HenrikGbg

Troligen varvtalsregulatorn som kärvar. Har du elektronik som övervakar eller mekanisk regulator? Leta i verkstadshandboken, -som jag förutsätter att du har redan, annars KÖP EN!

Kolla följande först: Har du tillräckligt med ström på batteriet? Är det goda anslutningar hela vägen från batteriet till startmotorn, -även minusen? Har du lossat stratmotorn och kollat så det inte är det vanligaste felet, nämligen rost på axeln som det lilla kugghjulet ska löpa på, både runt och axiellt? Jag gissar att rosten är boven och då får du olja in axeln, först med rostlösningsolja typ Sonax eller Coca Cola, sen när hjulet snurrar så ta på bra fett eller tjock olja. Lycka till.

Yamaha är väl en Japansk motor och då är det INTE tumgängor utan Metriska fingängor. Fram med skjutmåttet o mät, hur många gängor blir det på 10 mm? Sen kan du dividera med 10 så får du stigningen. Kolla i nån gängtabell vilka alternativ som finns, det finns många gängtabeller att ladda ner på nätet.

Det ska vara 46%-ig sprit i en spritkompass, det funkar fint med vanligt renat! Lycka till.

Inuti gummiblåsan finns 2 backventiler, den nedre -närmast tanken- är troligen läck så du pressar tillbaka bensinen igen. håll blåsan med pilen uppåt och krama långsamt så bensinen och eventuell luft kan pressas upp mot motorns flottörhus där nålventilen släpper in så mycket bensin att flottören flyter upp och stänger nålventilen, och då börjar blåsan bli hård. Luften som finns i slangen bara passerar till förgasaren och vidare in i motorns vevhus. Det blir INTE som nämdes ovan att stiften blir sura av för mycket kramande, när flottören stängt nålventilen så ska det inte kunna komma in mer bensin, och det gör det inte om inte nålventilen är otät. Jag har sett uppgifter att man ska pumpa si och så många tag på blåsan, men det är totalt fel! när blåsan känns så är det fullt, sluta då. Glöm inte att öppna luftskruven på tanken!!!! Lycka till.

Jag använder en VP75, en 7.5 HKr, 4-taktare från -75? med Hondamotor under huven. Den går fint o tysssst, väger lite för mycket bara, 33Kg, men den hade ingen tebdens till slitage invändigt då jag renoverade den, -förutom avgasventilerna, men dom är slipade nu och motorn har återfått kompressionen. Jovisst, drivaxeln var hårt angripen av rost så det fick bli en ny sådan, och en impeller därtill. Nu hoppas jag att vi ska vara kompisar i många år till. TREVLIG SOMMAR

Kopplar du plus till plus och minus till minus på t.ex. batteriet ska du få se på gnistor, eller vad det blir för fyrverkeri!!! GÖR INTE SÅ!!!!! Som inlägget ovan så måste du ha en shunt, låt en elkille ge råd så det blir rätt, det finns annars risk att brand uppstår.

Har du batteriet inkopplat till generatorn så tjänstgör batteriet som en kondensator och eliminerar spikarna, men du kanske borde kolla vad som kommer ut från generatorn, du kanske behöver en laddningsregulator så inte batteriet blir sprängfullt. Ekolodet tar ju inte mycket ström, och jag vet inte hur mycket annat du har inkopplat, men ett öga på in och ut är nog att rekommendera. Max spänning som batteriet ska ha är 14.4 Volt, sen börjar det gasa explosiv gas, så var försiktig. Trevlig sommar.

Det vore intressant att få veta vilken sorts motor det gäller! oavsett sort så tror jag att det är varvtalsregulatorn som kärvar, men skaffa en verkstadshandbok så får du veta. -och kommer du med relevanta uppgifer här så KANSKE det finns någon som kan svara. Simma lugnt

NEJ Janne, nu kommer du med felaktiga uppgifter! Densiteten på fulladdat batteri skall vara 1,28 vid 20°C ! och Spänningen ska då vara 14.4 volt vid just avslutad laddning! Spänningen sjunker därefter succesivt och kommer att få sin vilotröskel på 12.72 Volt, och beroende på batteriers självurladdning så sjunker spänningen hela tiden men varierande snabbt beroende på batteriets kondition.

