Micklar

Behöver du ta bort hela powertrim/ tilten, eller räcker det med kolvarna för att byta packningar? Jag håller precis på byta mina packningar på en 90 hk yamaha och det borde väl vara liknande. Om du bara behöver få loss kolven så går det utan att ta bort motorn eller dela bracketen. Vi byggde egna verktyg för att kunna öppna locken, och lät tilten sitta kvar medans vi lossade locket. När det var gjort lossade vi kolven från motorn och tippade motorn framåt så gick det att dra upp kolven. Nya o-ringar och tätningar/ dust seal kostade 250 kr på en hydraulfirma. Angående motorn som inte går upp eller ned kan det vara värt ett försök att för hand trycka motorn upp och ned ett par ggr med den release-ventilen inskruvad, för att få ut oljan i systemet. Sen in med skruven och köra upp och ned, sen lufta, fylla osv. Eller är release-skruven inskruvad? Då spelar det ju ingen roll om du kör motorn eller ej.

Finns väl tre munstycken om jag inte minns fel? Lågfart, högfart och acc. Borde väl främst vara högfart och ev acc? Har du problem på tomgång/ lagfart? Ta ut munstyckena och kontakta Misab, de är duktiga på Weber.

Problemet är nu löst, efter bättre belysning och lite milt våld. Det var mycket riktigt rester från packboxen. Nu återstår ett besök på lokala hydraulfirman då packningarna kostar skjortan på yamaha.

Håller på att byta tätningar i powertrim/ tilt på min yamaha 90 hk -91. Jag har kommit så långt som att jag har lyckats öppna och demontera alla hydraulkolvarna. Jag har ett litet frågetecken kring tätningen i locket till tiltkolven. Jag petade ur den gamla packboxen, men det sitter ett metallkant kvar. Jag gissar att det är en rest från den gamla packboxen men jag vill inte bruka för mycket våld utan att veta då själva locket inte verkar finnas som reservdel. Bifogar en bild, är det någon som gjort det själv och vet?

Stiften hade bra färg när jag böt till rätt sorts stift, fanns inga tecken på att den fick för lite eller för mycket bensin. Ska kolla igen när jag gör komptestet.

Har nu kollat membranet i bränslepumpen, och det var helt. Ska göra komptest, men har lämnat in växelhuset för reparation av skeddan. Det är väl inget problem att göra komptest utan växelhus?

Ska kolla det vid nästa båtdag. Den startar och går fint på choke, och frilägesgas när man startar, sen när den gått en stund så upplever jag det som att bensinen inte räcker till. Men jag ska kolla komp så klart.

Hej, Jag har lite problem med en -91 Yamaha 90 hk. Problemen började med att motorn tvekade ibland vid hög fart, men kom alltid igen. Sen fortsatte det med att den stannade vid tomgångsfart när jag skulle lägga till. Nu är den knappt körbar alls, och har ingen tomgång och dör direkt jag lägger i växel. Nu ligger båten på land och jag tänkte lägga vintern på att ordna problemet. En tanke jag hade var att bränsleslangen suger luft eftersom jag får pumpa väldigt länge för att få upp tryck, och om motorn stannat och inte vill starta igen så kommer den igång om jag pumpar på blåsan. Det hjälper däremot inte att pumpa när tomgången blir ojämn och motorn stannar lik förbaskat. Jag har köpt en ny slang, men inte hunnit prova den ännu. Jag har naturligtvis sökt på forumet och märkt att bränslepumpen kan ställa till med problem också, jag tog därför hem bränslepumpen idag. Hur kan jag kolla den utan att öppna den? Det går bara att blåsa från rätt håll, och jag upplever inget läckage fel väg. Det borde tyda på att membranet är helt, eller? Det var lite smuts på blocket vid vakuumhålet, kan det göra att den inte suger som den ska? Tändstiften ser bra ut, däremot hade föregående ägare satt i B8HS-10R istället för B8HS-10, jag satte i rätt stift enl NGK's rekommendationstabell. Förgasarna ska självfallet göras rent under vintern. Kan någon hjälpa mig med vad som är mest troligt?

Slösurfade lite och hittade mitt gamla inlägg. Nu har vi tampats med motorn fram och tillbaka ett par säsonger och slutligen kommit fram till ett fungerande koncept. Man kan ju lätt säga att det blev mer speciallösningar än vi tänkt oss. Blev iaf ett bilblock från 74, borrades till 92,1 mm och fick nya b21e kolvar från mahle. Toppen var också 74 med större ventilerna, lämnades orörd men genomgången. Kamaxel blev c. En weber 36 dcd som bestyckades av ronvill på Gotland. Ovanpå detta blev det sötvattenkylning med bilcirkpump. Nu fungerar allt väldigt bra, har en ny propeller som ska ge bättre varv, i nuläget varvar den 3900 med en 14*17. Riktigt snabb upp i plan och känns stark, så orken finns iaf. Ska bli kul att se hur den går med den nya propellern som är 14*14. Jag fick mycket tips och hjälp här från forumet, nu har jag lärt mig mycket mer när allt är klart!

