Flintstone

Det är ju svårt att avgöra på bilder men det jag tittar på är bitarnas färger och där tycker i alla fall jag att Alcros har den klart mörkbrunaste träfärgen. Det kanske är helt fel men för mig så indikerar mörk, brun, träfärg friskare teak, alltså den som är mest oljemättad där elementen inte kommit åt.

Intressant! Enligt bilderna tycker jag att det är tydligt att märkesprodukten Snappy är den som klarat sig sämst tätt följd av DO. Alcros Ädelträolja ser ju ut att ha klarat sig klart bäst! Nu tror jag (som är DO-frälst) att med fler lager så hade DO klarat sig bra mycket bättre men det är ju omöjligt att säga ifall de andra hade förbättrats i lika stor grad. Det som kvarstår är ju vilken av produkterna som är mest prisvärd. Stort tack för att du genomförde testet! Mvh Fred

Kallar du det där trångt?!

Spontant känner jag att ni måste vända resonemanget, alltså vad kan ni erbjuda de företag som ni vill bli sponsarde av. Väldigt få företagare sponsrar ideellt utan i princip alla vill få något tillbaka. Det är ju helt naturligt, jag ger de här killarna en plotter och då ser de till att mitt varumärke exponeras för många presumtiva kunder. Om ni kan visa att media är intresserade av att bevaka ert äventyr så förbättras chanserna avsevärt. (Hade ni t ex ett kontrakt med något TV-produktionsbolag som skulle följa er under resan så hade det varit mycket lättare.) En blogg eller hemsida räcker nog tyvärr inte om ni inte kan visa att dessa kommer få väldigt många följare. Det går 13 bloggar/hemsidor på dussinet och det är svårt att synas i bruset vilket företagarna känner till väl. Jag vill inte verka negativ men det är inte lätt att få sponsring. Jag har ett förflutet inom TV och vet att varje produktion (avsedd för de kommersiella kanalerna) har en i teamet som jagar sponsring och det brukar inte vara riktigt svårt att få till några vettiga avtal. Detta trots att det kanske är TV3s stora höstsatsning. Grundtipsen från mig blir att kontakta många (gärna mindre företag som inte redan satsar miljoner i marknadsföreing, var väldigt seriösa, visa vad motparten får ut av att ställa upp och sätt inte upp för höga förhoppningar. Mvh Fred EDIT: Jonas hann före!

Hej Pirayan! Jag är inte säker på att du avser samma sak som jag då det inte finns några backventiler i bockhornet (observera att det är singularis alltså inte bockhornen). Bockhornet är den del i avgassystemet som går mellan knäna och skölden. Förövrigt gick det utmärkt att få dit det nya bockhornet, det var inte ens trångt även om jag fick lirka och vinkla lite för att få igenom det. Det ska dock sägas att min motor är lite speciell när det gäller kopplingen mellan block och sköld så det är inte på något sätt säkert att det fungerar lika bra för normala installationer. Sen beror det väldigt mycket på hur motorrummet ser ut i övrigt. Mvh Fred

Du kan väl förlänga sugens slang...?

Jag har precis kollat på dem då jag har ett däck på en pirra (säckkärra) som vägrar hålla luften trots byte av innerslang men dimensionerna stämde tyvärr inte. Mvh Fred

Eftersom länkarna funkar så pissigt på den här siten så får jag be dig söka efter art. nr. 40-7584 på Clas Ohlson. Mvh Fred

Jag kör samma, finns på t ex JULA. Fungerar otroligt bra eftersom man kan komma åt precis överallt med dess långa, ganska styva, slangar! Kostar runt 600 spänn och den används ju som redan nämnts även vid oljebyte...fast jag kör nog mest vatten från kölsvin, stuvutrymmen, efter motortvätt när det ligger lite vatten på insug och andra små knapiga ställen att komma åt med andra metoder. Mvh Fred

Var på båten sitter den rektangulära anoden och vad är det för cirkel med låsmutter på?

Är det en stålbåt?

