Micklar

Jodå, vet precis hur du menar. Fick själv borra ur fyra bultar när jag böt impeller och demonterade riggen på en gammal Evinrudemotor. Tog mig 1 timme med hammare och don att slå ur en bult där det inte ens var gängat.... Aluminiumoxiden är inget roligt alls! Gängtejp lät ju som en bra ide, det viktigaste måste ju vara att det man sätter dig inte försvinner och att det på så sätt bildas ett skyddande lager så att det inte kan bli till ett homogent objekt.

Du behöver något med mer konsistens i så att det inte dunstar bort. Aluminuimpasta borde funka bra, omöjligt att få bort när man väl satt dit det. Värme och korrosionståligt. /Micke

Tack för tipset. Har kollat vidare, och det finns ju plats för både bilcirkulationspump och impellerpump, och tack vare en annan tråd så vet jag hur jag ska lösa problemet med remskivorna. /Micke

En liten parentes i sammanhanget angående vikt osv. på båtupptagningsvagn. Dessa går ju som efterfordon, viktbegränsningen då är att bruttovikten på båtvagnen inte får överstiga bruttovikten på dragfordonet. Spelar alltså ingen roll här vad bilen är klassad för att dra i lagens mening, däremot klart att man inte ska dra för tungt på liten bil då det kan bli jobbigt i vissa lägen. /Micke

Bilpumpen drivs väl med rem om jag inte missminner mig? Jag tror inte att jag har plats till att ha både remhjul och sjövattenpumpen inkopplade, det är trångt framför motorn. Från impellerhuser ca 5 cm frigång till skottet. Ska kolla upp det, men jag är osäker på om det får plats. /Micke

Lånar den här tråden till en fortsättning. Är själv ute på samma uppdrag och ska ha just sötvattenkylning på B20 som vi nu renoverar. Kommer använda antingen bilcirkulationspumpen eller sjövattenpumpen som sitter nu som cirkulation till motorkretsen, och behöver en pump som försörjer värmeväxlaren med sjövatten. Har kollat på drevias pumpar här ovan i länkarna, verkar väl helt ok. Det jag funderar på är om denna funkar: 35l/ min http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=137021 Det jag funderar på är ej avsedd för kontinuerlig drift. Frågan är hur länge som räknas som kontinuerlig drift. Vi kommer oftast köra båtmotorn 30-60 minuter, men kan ju hända att någon tur blir längre än så. Vad har ni andra valt som gjort liknande lösningar? /Micke

Nu har ju jag en AQ130 i min båt, men har ändå lite tankar och ideer kring ditt problem. För att enklast komma fram till vad det är för fel så är det bäst att koppla ifrån gasvajern från länkaget på förgasarna, och sen känna på armen till förgasarna. På min båt har dessa en fjäder som spänner från förgasarna till så att spjällen alltid är stängda om man inte ger gas. Kolla om dina fjädrar och om de löper smidigt, annars får du göra rent och smörja tills det funkar. Om du inte har problemet där så ligger det i gasvajern. Försök få in droppar med olja genom änden, och sen dra vajern fram och tillbaka några gånger med reglaget för att sprida oljan vidare inuti höljet. 5-56 eller annan multispray typ wd40 kan vara bra för att smörja tillfälligt och få saker och ting att gå smidigare, men för att få en mer varaktik effekt bör du försöka hitta någon tjockare olja (tex motorolja) Som sagt, jag vet inte hur det ser ut i din båt. Det här är bara mina ideer. /Micke

Kul med lite input! Än så länge kan jag inte mer om motorer än vad som går att läsa sig till, så det här kommer bli min läromotor, och jag kommer säkert fråga om många tips längs vägen. Målet är som sagt att få en väl fungerande motor med lite bättre ork än original. Ingen av topparna är planade, och vi har ingen avsikt att plana toppen. Kamaxeln är i gott skick och har C-profil och lyftarna är sorterade i samma ordning som dom satt. Förgasarna som vi kommer använda är dubbla solex som sitter på AQ130 (basmotorn som sitter i båten nu) Det här med värmeväxlare, går det att bygga själv? Förutsatt att man kan svetsa förstås. Ska titta in i din sjöbod och kolla på ditt motorbygge. /Micke

