per_d

Man ska ju ta seden dit man kommer, och då får väl även jag vara lite syrlig: Såvitt jag kan se har INGEN skrivit att biltemas oljor är bäst. Jag har skrivit att jag använder dem eftersom jag tycker de duger åt min gamla spis och att de säkerligen duger rent generellt. Jag har förespråkat, och förespråkar mineralolja och att hellre lägga pengarna på täta oljebyten än märkesolja. Men som sagt: Man häller i vad man vill och för din del, Pentaracer, föreslår jag att du köper den dyraste olja du kan hitta, oavsett vad den är till för Tron kan försätta berg...

Håller helt med Ankarman: Jag kör inga jättemängder per säsong, men byter ändå mitt på sommaren ungefär såväl i motor som drev. Själv kör jag Biltemas mineral eftersom jag faktiskt tror att kvalitetsklassningen fungerar. Däremot törs jag inte använda deras filter. Men det viktiga är nog att man använder en olja man tror på, så länge det är mineralolja

Castrol är säkert en mycket bra olja. Själv är jag ju så fånig att jag faktiskt tror på kvalitetsnormerna. Visst: Man behöver kanske inte köpa biltema, men vilken mineralbaserad OK-, Statoil-, Shellolja som helst duger gott för mig. Vad gäller glasburkstestet hängde jag inte riktigt med: För det första kör jag mycket sällan min båt när det är 18 grader kallt. För det andra VILL jag att oljan ska ha en viss klistrighet/vidhäftning för att inte rinna av de ytor som ska smörjas.

Både Selva och Yanmar har haft, men om de har vetesjutton. De jag sett - Selvor - hade ett motorljud utan like...

Allt är alltid kompromisser, det finns nog tyvärr inget som är bäst. Själv skulle jag köra på vanlig mineralolja. Det är faktiskt vad motorn är utvecklad för, även om du har en B20 av årsmodell 2005. Oljebumpen är tänkt för det, kolvringar, toleranser etc lika så. Och som sagt: Jämför återigen med klassisk racing * Höga varv=marinmotor * Sommartid=kallstarts och vinteregenskaper oväsentligt. Alla extrapengar du vill lägga på olja gör mer nytta i fler oljebyten än annan kvalitet.

För min del får vem som helst hälla vad som helst i sin motor. Skälet till att jag lägger mi i här är att jag tycker folk resonerar lite bakvänt. Superduperoljan X är ju bättre än vanlig nineralolja, alltså ska jag ha det i min T-ford. Att sedan inte pupmen klarar att bygga upp oljetrycket, toleranserna är för stora i cylindrarna för att oljefilmen skall sitta kvar och oljan sprutar ur filtringarna vid vevaxeln spelar ingen roll Tänk på att B20 är UTVECKLAD för de oljekvaliteter som fanns runt 1970 vad gäller t ex pumpbarhet o alla andra egenskaper. Det är inte alls säkert att en olja som är avsedd för en toppmodern turboladdad maskin (som är konstruerad för sådana oljor) är den bästa för en 40 år gammal konstruktion. Snacka med folk som håller på med veteranbilar och klassisk racing. De sistnämnda framför allt har värdefulla kunskaper eftersom deras motorer ofta går hårt och på relativt höga varv, precis som en båtmotor. De har dessutom ofta kört sönder en del grejer och har nyttiga erfarenheter.

En sak till: Nu snackar vi ju dessutom inkörning, och de jag känner som bygger motorer och rejsar (sugmotorer, alltså) kör alltid in på mineralolja. Dock är det oljebyten i parti och minut - första efter två¨timmar, andra efter ytterligare fem, tredje efter tio till...

Den klassiska oljediskussionen igen... Här är vi ju inne på mycket myter och tyckande: Helsyntetisk superolja för 500 spänn eller biltemas mineral för 50. Att tänka på: * Det är ingen högprestandamotor utan en beprövad konstruktion. * Marinmotorer går hårt och kan nog jämföras med klassisk racing. Det intressanta är att i klassisk racing (bil alltså) kör man ofta på mineralolja då syntetoljan rinner av för lätt när motorn är riktigt varm. * När pajade en volvo senast p g a dålig olja. Har själv sett motorer som man nästan fått gräva ur den lilla olja som fanns kvar, men gick gjorde dem. Slutsats: Själv kör jag på billig semisyntet (biltema) men brukar byta olja filter en gång mitt på säsongen ungefär. Filter brukar jag dock köra volvo original.

Jo då, jag vet att den bara hänger i akterspegeln. Men jag får intrycket att det blir som ett gitarrlådelock, d v s ljudvibrationer av detta montage. Jag har testat att bara palla upp motorn provisoriskt och det blev tystare. Nu är dock motorn ur, därav frågan.

Hej Vet någon hur man måttar var främre motorfästet ska sitta om man har 100-drev. Motorn är alltså urtagen (delad vid svänghjulskåpan) och det vore trevligt om man kunde måtta in fästet utan att behöva lyfta i motorn igen.

Det enklaste är väl att prova:D Har ägaren bara tappat ur vattnet är det säkert ingen fara. Har ägaren inte tappat ur vattnet brukar det klara sig ändå, möjligen att några frostpluggar och i värsta fall avgaslimpan gått. OBS detta gäller alltså sjövattenkylda motorer. Är motorn sötvattenkyld och glykolnivån OK bör det inte vara några problem över huvud taget. Det kan nog vara läge att försöka rensa kylkanalerna så mycket som möjligt innan du sjösätter. Utebliven konservering kan ju ge lite mer rostflagor. Däremot ska man självfallet konservera. Det förhindrar korrosion etc.

