forgus31

Låter som en pojkboksförfattare. Älskar fortfarande såna och tackar för tipset. Kan tänka mig att det är en författare jag kan läsa och komma i samma stämning som i tioårsåldern med en tvillingdetektiverna eller liknande skräplitteratur. Jäkligt dålig litteratur men förbaskat bra läsning då. Läser jag en sån bok nu överaskas man att man kunde tycka att de var bra.

Den här tråden blir tråkigt lång som alla alkotrådar. Tittar till den ibland för den har så kul rubrik.

Jo beträffande skummande oljbemäbgt glykolvatten. Topplockspackning som tätar bra utom vid högsta effekt har jag erfarenhet av från vår MD11C. Blev liggande i Simrishamn med "kokande" motor. Gick bra på låg effekt men kokade över vid högre pådrag. Övertryck från förbränningsrummen pyste ut i kylvattnet och lämnade expansionskärlet via locket som inte klarar så högt tryck. Det ser ut som en kokning vilket det också blir efter en kort stund med för lite kylvätska. För att komma vidare upp till Norrland kopplade vi bort glykolvattenkylningen och körde vidare med gott resultat resten av sommaren. Väl hemma i Göteborg igen tog vi bort cylinderhuvudena och vid första kontrollen såg de helt ok ut. Först med lupp och med ledning av topparna/cylindrarnas packningsytor kunde man se en liten spricka i packningen. Jag hade inte efterdragit topparna efter tidigare bytet av cylinderfoder och kolvar så felet var självförvållat. Jag hade heller inte låtit planat topparna vilket är en risk. I vårt fall blev kylvätskan väldig smörjig och svart. Inte så konstigt när en del av avgaserna "renas" genom kylvätskan.

Först måste jag säga att skojare är inte det första man tar till om man ska sätta en etikett på David. Han är trevlig visserligen vilket brukar vara ett kännetecken på skojare men mig har han hjälpt på bästa sätt. Vi får ta det för vad det är. Han säljer delar från eller hela motorer som blivit utbytta för att livslängden ofta passerats. Delar från sådana kan förlänga livet några år till. En gammal motor finns ingen som kan garantera hur länge den går om den inte är renoverad och då är den i prisklass som en ny. David är inte bättre eller sämre än andra att sälja en beg motor gissar jag. En 35 år gammal motor går på övertid och får tas för vad den är, ett vågspel.

Med guld i kölen på en ordentlig havskryssare kunde man locka till sig pengar som folk har fått tillfälligt överskott av. Aktuella fråga hos en mycket liten del av befolkningen men kan röra sig om betydande belopp. Tar man ut förvaltningsavgift och viss riskpeng kan man nog leva på det. Fara runt vår jord och montera på/av köldelar på beställning. Inga bankvalv, inget kontor men en viss anonymitet kan vara på sin plats. Hur mycket köl behövs för några hundra miljarder? Rätt stor båt behövs nog för att den inte ska sjunka!

Även om det inte skulle vara några farliga avgaser tar syret slut ganska fort i oventilerat utrymme. Visserligen slocknar värmaren men även personen som njuter av den goa värmen. En tävling man till varje pris ska undvika.

Grattis till en inte så omöjlig resa som den som skulle stryka nordpolen. Här har du lättare att hitta lösningar på uppdykande problem och få mjukstart i båtlivet. Lycka till på resan och hör av dig på MG.

Utombordare är nästan uteslutande av aluminiumgods och har man inte bytt på många år kan det vara svårt att få bort skruvarna. Håller annars med om att impeller som sitter under vattenytan fungerar med vingar som nästan inte böjer sig. Då håller impellern många år. Man kan jämföra funktionen med en centrifugalpump som inte pumpar förrän man fyllt den med vatten. Impellern i inombordsmotorer är en kontruktion som inte borde ha lämnat ritbordet. Den fungerar trots allt men kräver ett perfekt material. Under några år höll Volvo Pentas impellrar för Md2C knappt en sommar. Vingarna gick av och kunde i bästa fall kunde den pillas bort innan den fastnade för gott nånstans i kylkanalerna. Lossas med tryckluft eller vatten som spolas bakvägen enl principen att fordon backas när det fastnat mellan grindstolparna.