Håller på planera en ny båtmotor till vår Selco, som jag nämnt i något tidigare inlägg. Nu funderar jag på vilket topplock jag ska välja att använda av de två jag har att tillgå. En topp är av den äldre modellen med de mindre insugsventilerna på 42 mm. Det är en konverterad biltopp. Denna topp har också portade insugskanaler ca 2 mm. Däremot har jag ingen aning om ifall det är rätt gjort eller ett hafsjobb. Den andra toppen har de större insugsventilerna på 44 mm, däremot ingen som helst portning här. Än så länge okonverterad biltopp. Så min fundering är om jag ska satsa på den portade toppen, och eventuellt fräsa in 44 mm ventiler i den, eller om jag ska ta toppen som redan har större ventiler och fila bort de vassa kanterna i insug och avgaskanalerna. Jag kan ju också tillägga att jag absolut inte ska bygga något fart monster, utan vill bara ha lite mer vridmoment och ork. I övrigt kommer blocket borras till ca 2,1 liters slagvolym. Lägger upp bild på den portade toppen ifall det skulle hjälpa någon. /Micke http://rodemar.brfloke.se

Japp, det är en C-profil. När man tittade i rätt ända av kamaxeln (framaxeln) så var det lätt att se. Då kan planeringen fortsätta. /Micke

Tack för svaren. Jag ska ut och kolla en extra gång, vi kollade också i bakant på kamaxeln, ska undersöka framsidan också. Lyftarna är redan sorterade i ordningsföljd, så det har vi koll på. Kanon att jag fick svar så pass fort. /Micke http://rodemar.brfloke.se

Har idag demonterat en B20 som ska bli ny motor i vår Selco 18. kamaxeln som att i var i bra skick och kommer eventuellt återanvändas i marinmotorn, men det beror på vilken axel det är. Det fanns ingen märkning i bakkant på axeln, däremot hade den stansade nr på långsidan där den var märkt: 1000074 och MC2514B. Vet någon vad dessa märkningar säger, och vilken profil kamaxeln har? Så vitt jag vet satt motorn i en volvo 140 från -74, men i övrigt vet jag inget om den här specifika motorn. Jag har ju också en marin B20 som sitter i båten som vi ska ta marinkomponenterna ifrån, och eventuellt också marinkammen om den visar sig ha bättre profil än den som satt i bilmotorn. Tacksam för svar och ideér, har sökt här och på nätet utan att hitta något vettigt om märkningarna. /Micke http://rodemar.brfloke.se

Enl. senaste Praktiskt Båtägande så ska det gå att vrida den 90 grader. Vidare rekommenderar dom att man inte ska byta den själv, men så länge du inte snurrar på kamaxeln (kugg/remhjulet) medans du har den av så ska det väl inte vara något mer annorlunda än en bilmotor. Kanske ska tilläggas dock att jag inte har någon som helst erfarenhet av att göra detta på en båtmotor. /Micke

Jag tror att detta beror på att bilfärger oftast är mjukare, och blir då bättre om de får torka tillsammans till ett lager, även om de sprutas i flera omgångar. Båtfärger är enl han som lackade vår förra båt mycket hårdare och då måste lagrena torka ut mellan varven, däremot inte för mycket helst... står på burken hur mycket. ang. roller eller pensel har jag hört att om man gör rollningen rätt så ska det inte gå att se skillnad. Färgerna är så pass bra nu, det gäller bara att man blandar i lagom mycket förtunning beroende på värme/luftfuktighet osv... Lycka till! http://rodemar.brfloke.se

Äntligen en beskrivning på monkeys fist. Som jag har letat efter den, men den var ju inte helt lätt att göra. Tricket för att få den snygg och kompakt är att spänna nogrannt bit för bit. /Micke

Man kan ju också göra en kortsplits. Tror att det också kan kallas spansk tagling, men jag är inte helt säker. Har lagt upp lite bilder på min hemsida om hur man gör. http://rodemar.brfloke.se/ (gå in på den blå båten och sen splitsning i menyn.) /Micke

Tackar! Bra info från er båda! Ska genast forska vidare i vilka exakta årsmodeller de olika objekten har. Jag kommer under projektet handledas av svärfar som har mycket efterfarenhet av volvomotorer. Båten kommer gå i stockholms bräckta vatten, räknas det som sött eller salt i dina ögon? Ska också göra mitt bästa för att dokumenter allt så noga som möjligt. /Micke Senast ändrad av Micklar | 13 september 2008 | 22:36

