HenrikGbg

Det spänner du väl med akterstaget? Så gör jag i alla fall.

Om handtagen är LÄNGS MED SLANGEN så är de öppna, och föjdaktligen stängda om dom står tvärs.

Kan det inte vara tändspolen som lagt av? Kolla det först, det är enklast. Vira en skalad kabel runt stiftets gängor och andra änden sätter du fast i motorgodset för att få säker jordning. Då kan du säkrast konstatera om gnista finns. Om inte, är det nog bara helrenovering som gäller, och det är dyrt. Lycka till.

Jag tror INTE det är fodren som är skadade, snarare då kolvarna som skurit eftersom dom är av aluminium och expanderar mer än gjutjärnscylindrarna, och då blir det repor i kolvarnasom kletat fast i cyl-väggarna. Egentligen är det inte kolvarna som står för kompressionen utan kolvringarna! JUag tror det är stora möjligheter att få snurr på den motorn för ganska rimliga pengar. Allt beror ju oxo på motorns skick i övrigt, om vev-, och ramlagren måste bytas, ventilerna slipas och hur mycket man kan göra själv. Första åtgärden är att skaffa /ladda ner en verkstadshandbok, utan en sådan är man hjälplös. Lycka till.

Tack, jag har sett tillräckligt efter 3 bilder, KÖP INTE DENNA BÅTEN!

Det finns flera ställen som vattnet kan komma in. Genom kölbultarnas dåliga tätningar, byt brickor och ny tätning! Genom pulpitsbultarna, samma åtgärd. Genom skarven mellan skrov och överbyggnad, under gummilisten. Vet inte vad som behövs än, troligen demontering av listen, åtdragning av skruvar och ny tätning. Genom självlänsarnas genomföring i akterspegel. Genom masthålet under vintern. LYCKA TILL

Det som levereras från de två uttagen är växelspänning, som är starkt beroende av varvtalet och avsett att driva lanternorna, där det ju inte är kritiskt vilket som är plus respektive minus. Visst kan du sätta in en likriktare och få fram likspänning, men det ger så lite ström så det är bara vid fullvarv som någon egentlig laddning sker. Laddningsregulator kan du oxo glömma i detta läget eftersom du troligen inte kör fullvarv någon längre tid. Spänningen du får efter likriktningen blir högre än 12 volt, nämligen 12xroten ur 2, vilket utskrivet blir 12 x 1.414. Ha en fin sommar

Vaddå ena kabeln inte får ström? det ska ju vara PLUS på ena o MINUS på andra! Får du gnista så är den biten ok.

Jag funderar på att plocka bort min vantskruv, den har inget där att göra, för du har väl ändå ett block som du sträcker akterstaget med? Inga onödiga grejer som kan krångla till det. Jag använder akterstaget som kortvågsantenn, med en isolator ca 300 mm från toppen på masten och sen en kabelstump mellan akterstagets chackel ner till akterstagets nedre fästpunkt i akterspegeln, och sen en avstämningsspole innanför. Detta var kanske lite utanför ämnet, hihi. Skön sommar.

Fäst kabeln i luftröret med en slangklämma, det är enklaste metoden. Alternativet är att använda en av skruvarna till tankmätaren, om det är en som har kontakt med godset i tanken och inte sitter i en plastring.

Jag har yrkesmässigt tagit loss MÅNGA avbrutna rostfria bultar. Jag använder den ovan nämda metoden att svetsa fast en mutter, men försänk först mutteren så det finns möjlighet för svetsen att komma ända ner mot godset i riggen. TIGsvetsa helst fast mutteren, av värmen som blir, blir bulten glödande, och efter att den svalnat lite så går det lätt att lossa med en nyckel. Jag har ALDRIG misslyckats med den metoden. Lycka till.

Paradoxen är att om man har offeranod på propellern eller axeln så får man MYCKET tulpaner och omvänt. Utan anoden så skyddas ju inte propellern, så det är inte lätt att välja, något av moment 22! Jag såg 2 båtar av samma typ liggande bredvid varann, den ena MED offeranod OCH fullt med havstulpaner, den andra UTAN både anod och tulpaner!Tilläggas kan att dom hade seglat tillsammans hela sommaren och således varit i samma vatten, så det säger väl att anoden orsakade påväxten.

Jula säljer den maskinen för 299:- nu!!!! Jag köpte en sån, -MECC- och ångrar att jag inte köpt tidigare, den är BRA! Det är exakt samma maskin, 1200watt och 180 mm diameter och steglös hastighet. Lycka till

Det ska dras med 11.0 kg/cm, men gå in på Forsmarin och ladda ner en verkstadshandbok därifrån, under KATALOGER. Lycka till.

Jag är svarslös!

Hej. Du har inte nämnt något om minuskablarna, kommer dom att gå parallellt eller har du en minus till alla förbrukare? Mitt förslag, om du ska göra ett bra jobb, är att dra minuskablar till varje förbrukare tillsammans med respektive pluskabel för att slippa konstiga fenomen på kompassen, för när det går ström genom en kabel så alstras ett magnetfält runt den, men om minusen går parallellt så motverkar magnetfälten varann och resultatet blir NOLL. Lycka till och glöm inte att använda vaselin på alla kontakter för att slippa oxidproblem i framtiden.

Det bör väl räcka som svar att DET ÄR FÖRBJUDET!