STOPP O BELÄGG! Du nämde BRÄNSLEFILTER! den tången är avsedd till OLJEFILTER! Bränslefilter har normalt en skruv i mitten på locket att lossa på, tänk efter en gång till innan du gör sönder något! Läs i instruktionsboken. Och David, det finns inget vaccum i något filter! Kanske inte hade skadat att gå en kurs i hur man sköter en motor.

Använd Sjökort och klocka och kör sträckan åt båda hållen, då får du fram den VERKLIGA farten. Har du mätt varvtalet, bränsleåtgången, kollat drevets vinkel i förhållande till skrovet, planingsläget mm.? Det kanske finns mycket att göra med förgasaren, byta stift, kolla luftintagen, .... Och som nämdes ovan om fukt i skrovet efter så många år, en vägning vore lämplig som jämförelse. Hur många varv per minut gör motorn och hur många SKA den göra? Har du rätt stigning på propellern? Som du ser så finns det många variabler att jobba med.

Jag såg en siffra på det nånstans: en motor behöver 4.5 m² per hästkraft per timme! och luftströmningshastigheten bör ej överstiga 3 M/s! Det vill till att det är rejäla öppningar så inte motorn lider andnöd, det resulterar i svart rök och dålig bränsleekonomi. Simma lugnt

Vatten i mindre mängd yttrar sig i att motorn hostar till ibland, om det är större mängd vatten så stannar motorn. Det går INTE att hälla i karburatorsprit, jag gjorde själv experiment med det i vintras, enda sättet som fungerar är att hälla bensinen i t.ex en 5-liters genomskinlig plastdunk och sen suga upp vattnet som då syns tydligt på botten. Men SUG INTE med munnen! använg en rörbit ner i flaskan, en slang på den och en gummiblåsa,sån du använder till tanken, och fäst den på slangen och pumpa upp vattnet, då ser du exakt när allt vatten är borta. Det finns en tratt (gul) som ska fungera att sila bort vatten med, men DEN FUNKAR VÄLDIGT DÅLIGT, när ytan kommer för högt i tratten så blir trycket på vattnet för stort så det trycks igenom silnätet, alltså bortkastade pengar att köpa sån. Lycka till.

Använd SLAGSKRUVMEJSEL, en helt underbar grej på trilskande skruvar o bultar., MEN INGEN 5.56!!!! Det finns inget kemiskt medel som rår på aluminiumoxid, men däremot sabbar 5.56 greppet som skruvmejseln behöver. Har du haft på sånt så tvätta rent med thinner först! Det finns nu på marknaden en diamantpasta som är avsedd att användas i spårskruvar som sitter hårt. Det är så att de vassa hörnen på de små diamantkornen ger ett fantastiskt grepp i ett redan misshandlat spår. Kanske det funkar med karborundum, ventilslippasta. Lycka till

De nya spridarna som du satte in, var dom trycktestade så att öppningstrycket var rätt och sprutbilden rätt? Jag tänker att eftersom du säger att den ryker så vill jag veta om den ryker svart, blått eller ånga! Är det svart rök så är det för dålig sprutbild, dvs. att det inte blir tillräckligt finfördelad bränsleinsprut, den ska komma som en finfördelad dimma och absolut ingen droppe, eftersom en droppe behöver längre tid på sig att förbrännas än dimman, och då följer droppen brinnande med ut i avgasröret, och där finns inget syre så där kan den inte brinna, alltså blir det bara sot som kommer ut ur avgasröret. Är det blå rök så är det smörjolja som kommer med ut, och det kan vara repiga cylindrar eller kolvar, brustna kolvringar eller olja som rinner ner längs ventilskaften in till cylindrarna. Om det är ånga som ryker så är det troligen för dålig kylning så att det vattnet som kommer ut till avgaskröken inte klarar av att kyla avgaserna utan det blir ånga av vattnet istället. Rensa då kylvattensystemet, speciellt efter impellerpumpen, misstänker att det finns avbrutna impellervingar som blockerar vattnets väg. Det går att komma runt problemet med dålig matarpump. Koppla en luftpump av något slag, -t.ex en luftmadrasspump till avluftningen på tanken och pumpa några tag så det blir lite tryck i tanken, då kommer bränsket att rinna fram till insprutningspumpen och leverera tillräckligt mycket bränsle för att motorn ska gå ordentligt. Vad skräpet i tanken beträffar så finns det varaktig bot för det också. Förläng sugröret ner till lägsta hörnet i tanken, då sugs varje liten vattendroppe och varje liten skitpartikel upp och hamnar i vattenavskiljaren respektive grovfilter, och du har ALDRIG MER skräp i tanken som gör livet surt för dej! Lycka till.