Har en stackars sjövattenkyld B20 i min Selco, som inte mår nå vidare. Så under vintern ska vi bygga ny motor och samtidigt tänka lite fritt för att få lite mer effekt. Våran plan är att ta ett B20-block från en bilmotor, och borra till B21:ans dimension. Därefter ska vi ta vevaxel, vevstakar och kolvar ifrån en B21 (bilmotor). Om våran marintopp håller måttet kommer vi återanvända den, ev plana lite lätt, annars konvertera en biltopp. Givetvis tar vi med alla marinkomponenter från marinmotorn vi har, samtidigt som vi byter alla lager och packningar i motorn. Nu till mina frågor som jag hoppas få lite hjälp med: K-kamaxel eller marinstandard? Har tillgång till båda två. Vilka årsmodeller på B20/B21 hade 6-bultad vevaxel och vilka hade 8-bultad? B21:an vi troligtvis kommer använda är från slutet på 70-talet, medans B20:n i Selcon är från -69. Allt går ju att lösa även om det inte skulle matcha, men det är ju alltid enklare om det bara är att skruva ihop. Någon som har någon spontan tanke annars kring vårt recept? /Micke

Jag håller med om att det absolut inte är en Concorde. Dessa var mycket kantigare i linjerna och dessutom snäppet större än den här ser ut att vara. Lycka till! Jag renoverade en Marieholms Canberra förut som från början såg bättre ut än din, så du har nog en hel del jobb framför dig! /Micke

Jag såg för länge sen ett tips här på MG om att smörja in äggen i vaselin. Detta tips kom från en långseglare som seglat norden-karibien och äggen hade hållt sig hela vägen utan kylskåp. Tråden finns säkert om du söker här. /Micke

Tack för intressant feedback. Jag har från början varit helt inne på samma spår som du med att man får vad man betalar för. Jag har aldrig räknat med att motorn skulle funka, men det är klart att man hoppas. Egentligen betalade vi en spottstyver för båten med tanke på att båtvagnen i princip var obegagnad. Jag har också räknat med att byta motorn, eller i alla fall blocket till ett fräscht bilblock men det hanns helt enkelt inte med innan sjösättningen i sommar. Den stora fördelen med inombordare är ju att man får en ersättningsmotor för max 1000 kr, så länge man håller sig till bilmotorer och flyttar över de marina komponenterna. Värmenypning låter inte helt omöjligt om jag tänker efter, men jag ska ta med stektermometern på nästa provtur när jag fixat frostpluggen. Färgen på vattnet som nu ligger under motorn var ju inte allt för mysig, så din slamteori är säkert helt riktig. Vid vilken temperatur skulle du gissa att motorn nyper? /Micke

Just ja, kom precis på en ytterligare fundering. Varför lossnade fryspluggen? Är det sånt som bara kan bli när motorn är lite äldre och rostig, eller finns det någon annan underliggande orsak? /Micke

Provade precis båten ordentligt för första gången sen vi köpt den. Det hela började i början på juni när vi sjösatte, men då fanns det vatten i bensintanken som kleggade igen förgasarna. Det har vi åtgärdat, och skulle idag prova ordentligt (med bogserhjälp i standby). Specarna på min båt är Selco 18 Cabin med AQ130C/200 C-drev. Propeller 14*17 Båten kommer upp i ca 3600 varv, och toppar då 22 knop enl GPS. Jag vet att propellern är för grov, men jag ska också justera upp drevet till översta hacket på lägesaxeln (har ej elektrisk powertrim). Min bogserkompis sa att hela båten fram till fören är i vattnet i planingsfart, så det bör ju hjälpa lite med att höja hacket på drevet. Men, nu till mina frågor. Temp-mätaren pendlar mellan halva röda och någon cm in på det gröna. Ny impeller för säsongen och inget vattenläckage någonstans. Är det normalt med så hög indikering på mätaren eller är det fel termostat? I slutet på provkörningen lossnade en frostplugg i framkant på toppen och i samma veva så stannade motorn. Jag hade motorhuven stängd så vattnet har säkert sprutat runt ordentligt i motorrummet, men vilken del tror ni att det sprutade på så att motorn stannade? Fördelare, tändspole, luftmunstycke på undersidan till förgasaren? Vore kul med lite feedback och råd då jag är rätt ny på det här med inombordsmotor. /Micke

Tack för länken. Väldigt användbar! /Micke

Bild på förgasarna. /Micke