HenrikGbg

1.28 ska syravikten vara vid fulladdat batteri, och spänningen max 14.4 volt strax före avbruten laddning, därefter sjunker spänningen snabbt och stabiliserar sig vid ca 13.8 Volt, lite beroende på statusen på batteriet.

Det är inget annat än nålventilen som släpper fram bränslet, och den styrs av flottören, så det blir till att kolla dess funktion igen. Visa vem som bestämmer, -du eller förgasaren! Uppgifter om inställning finner du i verkstadshandboken, en bra investering. Lycka till.

Om det kommer bensin ur förgasaren när du pumpar så är inte nålventilen i bra skick, för flottören ska stänga tillförseln när flottörhuset är i rätt nivå, och det är INTE lika med fullt! det står noggranna beskrivningar i verkstadshandboken vid vilken nivå som flottören ska stänga. Varje generalagent säljer verkstadshandböcker, och det är en bra investering.

Har du tillgång till en mutterdragare eller slagskruvmejsel? Därtill en låmg hylsa så går det troligen, men var ÖVERTYGAD att du drar på rätt håll. 5-56 kan du glömma i sammanhanget.Akta dej bara att dra snett för då kan porslinet spricka och bitar falla in i cylindern. Mutterdragaren tror jag mest på. Lycka till.

Reglerna säger att vid FULL GAS så ska motorn varva till maxvarvtalet som angetts, inte mer o inte mindre! Varvar den mer så är regeln att vid ändring med en tum så ändras varvtalet med ca 200 varv per minut.

Skruva loss startmotorn och kontrollera då, det är ju bara 2 bultar som behöver lossas, passa då på att smörj axeln, det behöver i vilket fall som helst.Du kan ju ändå inte byta solenoiden utan att lossa hela startmotorn och sära på den.

Jo, om axeln är rostig så kan inte solenoiden röra sig i axiell led så det blir kontakt mellan kopparbultarna där de grova ledningarna sitter fastskruvade. Solenoiden har ju en dubbel uppgift, dels skjuta fram kugghjulet till kuggkransen, och andra änden av elektromagneten ska bygla mellan ovannämda bultar, där som du med skruvmejsel kortsluter ock tar över brytarfunktionen. Jag borde ha en bild på startmotorn att visa så du kunde se funktionen, men det får gå utan.

Jag tror ändå att det INTE är något fel på solenoiden utan rost på axeln, och då kan inte solenoiden jobba som den ska. Ta loss startmotorn och se om du kan flytta det lilla kugghjulet längs med axeln eller om det är fastrostat. Spruta då på något lösande och vicka med en skruvmejsel så du får fram full rörelse, då funkar oxo solenoiden. Lycka till.

Har inte den en vanlig startmotor? Då är det antingen startnyckelströmbrytaren, solenoiden på startmotorn, kugghjulet på startmotorns axel som rostat fast eller startmotorns kol som är felet. Jag tvivlar på att det finns ett startrelä på den motorn, men jag kan ha fel. Senast ändrad av HenrikGbg | 17 juli 2007 | 11:54

Något som ofta glöms bort är luftfiltret! Är det igensatt av t.ex oljedimma så kan inte luften passera i tillräcklig mängd, prova att köra utan.

Jag har en likadan, men tyvärr visar den bara om det är spänning, men inte hur mycket. Jag hade en tändspole som jag provade med en sån, men trots att lampan blinkade så gav inte spolen så mycket spänning så det räckte till gnista på stiftet, så lita inte för mycket på den sortens testutrustning. Det behövs en tändspänningsprovare som kan uppge hur många tusen volt som levereras från spolen, men då blir det en hel del fler pengar som ska till. en spole till en bilmotot lämnar ca 18000 volt, men till båtmotorer är det stora variationer, så kolla verkstadshandboken om du vill veta korrekta värdet.

Choken som inte funkar, men använd startgas så hjälper det.

Vad är krysskil? Menar du inte Woodruff-kilen? den halvmåneformade kilen i vevaxeltappen? I övrigt har du rätt att den ibland går av på längden och då kan svänghjulet flytta sig runt...

Nejdå, är det läck mellan anliggningsytorna i topplocket eller cylindern så går det att svetsa, ingen märkvärdig reparation, kanske det räcker att slipa cyl-locket o byta packning, men visst tyder det på vattenläcka. Lycka till.

Två saker skulle jag kolla först, och det är kondensatorn som gärna visar sådana symptom då det blir genomslag ocg därmed kortslutning med dålig uppladdning av tändspolen som följd. Dels att motorn får för lite bränsle, då vill den gärna nysa. Visst kan det finnas andra orsaker till felet, men eftersom du bytt så mycket så har jag just nu inte fler tips. Lycka till

o, du har rätt, delvis, men det var därför jag skrev att du skulle ansluta en kabel mellan tändstiftets gängor och godsets minus så att det skulle bli en sluten strömkrets. Leta fram en punkt som du kan fästa kabeln i, vanligen en bultskalle eller under en mutter där det inte finns färg som isolerar, då vet du att det är rätt anslutet. Om man inte gör så, så kan inte spänningen hitta rätt utan ger överslag mellan tändspolens lindningar istället, och då mister du en stor del av spolens effekt. Har du försökt få fram gnista på detta viset, och i så fall med vilket resultat? Lycka till.

Har du inte en gängad stång där som styr motorn, justera då på den

Kollar om du får gnista på stiftet. Men skruva ut det först, sätt på tändkabeln, anslut en eltråd till gängorna och till motorns gods och kör med startmotorn så ser du.... Senast ändrad av HenrikGbg | 10 juli 2007 | 22:40

Tändspolen, kabeln eller anslutningen till spolen, är väl de fel jag i första hand tänker på. Alternativet är att kolven har skurit eller reedventilen inte funkar.

Är det en utombordsmotor du har så kanske det går att justera där???

Svaret är JA, men inte så enkelt ändå. Har du landström i båten? Då blir det mer komplicerat, för då måste man ta hänsyn till skyddsjorden och verklig jord, -havsbotten- som ju kan ha flera hundra volts potentialskillnad! Ett stort ämne att penetrera här.

Jag rekommenderar ett kompressionsprov. Det ger upplysning om statusen på motorn och om det är någon skillnad i de olika cylindrarna. Visst är ditt resonemang rätt med otäta tätningsringar på ventilskaften, men kompressionsprovet säger mer och är enklare att utföra, ut med stiften, full gas, sätt i mätaren o kör runt med startmotorn, upprepa på alla cylindrarna. Trycket ska vara samma på alla cylindrarna, ca 10 kg/cm² beroende på sot och slitage.

Låter som det problem jag hade, det var fel port jag provade med, det visade sig att det skulle vara comport4, (eller var det 6an? minns inte) prova dej fram. Lycka till.

Ett vanligt fel på toatankar är att dom rostat igenom eller frusit och spruckit! Rostar gör även tankar av syrafast plåt, det är så enormt frätande innehåll i en toatank så inget annat är att tänka på. Plast rostar visserligen inte men är inte gastät. Du måste använda de ljusgula slangarna avsedda just för toatankar, men fråga i båttillbehörsaffären så du får rätt, det ska INTE vara den armerade genomskinliga typen! Viktigt är att avluftarröret hålls öppet så det inte sätts igen med avföring, då funkar inte pumparna, utan risk för att du spränger tanken med pumpandet.

Det finns MYCKET att hämta i boken Elsystem för båtar av Magnus Stersky. Den finns i båttillbehörsaffärer, eller gå in på www.batteknik.se