HenrikGbg

49 NM ger 10 timmars gåmgtid, lite beroende på vilken väg och eventuell motvind eller ström.

Alternativet är POPNUT, alltså en mutter som fästes likadant som en popnit, sen kan man skruva fast eller lossa som man vill.

Jag råkade ut för samma grej. Jag tillverkade en avdragare, kanske svårt att berätta om i text, men jag försöker. Jag tillverkade en stoppblock som passade på axeln genom att ta en järnbit o borra ett hål som just passar på axeln , och borrade ett hål för spännbult så den inte gled bort. Sen hittade jag en rörskarv som hade ett hål genomgående lämplig att trä på axeln, ovanför stoppblocket, resterande avstånd, ovanför rörskarven och upp till motorblocket, där axeln går in, kapade jag till ett passande rör och sen skruvade jag på rörskarven så den blev längre, och tryckte drivaxeln utåt, och så småningom lossnade axeln Är det möjligt att fatta det jag skrivet? annars får du mejla mej så får jag förklara bättre.

I detta läget är det INTE grispick som gäller, (det gär det nästan aldrig!) Den metoden som jag använde då jag hade verkstad var att svetsa på en mutter på den gängade delen och när den nästan svalnat så ta en skruvnyckel och skruva loss den! OM du försöker med grispick så går den av och då har du nett VERKLIGT PROBLEM, med en härdad avbruten grispick i hålet kan du inte göra någonting! Inte borra ut eller på något annat sätt få loss den avsågade bulten, så skippa tänket på den metoden. Vid svetsning av mutter så välj en större mutter än gängorna och försänk den rejält så du kommer åt att svetsa utan att slaggen lägger sig i vägen. Det finns ingen risk att svetsen fastnar i aluminiumen eftersom det är olika metaller. Har du lyckats med svetsningen så lossar bulten fint. Lycka till.

Jag vet inte var termostaten sitter på denna modellen, men normalt sitter den under eller i anslutning till topplocket. Det går kanske att följa kylvattnets väg från impellerpumpen, men jag är ganska säker på att du hittar det när du lyfter på topplocket. Det kanske går att se på formen på motorblocket, med en liten utbuktning, men termostatet är verkligen inte stort, som en enkrona cirka.Du kommer att hitta MÄNGDER av aluminiumoxid i kanalerna som du måste gräva bort, och en ny topplockspackning måste du oxo ha. Har du letat på nätet efter en sprängskiss över motorn? Dom brukar vara lätta att hitta rätt på. Lycka till.

Mitt förslag är att ta bort topplocket och rensa alla kanaler, både uppåt och neråt, så ni är SÄKRA på att det inte är stopp där, och ska du byta eller kolla termostaten så får du ändå ta loss toppen. Sen finns ju risken att anslutningen mellan impellerpumpen och motorblocket inte är tätt utan läcker ut vattnet på vägen upp . Efter denhär behandlingen, tillsammans med övriga förslag så SKA det komma fram vatten. Lycka till.

Hög tid att uppdatera din GPS! Görs via datorn.

Bättre är at pressa först och löda sen! Men löd då ÄNDEN på sladden där den kommer igenom kontakten, och inte för mycket. En lödkolv med rejäl värme ger bäst resultat. Lycka till.

SJÄLVKOSTNADSPRIS???? Då kan jag lika bra gå till affären och köpa NYA böcker! Det vore väl rimligt med kraftiga rabatter på lästa böcker.

Kan du inte ta en tydligare bild så man kan se riktigt vad bilden visar? Det jag ser är sprucken plastning av tvärskottet som ju ska staga upp kölen och för att motverka svajköl, så den skadan MÅSTE åtgärdas! Sen tycker jag att du bör slipa rent runt kölbultarna och inspektera dom. Det är troligen dags att frächa upp en del där också, liksom övriga infästningar i båten som t.ex. vant- och akterstagsinfästningar. Dom är också av rostande järn. Nu tycket du nog att jag svartmålar för mycket, men det kostar så lite att kolla och vara SÄKER på att du inte måste göra ett mastodontjobb innan sjösättning. Är övriga delar intakta så plasta in dom igen och du kan sova gott om nätterna, i annat fall finns risk för köl- eller masthaveri, och DET är inte trevligt alls. Kör på säkerhet. Lycka till och meddela resultatet, det finns många som har liknande problem..

Motorn får inte tillräckligt med bränsle! Det är något som hindrar i sugröret, filtret eller dåkig pumpfunktion.

MartinX, Jag håller med på alla dina punkter i ditt senaste inlägg!!! Varför åka omkring med en bakterieodling i tanken? Allt vatten och därmed bakterieodling ska snarast förpassas till grovfiltret och vidhängande vattenavskiljare, och därmed ALLTID ha helt ren dieselbränsle.Så se till att sugröret suger från botten och därmed får bort allt vatten, problemen lösta för gott. Trevlig sommar.