Du har lättare att klämma och känna på grejerna än vi som bara ser en bild. Verkar det stabilt och inte läcker skulle jag skrapa bort flagor som kan lägga sig i utloppet och låta det vara så tills nästa koll. Du har en utmärkt inspektionslucka och en koll av tankens kondition varje vår är aldrig fel. Någon kanske föreslår epoxi om du vill göra en ytbehandling men hur säkert fäste det får är kanske lite osäkert.

Jo du har rätt i att med ökande motstånd i värmarkabeln blir det mindre belastning på batterierna ochans högre spänning mätt på batterierna. Dock blir det förstås svårare att få den att starta. Där blir ju spänningen inte vad den borde vara. Dålig glödspiral och oxiedrade kontaktytor gör att man behöver extra hög spänning. Vissa värmares elektronik är inte konstruerade som de borde vara. Många dåliga kontakter i serie och hög ström är grunden till det klassiska värmarproblemet. Med 13,5V på sammankopplade batterier menar jag att alla batterier får laddning när laddaren/solcellerna laddar. Visserligen kan nåt gammalt parallellkopplat batteri dra lite tjuvström, men är det inte kortslutning i nån cell brukar ett sulfaterat gammalt batteri vara sällsynt lätt att ladda fullt så spänningen går upp och inte störa andra batterier. Tyvärr går det dåliga batteriet lika snabbt ned. Man kan likna det vid ett väldigt litet batteri några få Ah. Är det på 2Ah kan det räcka till en liten varmstart men då aktiva ytorna minskat blir strömmen inte så hög heller. De cellytor som är hårt sulfaterade ger inget bidrag till strömmen. Många bilar får nya batterier på senhösten. Då är det inte mer än några Ah kvar av ursprungliga 60-70 Ah. Hitta några platser för mer solpaneler. Det är en väldigt skonsam och pålitlig underhållsladdare. Urladdat batteri ska ju laddas kvickt för att inte sulfatera och så snart det dagas går laddningen igång utan att man behöver tänka på det. Visserligen kan det ta några dagar men jag gissar att batterierna gillar att de ligger i laddfas även om det kan ta några dagar. Med något högre spänning än nominellt blir det nog ingen ökning av sulfateringen.

Ett startbatteri ihopkopplat med förbrukningsbatterierna ger en bra förstärkning vid stora strömuttag. Har man bra koll på hur mycket man förbrukar så kan man göra som jag gjorde för ett par år sedan, koppla ihop start och förbrukning. När stor ström behövs håller spänningen sig på en högre nivå, 230V-aggregatet drar stora mängder vid vattenkokning och lade tidigare av. Med startbatteriet som hjälp slår inte 230Volten ifrån pga underspänning. Solpaneler krävs för att alltid batterierna ska vara i laddning eller på underhållsspänning. Med 13,5V går inget batteri miste om nån energi. Hur olika gamla batterier man än har.

En solpanel har ett högt inre motstånd men en hög spänning. Det gör att spänningsfall i kablar får mindre betydelse. En 130W panel jag mätte på en solig vårdag hade ett inre motstånd på drygt 2 Ohm. En 2,5 kvmm 10 m tvåledare har 0,15 Ohm och en på 6 kvmm 0,06 Ohm. När man tar den klenare kabeln kommer det mindre spänningsfallet i det inre motståndet att till stor del kompensera för det ökade spänningsfallet i kabeln. Solpanelerna är med sitt stora inre motstånd mer att betrakta som "strömgenerator" dvs ge nästan samma ström även om kablarna är väldigt klena. En vanlig variant för ledbelysning numera är konstantströmaggregat som oberoende av kabelarea ger samma ström i slingan tills maxspänningen uppnåtts. Solpanelen beter sig nästan som ett sånt konstantströmaggregat.