Hej Har ett 100-drev med elhydraulisk lyft. Köpte båten i höstas så jag vet inte så mycket om den. I lyften är oljenivån något låg - c:a 2-2,5 cm under kant. Slangen är tom. Motorn går och man kan känna ett svagt sug tryck om man håller tummen för slanghålet. Fråga: Innan man toppar upp med olja och testar: Finns det några packningar man kan byta, dels i motorenheten och dels i styrspaken? Tacksam för alla tips. Per

SeaSea när de hade 20% rabatt. Tror det var c:a 140 spänn styck, men det var en tjockare/tyngre kvalitet än Biltemas motsvarande 99-kronors. De ska i och för sig också vara godkända så vitt jag förstår, men jag är inte säker. OBS Nu snackar jag om Biltemas traditionella med aluminiumfolie, inte de där kombimattorna med plastytskikt.

Jag är inte säker, Biltemas mattor är ju enl uppgift CE-märkta, så frågan är i så fall för vilket ändamål. De mattor jag köpte var av någon sorts ull och klassade för bruk i motorrum.

Byt motor om du inte har något starkare vänskapsband med snurran. Kapar du ner akterspegeln gör du ju faktiskt en försämring av båten - större risk att få in sjö. Dessutom behöver du nog inte oroa dig för affären. Det är brist på kortriggade på marknaden då många äldre båtar kräver det, så du kan t o m få en slant över

Tänk på vikten! Det var ju inte så värst länge sedan det var på tapeten i en båttidning: Båtarna är helt enkelt inte tänkta för den rätt stora viktökning en 4-taktare innebär gämfört med en 2-taktare. Tittade själv efter 4-takts 30 och 40 för ett par år sedan. Då var det enda alternativet (för mig) Hondas 30 som var någorlunda anständig vad gäller vikten - 70 kg vill jag minnas. Har båten rek max 25 hk är den ju inte tänkt för mer än c:a 50 kg på akterspegeln.

Här finns det mycket åsikter och kunskap Generellt är det väl tre saker man ska tänka på: 1 Dämpning av själva ljudet (mjuka mattor) 2 Dämpning av stomljud (tunga mattor/färg) 3 Täthet - ljud precis som vatten och luft tar de vägar som står till buds. Själv gjorde jag som så att jag: * köpte tung stomljudsdämpande färg och målade skottet framåt i båten (motorrummet täcker hela båtens bredd) samt motorrummets tak och luckan. * täckte alla hål inåt båten och tätade vid kabelgenomföringar o d. * Limmade på ljuddämpande mattor med folieyta * Satte ett par extra luftintag på akterspegeln för att minska insugsljud Gjorde underverk...

Det där kan man inte svara generellt på, då det finns olika typer av självlänsar. Själv hade jag en Terhi 405 som var självlänsande vid stillaliggande. Öppnade man däremot under färd blev det en trevlig fontän... Och var man fler än en i båten stillaliggande kom det in lite vatten. Andra båtar har länsar som suger ut vattnet under färd men länsar inte stillaliggande (många segeljollar). Många mindre moderna båtar länsar vid stillaliggande då de är obelastade och under gång, men ej stilla med belastning. Enkelt uttryckt: Rinner vattnet ut - öppet Rinner vattnet in - stängt

Kör sikaflex och skruv. Finns väl inget skäl att låta bli skruvarna? De behöver ju inte vara genomgående... Annars är nog enda vettiga alternativet att plasta fast skåpet med glasfiberremsor. Att bara limma blir nog för små fästytor.

Hej Låter snarare som om tändförställningen är helt åt fanders, eller möjligen tändkablarna förväxlade.

Kolla även stöveln d v s det kombinerade avgasutsläppet/kylvattenintaget. Det är inte helt ovanligt att mellanväggen rostar sönder och då kan kylningen fungera dåligt.

Du kan ju alltid höra med ryds. De kan ju i bästa fall ha någon broschyr e d där du kan få lite tips. Tel 0459 39700

Hej Tänkte montera sötvattenkylning och förbereda för gångvärme på en AQ130 (B20) Har: Stor värmeväxlare för kylningen. En gammal oljekylare. Mindre för gångvärmen. Skall komplettera med: Pump (helst remdriven) Expansionskärl. Någon som har skisser/tips/kunskaper? Tack på förhand

Hej Om jag inte missminner mig skiljer motorfästena, men det är ju en rätt enkel sak att åtgärda. Någon bensin kommer du däremot absolut inte att spara, då B30/AQ170 förvisso är en trevlig motor, men svårt begiven på bränsle. Dessutom börjar det bli lite si och så med reservdelar, så behåll du din AQ130 om du tycker effekten räcker. Mycket snålare lär du inte kunna åka oavsett vad du byter till...

Hej Har en Draco med AQ115/100. Den sitter ju som bekant enbart hängd i akterspegeln. Den skall lyftas ur för att motorrummet behöver en uppsnyggning efter 35 års oljespill etc. Har hört två olika åsikter: A Båten är tystare med bara upphängningen i akterspegeln tack vare mindre resonans och vibrationer. B Båten är tystare med främre motorfäste tack vare samma orsaker. Någon som vet något/testat? Tacksam för tips