Högtrycksröret mellan insprutningspumpen och spridaren sitter ju lite snett, lossa rörets nedre anslutning och sen nästa mutter strax under, för där brukar stanna en luftbubbla just i den sneda anslutningsförskruvningen.Glöm inte att hålla emot på den nedersta muttern så inte allt kommer loss. Kör sen med startmotorn så att det kommer fram bränsle där mellan gängorna, skruva sen fast allt igen, och lossa rörets övre anslutning vid spridaren o låt bränslet komma fram även där, drag då fast röranslutningen och motorn startar förhoppningsvis. OM det INTE finns kompression i motorn så är det bara ventilslipning som är rätta medicinen för den motorn. Kanske att en ventil har fastnat i öppet läge, då kanske det kan fungera att knacka lite på den o på så sätt få loss den igen, men det är nog inte särskilt troligt att det går. Lycka till. Senast ändrad av HenrikGbg | 25 april 2007 | 22:35

STRYK PUNKT 2!!!!! Det finns ingen luftskruv på grovfiltret, och lossar du något där så blir det bara luft som du suger fram med matarpumpen! Jag set ingen bild, men det står väl i instruktionsboken över motorn. Om motorn startar så är det ju ingen luft kvar i det röret. Om motorn har flera cylindrar så öppna nästa rör tills bränsle kommer, skruva åt och även den cylindern startar. Obs, du kan inte pumpa fram manuellt längre än till insprutningspumpen, alltså inte förbi den!

Du är duktig du Kalman som kan svetsa Gjutjärn med migsvets! Tänk, efter 40 år i yket som svetsare så trodde jag att det bara gick att svetsa med gassvets eller med pinne med speciella svetspinnar och med kraftig förvärmning för att förhindra att svetsen spricker när den svalnar. Svalningen efter uppvärmningen till ca 450°-500° skulle ske långsamt inbäddat i sågspån eller vermiculit e.d. Jag kanske får tänka om, men jag vet att de svetsar jag gjort har OFTAST lyckats med gängse behandling. Rättelse: jag glömde nämna pulversprutning, ett utmärkt medel när det gäller gjutjärnslagningar.

Behåll startfunktionen som den är och sätt på en separat generator av något slag, du kan säkert få tag på nåt användbart på bilskroten, och då har du en rejäl laddning och slipper snåla på strömmen med dina 6Amp som den nuvarande startgeneratorn kan lämna. Det enda som behövs är ett fäste, men det kan nån verkstadskille greja, eller titta på nån annan som redan buggt om till separat generator.

Synd att du vinklade antennen, nu kommer framsidans utstrålade energi att gå på tok för högt och baksidans att gå ner i sjön. Du vill väl egentligen ha en så effektiv och rundstrålande antenn som möjligt? Nu blir det rymdvåg av en del av utstrålningen. Sen finns det en faktor till att räkna med och det är att radiovågorna på dessa höga frekvenser går bara rakt fram, d.v.s. dom böjer inte över hinder som öar och land utan hindras där, som ljus t.ex. Ju högre frekvens desto mera beroende av oskymd sikt behöver radiovågorna. Hörs du dåligt så flytta dej till lite mera öppet område så funkar det bra. Trevlig sommar

Loggen räknar pulser från små magneter som är inbakade i skovlarna! Kolla kablarna, annars kanske det finns begagnade eller som reservtillbehör.

Mitt förslag: lossa slangen till tankens avluftning och koppla en luftpump dit, typ luftmadrasspump, och pumpa så det blir lite tryck i tanken. Tillse först att tanklocket på påfyllningsanslutningen är tätt. Med trycksatt systen syns läckorna direkt! Normalt ska man starta med full gas och kallstarten aktiverad. Lycka till.

JA, Det går utmärkt att använda Citydiesel till fotogenvärmare och lampor och -kök, Du kan t.ex. få mellan 11 till 16 mm högre låga i en lampa innan den börjar sota, jämfört med den dyra lampoljan! Jag vet inte vad prisskillnaden är nu, men det är billigare med Citydiesel. Ha det gott i värmen, och skön sommar!

Jag tycker det luktar som om den blir för varm och då kortsluter ett tändstift för att rädda motorn! Det sitter en termostat på topplocket som känner av tempen och jordar tändningen till en cyl, så kolla impellern och kylkanalerna.