Självklart ska jag gå vidare i den här frågan med att kontrollera ordentligt hur tändningen står innan jag gör något mer. Anledningen till att jag misstänkte förgasarna var att vi har borrat motorn till en större cylindervolym och därmed bör ju rimligtvis motorn kräva mer bensin. Det här är min första motor jag renoverar någorlunda på egen hand. Jag har haft mycket hjälp med renoveringen och hopmonteringen, och själva tändningen har jag inte haft alls att göra med själv, utan den ställde svärfar som pysslat med volvo sedan han var 15. I ingångsläget här hade jag ingen anledning tro att han gjort fel utan trodde hellre på för lite bensin från förgasarna. Självklart vet jag att det är viktigt att tändinställningen står helt rätt, och att alla kan göra fel, men det var inte det jag trodde från början. Nu ska jag ha semester en vecka, sen ska jag kolla vidare på tändinställningen. /Micke

Vi valde att köra på en C-kam eftersom den var i fullgott skick. P-axeln som satt i marinmotorn var helt slut, lyftarna likaså. Har kollat runt och hört mig för, och de flesta verkar vara av åsikten att C och P är väldigt lika varandra. P ska väl ha något mer bottenvrid men C har väl istället lite mer på högre varv. Om man tittar på marinfirmor så marknadsför en jag har hittat C, medans KG marknadsför P. Ska kolla förtändningen så att den står rätt. En anledning till att jag funderade på någon annan förgasare var att det verkar finnas mer kunnigt folk på tex weber. Var i kontakt med Misab angående solexförgasarna, men de arbetade inte så mycket med solex. Dom kunde fixa fram munstycken, men jag har inte hunnit plocka ur munstyckena ännu, så jag vet inte vad jag har för storlek. Skickar med en bild på de gamla lyftarna, de var väl fina?

Har byggt ny båtmotor baserat på en B20, som vi har borrat till 92 mm med nya B21E-kolvar (flat topp) I övrigt original motor med en biltopp av senare tappning (större ventilerna). Nu sitter dubbla solex 44 PAI som satt på gamla båtmotorn, men jag upplever inte att de fungerar något vidare. Tomgången är inga problem, fick justera in den bara. Låg fart upp till 2000 rpm inte heller något problem, motorn går bra. När jag däremot ska upp i plan storknar motorn om jag bara gasar. Jag måste pumpa med acc-pumpen flertalet gånger för att komma upp i plan, och väl där har inte motorn så mycket mer att ge. Låter också som att den missar då och då. Det kan ju bero på om vi fick förtändningen fel vid hopmonteringen, men det känns verkligen som att den får för lite bensin i högre fart. Bensinen är ny, bränsle vattenavskiljarfilter finns, elektrisk bränslepump som fungerar. Förgasarna är isärtagna och rengjorda i alla kanaler. Lönar det sig att byta munstycken i solexförgasarna eller ska jag byta till någon weberförgasare?

Kul! Det är verkligen jättekul. Ett bra tips för att hålla reda på kardelerna (eller vad det nu heter) är att använda eltejp eller ståltråd där du vill att linan inte ska dela upp sig mer. Sen är det bara att kolla beskrivningar som finns och öva. Splitsar du nylonlina är det lätt att få ett slut, bara ta fram tändaren. Splitsar du naturfiber (hampa el liknande) måste du sy en avslutning. Finns lite korta beskrivningar på en av mina sidor http://rodemar.brfloke.se Gå in på den blå båten, sen splitsning så finns mina tips samlade. Att splitsa ihop linor eller göra öglor är mycket som att fläta baklänges, håll tungan rätt i munnen bara. När du är färdig är det bra att rulla splitsen ganska hårt mellan händerna så blir den så jämn som möjligt. Lycka till! /Micke

Och så bilden...

Tror att jag har denna pump på bilden. Finns en packningssats att köpa på bla drevdelar.se har jag upptäckt, för ca 130 kr. Ska isär pumpen någon dag och kolla igenom allt ordentligt. Jag vet inte om jag håller med att de inte kostar så mycket, drevdelar tar väl ca 2000 kr för en ny pump som är kullagrad. Tack för svaren, ska definitivt kolla slitringen när jag kommer till båten nästa gång. /Micke

Ställde du tomgången när motorn var ordentligt varmkörd? Jag fick ställa min 2 gånger nyss med dubbla solex eftersom jag först ställde den när den var kall. /Micke