Kanske detborde redas ut vad viskositet är, det är oljans förmåga att behålla sin trögflutenhet vid varierande temperatur! Krångla inte till det för er och virra bort er i termerna, använd den viskositeten som det står i användarhandboken så blir det rätt! Förr i tiden fanns bara raka oljor vilket innebar att en olja tog en viss tid på dig att rinna genom ett provrör vid en specificerad tid, men dagens oljor klarar flera sådana prov, så dom spänner över ett mycket brett område. Använd vilken mineralolja som helst, inom rimliga gränser. Det finns dock en grej som är viktig, Till en Deselmotor SKA det bara användas Dieselmotorolja!!! men det går att använda dieselmotorolja till en bensinmotor. Det beror på Dieselmotorns höga kompressionstryck mot lagren, oljan får inte tryckas sönder utan klara att stå emot trycket. Senast ändrad av HenrikGbg | 20 augusti 2012 | 19:47

Man kan ju mäta resistansen i tändspolen och jämföra med originaldata som bör gå att hämta från Hondaverkstad, men jag tror mer på att ventilerna har för dåligt spel, det är ju lätt att kolla. Spelet kan vara lite för stort men absolut inte för litet eftersom dom då inte stänger utan kompressionen uteblir och därmed kraften av förbränningen. Alternativet är att ta ett kompressionsprov, det är lätt gjort, likaså att kolla så tändningen är rätt inställd. Lycka till.

JA, tändspolen kan få inre kortslutning mellan lindningsvarven och mista en del av sin effekt. Jag har en likadan motor, men den fungerar fint. Jag har dock fått renovera den och byta avgasventiler för en hade rostat så mycket så ventiltalölriken gick av, men som tur var häbde det när jag skulle starta den. Inga allvarliga skador hände då. Observera att ventilspelet på den motorn är bara 6 hundradels millimeter!! Verkstadshandbok finns att hämta på nätet.

JA, eftersom gasningen startar vid över 14.4 volt så kan det bli en rejäl smäll, dessutom är de elektroniska apparater du ev. har specade till just 16 volt så kanske de smäller först. Nej, ingen trevlig miljö att vistas i.

En felkoppling kan ju alltid vara möjlig. Kolla att det kommer en ledare från nyckelströmbrytaren som går till laddningslampan, och sen vidare till 61 på generatorn, då bör den delen vara korrekt. (Kanske enklare att kolla baklänges, från 61 på generatorn och sen till startnyckeln).

Nej, den lampan är inte polaritetsberoende, men måste vara hel för att kunna leverera spänning till magnetiseringsspolarna, som beskrevs i tidigare inlägg. Det är det som är skillnaden mellan en dynamo och en generator. Dynamon har permanentmagneter men generatorn kräver spänning för att det ska bli magnetism i fältlindningen.

OM du ska köpa en tångamperemätare så MÅSTE det vara en som klarar att mäta DC, alltså likspänning!! men Biltema har sådana. Har du vid något tillfälle haft huvudströmbrytarna avstängda när motorn varit igång så har du pajat likriktardioderna i generatorn! Dom pajar på direkten eftersom deneratorn inte har någonstans att ta vägen, och då ökar spänningen eftersom det inte finns någon referensspänning, det blir uppåt 50 - 60 volt, och då brinner dioderna upp. Lycka till

Har du på laddning från BÅDE landström OCH motorn SAMTIDIGT???? Vore det inte klokt att begränsa dej till endera? Varför tillverka egna problem?

En vanlig orsak till att en motor nyser i förgasaren är att den får för mager blandning, men om det inte finns möjlighet att justera huvudmunstycket så är det något annat fel.

Har du tagit kompressionsprov? Det hade gett en tydlig bild av tillståndet. Sen får man ALDRIG göra så som du skrev, -att lägga tändstiftet ovanpå och veva runt för att kolla gnistan. Du måste i så fall ha SÄKER elektrisk kontakt med godset medelst en batteriklämma och en sladd säkert förankrad i ledande minus, annars kan spänningen slå över INUTI magnetapparaten och där orsaka överslag och punktering av isoleringen i lindningen och på så sätt ta en kortare väg mot godset minus, med svagare gnista som följd. Jag tror att det är dags för helrenovering med byte av lager och kolvringar samt slipning av ventiler, men det är ju ett typiskt vinterjobb.Jag hade själv en 2-cylindrig Solo H52 vill jag minnas att den hette, 4-taktare på FEM hästkrafter som gick som en dröm efter min renovering. Men det är historia nu. Var finns du i Gbg? möjligen i Fiskebäck där jag själv håller till? jag kanske kunde hjälpa dej att få igång den? maila gärna annars, lycka till. Senast ändrad av HenrikGbg | 31 juli 2012 | 19:37

JA! mäter man spänninge utan batteri så har inte laddningsregulatorn någon referensspänning och då ökas spänningen våldsamt, upp emot 50-60 volt, och PANG då ryker likriktardioderna i generatorn och man blir plötsligt fattigare!!!!! Laddningsregulatorn ska hålla gränsen på 14.4 volt för att det inte ska bildas knallgas i batteriet. Om man inte snabbt åtgärdar överspänningen så PANG IGEN, där exploderade batterierna. Läs på lite innan ni mixtrar med såna farliga grejor, och ha en skön sommar.

Diametern ger kraften och stigningen ger farten, enkelt uttryckt. Men gasen i botten skall motorn varva det maxvarvtal som står i manualen, varken mer eller mindre. En ändring av storleken eller stigningen med en tum ger en skillnad av ca 200 varv per minut. nu är det upp till dej själv att välja. Trevlig sommar.

Är det justerbart huvudmunstycke på förgasaren så öppna lite på det, det låter som den får för magert bränsle. Angående gnistan så vill jag på det bestämdaste avråda att göra maxgnistprovet!! Det är så att om avståndet mellan spetsarna blir för stort så har inte spänningen någon stans att ta vägen, utan hoppar då över emellan lindningarna inuti magnetapparaten och gör på så sätt hål i isoleringen mellan kopparlindningen och därefer blir det kortare väg att ta för gnistan och effekten blir mycket sämre. Då blir det omlindning som gäller!!! Lycka till.