Inte självklart att motorn ska sitta under däck eller lucka. Vattnet rinner nedåt och sipprar gärna om tätning är minsta otät. Kan finnas riskfria kontruktioner men värt att kolla upp googla eller sprängskiss. Vet en som svor över sitt underdäcksplacerade spel när han såg att motorn rostat sönder. Hittade Jerk Oldenburgs inlägg på http://www.dromresan.com/stora-utrustningsenkaten-del2/ ”Motorn är monterad under däck, rotationsaxeln är vertikal. Usel. Omöjligt att få tätt runt motorn, som rostar och ger upp andan. Köp inte.” Jerk Oldenburg, Monsun 31, SL Sprint 1000 Ett spel med mekanism och motor på däck ger enklare åtkomst för kontroll och smörjning. Montering på däck medför förstås att spelet spolas över ibland så en spruthuva som man kan sätta på vid behov kan vara på sin plats. Kan räcka med plastpåse och gummisnöre. Ta gärna en koll av insmörjning innan resan så är det ingen konst om nåt skulle strula. Råkade själv låsa spelet, ett över-luck-monterat Lewmar Profish 700 av misstag så ankaret inte gick att sänka. Tog isär spelet och upptäckte sen en låssprint som åkt ut av misstag så hjulet (kabelaret) inte gick att rubba. Såg då att det inte var helt vattentätt men verkade som alla kuggar/axlar var rostfria. Gäller förstås inte motorn men den sitter nog mer vattenskyddad. Lättmeckat med spelet på ovansidan av ankarboxens lucka. Hittade även detta http://www.cruisersforum.com/forums/f118/lewmar-anchor-windlass-1000-motorgearbox-maintenance-148738.html

Har en sån som inte ger gnista. Satt en sommar på pushpit men vägrade starta. Saltstänket hade förstört spolarna och årorna kräver minimalt underhåll. Blir nog inte av att fixa till min Evin. Trevlig liten maskin annars. De har väldigt tunna kylkanaler som kan vara igensatta vilket visar sig när man kört några minuter med belastning. Verkar som att det blir för hett så ångblåsor sätter stopp på cirkulationen. Kan behöva borras upp såna kanaler. Har lyckats med en annan som jag fixade med tillsammans med en kompis.

Jag brukar framhålla skillnaden i med eller motvindssegling. När man har medvind är det inte så känsligt om det blåser kraftigt. En medvind på 20 m/s fungerar tills vågorna blivit för kraftiga. Bra om man är så många så rorsman inte behöver stå för länge då det kan bli rätt jobbigt om inte styrautomaten klarar jobbet vilket nog kan vara vanligt i undanvinden. Eftersom man går ganska nära kusten kan man bryta om det blir för jobbigt eller om nåt går sönder. Bra att ha koll på ställen man kan smita in och få sjölä. Oprövad båt ska givetvis framföras i gott väder helst. Kanske går att få lite historik. Har den aldrig varit ute på havet eller är den seglad längre tider till havs?

Tyngden är väl inte mer än 2kg eller? Då ger det drygt en promille bidrag till kölvikten. Det är då mest en strömningsfråga dvs lite lägre hastighet om den tappat blyplomben. Skulle försöka med implantat först. Ramlar stiftplomben bort räcker det att fylla med något. Spackel är väl sämre om man råkar ställa skadade stället på pallningen vid upptagning. Skulle tro att fransk skruv kan fungera bra. Det är ju det vanligaste sättet att fästa blyköl och i det här fallet är det ingen säkerhetsfråga vilket verkligen är fallet när hela kölen skruvas fast. Kan räcka att kolla att blybiten sitter kvar och ersätta den när den ramlat bort vilket jag gissar kan ta några decennier. Sätter man skruvarna i Sika kan man slippa korrosion helt om man har tur. Dvs om det blir tätt så inget vatten sipprar in till gängorna. Kladdar man tillräcklig mängd även på biten behöver man bara torka bort överskottet i springorna så har man fått en fin yta som är optimal ur både strömnings som korrosionssynpunkt.