Jag har förstått att på en del (kanske de flesta?) motorer är skvallerstrålen endast en indikation på att impellern fungerar. Det är alltså en avgrening av kylvattnets flöde innan kylvattnet går in i blocket. Därför ska man inte lita på att motorn har fullgod kylning bara för att det kommer skvallervatten. Har man fått ett stopp i flödet till motorn efter förgreningen så skvallrar det för fullt men motorn kommer gå varm. På min gamla Evinrude 6 hk fanns det ingen skvallerstråle utan kylvattnet kom ut tillsammans med lite avgaser en bit upp på riggen. Detta skvaller var dock direkt från blockets kylning. En vår hade termostaten (jodå, det fanns!) hängt sig lite. Jag tyckte att det tog lite lång tid innan det började skvala och kastade lite vatten på blocket. Det fräste till och då blev jag orolig så jag tänkte att jag måste döda motorn. Precis när jag skulle dra ned gasen helt så puffade det till rejält och kylvattnet började skvätta ur. Tempen på blocket gick raskt ned till normalt men jag bytte givetvis termostaten innan säsongen kom igång på allvar. Mvh Fred

Får jag föreslå ett samtal till berörd marina där du påtalar din oro och ber att få försäkringar från deras sida att de står för ev. frysskador som kan uppstå ifall de inte fullföljer sitt uppdrag att ta hand om båten innan frysgraderna slår till. Dvs om de åtagit sig detta. I övrigt håller jag med tidigare skribenter att kortare stunder med minusgrader inte skadar motorn. Du har inte beskrivit vad du har för båt så vilka övriga komponenter som är i farozonen går inte att svara på. Mvh Fred

Jag förstår din oro men betänk alternativen: lev med hur det ser ut idag eller byt ut allt mot nytt. Ingen av alternativen känns antagligen inte så lockande. Om du har möjlighet så är det bra att testa på en yta som inte är i blickfånget när den är monterad. Kanske en sida av pentryt där du normalt har diskhandukarna hängande på en krok. Då kan du känna dig fram och inte behöva oroa dig för att det förstör hela ruffkänslan om det inte blir perfekt. Sen ska du se att testresultatet blir så bra (inte minst jämfört med hur det såg ut innan) att resten blir en fröjd att göra! Det största misstaget du kan göra är att skada yttersta fanéret, det går inte att rädda så det blir snyggt. Ta det därför mycket lugnt och metodiskt i början tills du får in tekniken. Blir det lite flammigt men med fanéret intakt så finns chansen att göra om hela proceduren. Lycka till och redovisa gärna här med bilder och text när du testat. Före-efter-bilder är alltid väldigt trevligt att titta på! Mvh Fred

Det är många år sedan jag gjorde ett sådant här jobb men som jag minns det körde jag först försiktigt med varmluftspistol och skrapa för att ta bort det mesta av lacken. Sen la jag på färgborttagare för att lyfta det sista av fernissan. Efter det var ytan som om den i princip aldrig varit behandlad och jag kunde börja om från scratch. Det var betsad marinplywood, fernissad med 1K-fernissa. Jag har detta jobb framför mig med nuvarande båten och kommer testa samma metod igen när det väl blir av. Mvh Fred

Skönt att du kan använda normala sättet att byta olja! Det är nog inte en fast gummitätning i bottenpluggen utan det är nog en gammal packning som fastnat. Att packningarna ser lite stora ut är inte så konstigt. Ofta sitter de väldigt löst på själva skruvarna men ligger fint i spåret för skruvskallarna. Hur såg oljan ut om det inte satt några packningar för skruvarna?! Det kanske skulle vara värt att lämna in motorn till någon kunnig som får gå igenom den...tidigare ägare verkar inte ha varit så noggranna...

Sänker monterade fenor andrahandsvärdet på motorn? Tveklöst ja! Jag skulle aldrig ha som första åtgärd/test att borra fyra hål i en så pass ny och dyr motor bara för att se ifall det fungerar. Märker du att fenorna inte gör så mycket nytta och vill byta motor så kommer de fyra hålen minska antalet spekulanter på din motor rejält. Att lägga i vikt i båten är däremot helt gratis och ickedestruktivt. Visst, om det visar sig fungera så får man lite högre bränsleförbrukning men då kan man ju gå vidare genom att försöka flytta fram befintlig vikt i båten (tank, batterier, ankare etc). Trimplan kan vara en väg men de ska normalt sätt inte användas för att ändra båtens läge i längsled utan för att korrigera i tvärsled, alltså slagsida, vid sidvind eller snedlast. Mvh Fred

Det är ju helt uppenbart att något äter upp din båt. Om den ser ut som den gör efter bara två månader, hur kommer den då se ut om fem år? Om du inte gjort några egna specialmonteringar utan allt är monterat av återförsäljaren kan ju knappast du anses vara orsaken till problemen. Följ Mackeys råd tidigare och kolla upp dina rättigheter som köpare på Konsumentverkets hemsida. Kontakta sedan konsumentvägledaren i din kommun. Meddela gärna återförsäljaren, utan att vara hotfull, att du nu kollar upp dina rättigheter och att du inte kommer ge dig förrän detta är grundligt utrett. Du har konsumentköplagen på din sida och är det en seriös säljare så ska han följa den. Buster är ett stort varumärke och de är nog inte så sugna på att få dålig PR på grund av att någon återförsäljare klantat till det. Hoppas det löser sig! Mvh Fred