Det droppar vatten ifrån min sjövattenpump på AQ130. Där det verkar läcka är i de två små hålen bakom själva impellerhuset precis innan infästningsplattan till bröstkåpan. Däremot droppar det bara på tomgång, när jag kör i marschfart försvinner det helt. Tittar man på konstruktionen verkar det som om impellern själv ska täta den vägen, jag kan inte se att det finns någon packning eller dylikt där. Kan impellern sitta fel om jag satt den bakochfram så att den inte tätar? Det jag funderade på var om vatten kunde tränga in i motorn, men närmast motorn finns ju både packbox och packningar, så det känns inte så. Någon annan som har något liknande problem och lösning? /Micke

Kolla att det inte är skit i nålventilen, den sitter i locket, och att kulan kan öppna och stängas utan problem. Om du har en alltför stark bränslepump kan det bli svårt att lösa problemet, kanske du kan öka motståndet för pumpen genom att lägga någon extra slinga slang eller koppla in ett vattenavskiljarfilter om du inte redan har detta. Kan också vara värt att kolla flottörerna, de ska väga 7,3 gram tror jag enligt volvos mekhandbok. /Micke

Försvinner problemet omedelbart när du stänger kranen eller blir det när du har tömt förgasarna och sen när du fyller upp dom igen som det funkar bra? Om problemet försvinner direkt när du stänger kranen tycker jag att din analys verkar helt korrekt. Har du elektrisk bränslepump? Ibland kan elektriska ha för högt tryck och då orkar inte nålventilen stänga när flottören når toppen. Om du plockar av luftburken och kör med förgasrna blottade så kan du se direkt om dom flödar (det rinner ur det bakre, höga hålet ovanpå förgasaren) KAn också vara skit i nålventilen, så plocka av locket (4 skruvar) och peta med fingret på nålventilen och kolla ifall det blir bättre. Hade samma problem själv idag med den bakre förgasaren som flödade och dränkte motorn, petade på nålventilen och sen var det fix och klart igen. Lycka till! /Micke

Lyfter en gammal tråd nu för att berätta om fortsättningen. Den gamla motorn var helt slut. Den hade värmenupit på alla cylindrar och även en kolvring som gått sönder. Lyftarna var urholkade och kantiga, kammen var kass, ventilerna var helt fel i spelet, alla lager också slut! Kontigt att den gick alls när man väl såg hur den såg ut inuti. Vi tog ett block från -74 och borrade till 92 mm, köpte nya kolvar med flat kolvtopp till B21E. Monterade också en värmeväxlare. Vi använde en biltopp med de större ventilerna från -74 och har även bilvattenpumpen till motorns kylvatten, impellerpumpen finns kvar och matar värmeväxlaren, oljekylaren och avgaslimpan. För att kunna göra denna dubbellösning behövdes ett extra remhjul på höger sida av motorn framifrån sett för att få bort remmen från impellerpumpen. Det som återstår att lösa är bestyckningen på förgasarna. Just nu känns det som att det blir för lite bensin till motorn. Har nu samma förgasare som på gamla motorn, dubbla solex. /Micke

Hej, Byggde ihop den nya båtmotorn i helgen. Det är en B20 från 1974 som vi tagit från en bil och sedan borrat till B21E-kolvar med flat topp. Ramlager och vevlager var i bra skick, så de är inte bytta och sitter på samma plats som förut. Likaså lyftare, stötstänger och kamaxeln (C-profil) är kvar och sitter på samma plats. Hur ska jag nu göra när kör in de nya kolvarna? Belastningen på en båtmotor är ju trots allt annorlunda jämfört med en bilmotor. När belastas båtmotorn minst/mest och vilket varvtal bör jag hålla mig på under hur pass lång tid? /Micke

Tack för tipsen. Precis som jag trodde, men det är alltid skönt att få det bekräftat ifrån någon annan. Nästa helg blir intensiv, ska då på 2,5 dagar försöka plocka ur motorn ur båten, riva denna för att ta de marindelar vi behöver, hämta det nya blocket hos motorborraren, montera ihop denna motor, sätta i båten och koppla in värmeväxlaren /Micke

Hej, Ska byta B20in jag har i min selco mot en som vi ska helrenovera och borra till B21-dimension. Undrar när jag ska lyfta ur den gamla, var jag kan lossa/ dela motorpaketet. Enligt pentas verkstadshandbok kan man dela vid svänghjulskåpan om man har båten kvar i sjön, men om man har den på land står det att man ska lossa den från drevskölden istället. Finns det något hinder mot att dela den vid svänghjulet även om man har båten på land? Hade bort drevet förra säsongen och skulle gärna slippa ta bort det igen, dom bultar som håller skölden är nog inte lätta att få bort heller, mycket rost på dom. /Micke

Vi blev tidigare rådda av Båtaccenten att använda golvlim eller taklim, kommer inte ihåg vilken det var när vi satte ny beklädnad på ren plast. Gick att lossa, justera och glida till rätt plats. Satt bra som bara den när det väl torkat efter några timmar. /Micke

Länk till vägverkets publikation om efterfordon: http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1567/88560_bildragna_efterfordon_vad_ar_det_som_galler.pdf /Micke