliga spänningar för datorn och övrig elektronik i båten, så en spänningsregulator behövs också! Spänningen är kanske inte heller stabil 12 volt, utan varierar med varvtalet, därav regulatorn. Oj, så besvärligt jag gör det, men hellre skriva dessa ord nu INNAN du pajar din dyra elektronik. Förresten, ska din dator ha 12 Volt? kanske det ska vara 19 Volt som vissa vill ha, eller bara 8 Volt? Kolla först o lycka till. PS. en generator som ska ladda batterier skall lämna upp till 14.4 Volt, så du vet om att den spänningen förekommer. DS

Det finns måttuppgifter som säger hur högt flottören får lyfta innan nålventilen ska stänga. En fråga är om du monterat tillbaka rätt när du hade isär förgasaren, det är nämligen lätt att flottöraxeln hamnar i fel läge, och då blir det fel stängningstid. Det viktigaste är att nålventilerna är lättrörliga och inte kärvar, om så är fallet så putsa lite med nylonputsduk.