Problemet med att använda skruv B som avluftning (om det ens är möjligt) är att du inte får i den mängd olja du ska. Oljenivån ska gå upp till skruv A vilket den aldrig kommer göra om du använder B. Hade det varit min motor så skulle jag borrat ur A och satt i en helicoil-gänga så att en ny oljeplugg kunde monteras. Alternativt kört med B som avluftning men då varit beredd på att växelhuset kan rasa lite när som helst. Det är ju inte så jättemycket grejer som ska smöjas ovanför B utan du riskerar mest att drivaxel och växelväljare rostar sönder. Mvh Fred EDIT: Stavfel samt ett faktafel.

Fast å andra sidan finns det ju en anledning till att inga motorer nyproduceras med brytarsystem. Bara för att en teknik är gammal och beprövad behöver det inte betyda att den är bättre än nya ersättningsprodukter. MEN, och detta är ett stort men, om saker fungerar så finns det ingen större anledning att laga dem och man bör inte byta på chans. Har man konstaterat att tändningen är orsaken till störningar kan det ju vara idé att byta till ett modernare system men om man inte vet varför motorn går dåligt kan det bli väldigt dyrt att chansbyta en massa saker. Enda anledningen jag ser att byta saker som fungerar är om man är relativt övertygad om att problemen kommer förr eller senare. Detta är speciellt viktigt i båtar där man är väldigt beroende av att grejerna funkar. Jag är hellre proaktiv än reaktiv med mina båtar när det gäller vitala saker. Mvh Fred

Jag har hört att talk inte bara är billigare utan också att det är bättre än microballonger...tyvärr har jag glömt bort varför... Kanske någon kan bekräfta att det är så och i så fall informera om varför? Mvh Fred

Där skarven sitter finns inga kablar eller annat som kan ta skada av värme men jag förstår din aversion mot att såga upp hål. Det är ju en veteranmotor som du säkert vill försöka hålla i originalskick, men till slut kanske du kommer till punkten då du måste fatta ett beslut; inte göra åverkan på motorn och ha den som prydnad...eller bli lite våldsam och få en motor som går att använda. Hoppas det funkar med kilar. Släpper det inte direkt så kanske det kan släppa om du lämnar grejerna i spänn ett tag. Var dock medveten om att du riskerar lager och packbockar med denna metod. Mvh Fred

Man oljar för att få ett djupare rötskydd och hindra fukt att krypa in i trät. Lack och fernissa kan lätt repas/skadas och då suger ju trät in fukt. Personligen har jag slutat med fernissa och kör endast med olja nu. Sök på Danish oil så hittar du massor skrivet om det. Det går att få nästan samma yta med DO som med fernissa och vill man ha högglans kan man lägga ett eller ett par lager fernissa ovanpå. Mvh Fred

SItter drivaxeln fast i sina splines, och har gjort så i många år, så tror jag inte att WD-40 eller liknande kommer få den att släppa. Det skadar dock inte att testa! Troligen krävs ganska mycket våld och ev. värme för att knäcka det förband som bildats. Detta är ju inte det lättaste med tanke på var skarven sitter och jag vill helst inte ge dig några råd som riskerar att göra skada på andra grejer. Bortse därför det jag skriver nedan. Drivaxeln går ju rakt upp genom motorn och dess ände är det som svänghjulsmuttern gängas i ovanifrån. Om du sätter växelhuset i spänn från riggen och klämmer till svänghjulsmuttern med en stor hammare/slägga kan chocken lossa splinesen. Dock riskerar du att knäcka lager i motorn eftersom du slår i sama riktning som axeln ligger i spänn. För att få in värme så behövs det antagligen sågas upp ett hål i riggen. Då gäller det att veta exakt var skarven sitter vilket kan vara lite klurigt. Du har fått till en glipa på 2-3 cm och då kanske du kan ta en typ tandläkarspegel och en ficklampa så du kan se ungefär var skarven sitter. Jag hade en motor som fastnat just på detta sätt och jag knackade in kilar i glipan tills det släppte. Dock var det precis på gränsen att riggen klarade av det, hade det suttit lite hårdare så hade något knäckts. Mvh Fred

Kan det vara att drivaxeln kärvat fast i sina splines? Det är inte helt ovanligt på äldre motorer, speciellt om det slarvats med fett vid montering. Mvh Fred