Vi hade tidigare en 30A fläktlös laddare i båten. Tyst och fin med bara ett diskret mätbrum från den jättelika transformatorn. Batterierna var 240Ah batteribank och 70Ah för motorn. Laddade bra över natten de typiskt upp till 50Ah som saknades efter en dag. Tyvärr gick den sönder och jag misslyckades med att laga den då kopplingsschema saknades. Troligen nåt enkelt fel. Köpte då en Biltema 10A med fläkt och den laddade batterierna bra över natten. Tyvärr hade den fläkt som väsnades och fläktens lager började efter nån säsong att skrika. Bytte den och men efter några år gick hela laddaren sönder. Kunde inte laga den då kopplingsschema saknades. Köpte då den enda fläktlösa laddaren jag hittade, en 7A behändig sak som inte gör nåt väsen av sig. Den laddar bra över natten. Det blir 7A ett tag när batterierna är urladdade med de typiska 50Ah men efter några timmar går strömmen ned då batterierna börjar bli laddade. Men ligger man vid elstolpe blir det över natt mer än 10 timmar och det behöver batterierna för de sista 15 procenten. Detta med blybatteriernas långsamhet gör de stora laddarna rätt onödiga. De lämnar snabbt in den stora mängden men sen tar det ändå 6-8 timmar för full laddning. Nu kör vi sällan ur så stor mängd ur batterierna och solcellerna laddar den mesta energin. Skulle gissa att en 20A laddaren räcker väl för ditt behov. Mycket strömförbrukning på kvällarna kan en större behövas. Det är visserligen inte kul att alltid ligga vid elstolpe så en översyn av belysningen, byte till strömsnåla led och några solceller ger möjligheter att ligga ute flera nätter utan behov av el från bryggan. Solceller har precis de egenskaper ett blybatteri kräver. Laddar låg ström under lång tid. Ger troligen lång livslängd för batterierna.

En bra uppfinning i sammanhanget är lysdioderna. De vanliga 20W lamporna vi hade förut fick mig att titta under lugg när man lät dem brinna i onödan. 4 såna en kväll kunde suga mer än kylbox i ett dygn. 20W glödlampa ersattes med 5W Led. Jag bytte på 8 ställen och det ger nästan samma lyse till en fjärdedel av förbrukningen. Datorer har ersatts av telefoner. Ytterligare strömbesparing. Så troligtvis ökar inte energiförbrukningen i båten. Snarare är trenden minskande vad gäller elförbrukning ombord.

45A eller 65 eller mer kan vara värt att diskutera. Motorn ska klara av den ökande belastningen självklart. 45A är det sällan man får med 200Ah batteribank men många har eller vill ha större. Med 400Ah batteri blir det med en avkännande generator några minuter full belastning även med en 65A generator. Med en kraftig 230V inverter och vattenkokaren, bogpropeller mm på blir det mer än 65A och då finns risk att generatorn överhettas. I sånt läge är överdimensionerad generator bra. Men det har sällan att göra med att batteriet laddas snabbare med en stor generator. Vår 65A generator gick sönder vid kraftig laddning och kaffekokning. Med 14,6V kunde 240Ah bank suga i sig 40A några minuter. Jag såg att den lämnade drygt 60A och det skulle den ju klara men kanske nån glappande förbindning gav söndrande högspänningsspikar. Det är mycket energi i brytögonblicket i en 60A strömkrets med kopparspolar som kan slå ut dioderna i generatorn och reglerkretsar.

https://www.nautic-center.se/ Vad jag kan begripa har dom samma adress som tidigare. Har dom inte öppet längre? Enl hemsidan stängde dom kl 17 idag och det kan väl inte vara kontorets stängningstid som avses.

Jag försökte hitta en generator med spänningsavkänning åt dig men det är inte lätt tydligen. Ingen säljer sånt som är lite överkurs på om inte andra håller den kursen. Det är sällsynt svårt att förklara det fina i den kråksången. Det verkar vara omöjligt att begripa att spänningen ökar på generatorn bara för att man flyttar den gula till ett batteri. Verkar liksom för bra för att vara sant. Hittade själv på egna båten en klen tunn gul ledning som satt på generators B+. Det är ju meningen att den gula ska förlängas och flyttas till batterierna för att få bra laddning även om man har lite klena kablar och kanske dioder för att skilja på startbatteriet och Förbrukningsbatterierna. Jag hade knappt 13,5V på batterierna och usel laddning. Flyttade över den till batterierna och fick 14,1V. Med en diod lurade jag generatorn att prestera ytterligare 0,5V och fick 14,6V som jag väljer med strömbrytare. Hög och normal laddning står det på den. Numera är generatorn utbytt mot extra solceller istället men det är en annan historia. På mässor säljs massor av prylar som inte alls kommer upp till samma nytta som en sån här spänningsavkännande generator. Men jag skulle heller inte kunna sälja en sån generator om jag stod i en monter på mässan. Det går inte att få finessen begripbar helt enkelt. Eftersom ingen begriper finessen så kan det ändå finnas generatorer som har spänningsavkänning men det kanske inte står så tydligt. För att inte göra generatorn svårsåld kanske det utelämnats i den säljande texten och står med finstilt i tekniska texten.