Alternativet är kanske en hembränningsapparat som ju kan användas för vattenframställning, tror jag, har aldrig försökt. Sen finns ju möjligheten att ta till vara regnvatten, det ger ju ett rejält tillskott. Man måste förståss vara beredd när det börjar regna, och rigga upp uppsamlingsduken och leda ner det i lämpliga kärl eller flaskor. Vad tror ni?

Det är 14.4 Volt som gäller om man vill ha fulladdat batteri! Men det är rätt att det är en dynamospole som måste likriktas för att kunna användas. Köp en likriktarbrygga på ELFA, dom är inte dyra, annars kan du ju löda ihop 4 dioder, och en kondensator därtill, höjer spänningen så att regulatorn har något att reglera. sen är det bara plus till batteriplus o minus till batteriminus. Räkna inte med mycket laddning, o definitivt inte på tomgång.

Har jaktradion mjlighet att köra duplextrafik? Det tror inte jag men det är ett måste för att kunna använda vid sjöräddningsuppdrag och användning på trafikkanaler över Stockholm Radio. Likaså tror jag inte en jaktradio är specad för den trafikselektiviteten som marina VHF-trafiken kräver, så mitt råd är att köpa en MARIN VHF som är godkänd. Det är ju inte en leksak utan en livräddande apparat som inte ska jämföras med tidigare PR-radio.

Inte HELT nödvändigt men syrafast har ju längre hållbarhet men är rätt mycket dyrare. Det beror ju oxo på var man har båten, -i saltvatten eller sötvatten, det är den salta luften som är frätande, och om tanken ligger på något absorberande mkaterial så blir det gärna frätskador där, -ÄVEN på syrafast! fast inte lika snabbt som på icke syrafast.

Helt rätt, bränslets väg från pistolhandtaget via slangen ner till tanken är ju ändå AVGASANDE, så därför spelar det ingen roll alls, normalt slutar inloppen i tanktaket. Vad sugröret beträffar så kan det gärna gå i krökar, det viktigaste är att mynningen hamnar rätt, max 5 mm från botten, på lägsta stället i tanken. En viktig sak jag glömde är att få fastsättningsöron på tanken så den sitter rejält fast, kommer en hundrakilostank lös så kan stora skador uppstå! Var sen oxo noga med att INTE låta tanken ligga dikt an mot botten i båten utan några gummiremsor emellan, då kan skavsår uppstå då glasfibertoppar gnager sig igenom plåten med läckage som följd. Du gjorde ett bra val som ville ha rostfritt och inte aluminium! Jag såg en gång en båt som hade al-tank som var läck, det stod 15 cm bensin på durken! Ingen trevlig upplevelse, rena turen att inte allt flög i luften. Senast ändrad av HenrikGbg | 16 februari 2008 | 18:58 Senast ändrad av HenrikGbg | 16 februari 2008 | 19:06

Hej, jag rekommenderar att du INTE har sugröret en bit från botten eftersom det då samlas vatten och orenheter på botten och en dag vid dåligt väder lossnar detta skräp och når sugröret med motorstopp som följd, vilket du garanterat inte kommer att gilla! Istället ska VARJE LITEN VATTENDROPPE och VARJE LITET SKRÄP OMEDELBART SUGAS UPP och istället hamna i filtret, eftersom det är MYCKET lättare att byta filter än att göra tankrengöring ute på havet. Alltså, placera sugröret så långt ner i nedre hörnet av tanken som möjligt, då får du ALLTID RENT BRÄNSLE!!! Tro mej, jag har jobbat mycket med tankar! Vidare föreslår jag att du slopar manluckan eftersom den gärna läcker och du har inget behov av att kunna öppna tanken eftersom där INTE FINNS NÅGOT att göra rent! Bränslemätaren av wema-typ behöver en gängad ring NÄST! på insidan av tanktaket, så se till att den kommer dit innan tanken färdigsvetsas. Det behövs ett hål på Ø 43 mm för den, och för påfyllningen Ø38 mm, sugröret Ø10 eller 8 beroende på vad du har för anslutning idag. Luftningen gärna Ø12, och tänk på att ALLA ANSLUTNINGAR SKA SITTA PÅ OVANSIDAN! Det är ett krav som försäkringsbolagen ställt, därtill också en anslutningsmöjlighet för jordningskabeln som ska förbinda påfyllningsanslutningen på däck med tank och motor för att avleda statisk elektricitet, MYCKET VIKTIGT! Beroende av tankens form bör du oxo ha skvalpskott i tanken, det rör sig ju om stora vikter som skvalpar omkring och risk för materialutmattning finns, men se till att dessa skott blir svetsade på båda sidorna, annars vickar dom loss, punktsvetsning ska du inte godkänna där. Plåttjocklek 1.25 -1.5 mm beroende av formen på tanken. Lycka till

Besvikelse blev min reaktion på MG-montern! Det är tydligen inte intressant att prata med gamla gubbar, dom vet väl inget om datorer.....! Jag försökte få lite uppmärksamhet men det var tydligen viktigare att personalen dryftade personliga problem eller möjligheter än att ens se åt en pensionär. DÅLIGT!

Jag anser att du först ska kontakta sjöräddningen, med vhf eller 112, då har dom att ta ställning vilka resurser som ska sättas in! Bloss är bra, men bäst när det är mörkt, men det finns röksignaler som syns väldigt bra, och dom blir då oxo en hjälp för sjöräddningen att snabbt bestämma din position. Hoppas du inte ska behöva det, men det är bra att vara beredd och utrustad Senast ändrad av HenrikGbg | 04 februari 2008 | 11:11