Forgusen är bred i baken och bra med plats att hänga upp sex fendrar och gummijollen mm.

Det vanligaste är väl att sätta avgasröret på akterspegeln. Har fortfarande risken att fender, gummibåt mm bränns sönder men lite mindre risk ändå. Fick ett fult brännsår på gummijollen på en tjockare plastlist som väl ska funka som avbärare så det gick inte hål. Efter den fadäsen är jag noga med hur jollen hänger och att fendrar inte hänger för lågt.

Har du verkligen mätt med en kalibrerad hygrometer? Det låga värdet kan man möjligen få om man värmt upp ett riktigt torrt utrymme. På vintern har jag mellan 80 och 95 % RF i den tillstängda båten med välfyllda torrbollar. Sätter jag på värmaren sjunker fuktigheten neråt 50-60% och ännu lägre om jag fortsätter värma. Men när det kallnat är det snart tillbaka på det höga värdet. 20% har jag aldrig sett på vår fuktmätare, varken vinter eller sommar. Kolla alltså hygrometern! Lite vatten på en trasa plus hygrometern i en stängd plastpåse ska visa 100%. I sittbrunnen där det dryper av fukt ska den visa nära eller 100%. Det är nog svårt att få till nån avfuktning i sittbrunnen om den är öppen. Troligen inte mätbart men om du kalibrerar hygrometern så kan du se om du får nån skillnad och kan avläsa om du ligger på den säkra sidan för att slippa mögel. Vintertid klarar man sig utan mögel som regel ändå då inga mögelsporer växer i låga temperaturer. Under fem grader är man som regel säker men är utrymmet tillstängt och utan avfuktning/kontroll kan det bli överraskning på vårkanten. Tillstängt och ingen avfuktning släpper laminatet ut fukt och man har 100% RF om det inte är en stålbåt. Någon skrev att laminatet inte torkar ut på insidan men det är nog tvärtom. Tänk på att det bara behövs några deciliter vatten för att ge 100 %RF i en båt. Har man då 50 liter i laminatet eller lite oupptorkat slagvatten och tillstängt utan torrbollar ligger man risigt till. Alla som har lite textilier kvar eller känsliga grejer bör skaffa sig en hygrometer och den ska kalibreras. Med 90-95% RF och 5 grader inombords förvarar vi utan problem dynor och kläder. Så har vi gjort de senaste åren men det kräver koll då saltet kan ta slut och fuktigheten stiger då snabbt. Har tömt ut 10 liter vatten denna vinter och fyllde på några kilo nytt salt för en vecka sedan. Hade då nästan förbrukat c:a 7-8 kilo torksalt. Jag tror det är bättre att ha ventilation om man inte kan ha koll. Då tar man ut alla känsliga grejer och tvättar alla ytor på hösten. Speciellt vid pentryt möglar det annars. Men tyvärr möglar oljade ytor t.ex. Har man inte chans att ha koll under vintern eller har 25 kg calciumklorid och riktigt stora pytsar, 30-40 liter så ha öppet istället. Om man har för små pytsar under torkknytena rinner saltvattnet ut och då blir det inte roligt. Då blir det inte alltid 100% RF som om du stänger till och saltet tagit slut. Båten på land i Göteborg.

Nuvarande båt saknar spinakerbom vilket jag ibland saknar. Istället finns en teleskopisk båtshakliknande sak som vi tar till när det behövs. Den gör ingen glad och ser ut att gå sönder närsomhelst men håller konstigt nog. Den böjer sig nämligen på mitten och min hållfasthetslärare skulle ögonaböj be mig ta ned den. Sån skit ska man inte köpa på sig om man har en riktig bom.