per_d

Precis! Och Fjordlingen är ju också en av Linges alster.

Instämmer med föregående. Är den inte skadad och synnerligen geggig är det väl inte så mycket att göra... If it aint broke, dont fix it!

Håller nog inte riktigt med om Stockholms prisnivå. Det allom avgörande är snarare båtens popularitet. Det kan alltså diffa rejält mellan nord och syd, ostkust och västkust. Mvh Per

Det är väl i och för sig inga jättestora affärer, men frågan är om det är någon idé på en 25 år gammal motor om man inte först gör en riktigt ordentlig renovering och kollar att allt är juste. Gå in på www.martec.se. Där finns en del tips.

Tjenare Robban Har själv haft tre sådana ekipage och i släkten har det funnits två till, så jag sticker ut hakan och påstår mig ha rätt mycket erfarenhet. Som du säkert märkt, är båten inte helt lätt att få upp i planing. Detta gör att jag inte rekommenderar mindre motor än vad du redan har. Själv har jag haft mellan 50 och 60. Inte helt fel när man ska upp, och sedan kan man ju slå av rejält på gasen men ändå ligga kvar i planing. Har även testat med 30 på båten. Väl segt att komma upp i plan, även om det räcker sedan. Då båten dels inte är så bärig i aktern och dels ska ha kort rigg bör du tänka lite på vikten. Detta utesluter nog tyvärr de flesta fyrtaktare. Själv skulle jag nog köra den motor du har så länge det går. Med tanke på hur lite man egentligen kör en säsong har man ekonomiskt inte igen ett byte. Mvh Per

För att återgå till ämnet låter det snarare tändningsrelaterat än bensinrelaterat. Kolla konding, tändspole, fördelare o s v. OBS OBS OBS Använd INTE annat än marin brytarspets till motorn. Den är nämligen isolerad på ett annat sätt än bilspetsar. Har själv gjort den erfarenheten på mycket handgripligt sätt med många stopp och lögn i helvete att starta. Biltemas kondingar och tändspolar är dock helt OK.

Vad är problemet? Och vad är det egentligen för fråga att diskutera? Vissa människor gillar pannkaka, vissa köttbullar men de flesta både och... Själv såväl seglar jag, kör motorbåt, simmar och windsurfar men har inga som helst problem med att andra inte har samma syn som jag på vad som är en trevlig sysselsättning. Glad påsk!

Tja, har den klarat sig i 30 år lär det inte vara något större problem, inte sant? Generellt kan man nästan säga att en motor tar den luft den behöver. Skulle öppnande av motorluckan höja varvtalet snackar vi nästan om ett hermetiskt tillslutet rum. Men visst: Ökat flöde är aldrig fel. Ett par handfasta tips: * Sätt i ett par extra ventiler i akterspegeln eller på sidorna. OBS! Se till att det inte kan slå in vatten. * Täta alla håligheter och glipor som t ex mot batteriboxen. Dels av säkerhetsskäl, dels för att det minskar ljudnivån. Mvh Per

Precis! Sätt filtret inne i motorn om det går. Funkar inte det, så sätt det så nära tanken som möjligt, men se då till att fixa någon form av dragavlastning, för annars blir filtret en brytpunkt. Det kan räcka med att sätta fast slangen med ett buntband i tankens handtag, men se till så den blir skyddad mot skav.

Föregående har helt rätt! Varför skapa ett problem när det inte finns något? Först och främst: Om du kan - vänta med trailerservice tills båten är i sjön. Om du absolut inte kan det, gör som följer: För att förklara tillvägagångssättet någorlunda lättfattligt: 1 Veva ner trailerns framhjul så mycket som möjligt. 2 Palla upp i akterkant av båten så mycket som möjligt. Glöm inte sidostabiliteten, utan lägg upp brädor e d så långt ut mot kanten på skrovet som möjligt. 3 Veva upp framkant på trailern. Nu bör båten ligga på pallarna eller vad du nu valt. 4 Dra fram trailern en bit, MEN FÖRSIKTIGT SÅ DU INTE PASSERAR TYNGDPUNKTEN OCH SÅ ATT BÅTEN INTE GLIDER NER. 5 Sänk trailern fram och palla upp igen mitt under båten. osv osv OBS Gör inte detta ensam och var mycket noga med sidostabiliteten! Lycka till!!

Som påpekats är det båtkonstruktionen - planande båt - och vindfånget, sjöns påverkan som gör det. Propellerrotationen ger påverkan åt ETT håll, så duoprop ger inget för den saken. Det är bara att lära sig

Ang kostnader: Om du jagar billig drift, så är skillnaden i bränslekostnad mellan inom- och utombordare ointressant för den mångd 98 % av båtägarna nyttjar sin båt. Skillnaden i försäkring, till inombordarens fördel, brukar täcka en hel säsongs normala bränsleförbrukning Rent personligt tycker jag också det är rätt skönt att veta att motorn finns kvar i båten när man ska ut, och inombordaren ger som föregående skribent påpekar en lite mer gedigen tyngd i gången.

Hej AQ130D hade när den var ny 110 SAE-hk, men många av dem har nog tyvärr rymt med tiden. Det är inga skillnader på några utväxlingar, men D har tjockare topplockspackning än C. P-axeln bör ha suttit även i C-modellen. 1 liter är nog svårt att komma ner till per nm. 1,2-1,4 är nog en rimlig gissning. Gå in på www.drevia.se. Klicka på TIPS och gå till TIPSSIDORNA. Där finns mycket matnyttigt smått och gott.

Någon som vet var man kan få tag på hydraulcylindrar till bra pris, förresten?

Smaken är som baken... Yamahan är en modernare konstruktion än Marinern och har nog lite bättre bottendrag och bränsleekonomi. Å andra sidan talar vi antikviteter i vilket fall som helst, så för mig hade skicket varit det allom avgörande. Men på så gamla grejer är det alltid en chansning. Ett tips. Koppla bort den separata oljeinblandningen om det går. Det är värt besväret att slå en skvätt olja i soppan för att vara garanterad att slippa eventuella problem med den.

Personligen föredrar jag bilglas i alla lägen. Lexan, plexi o d blir alltid repigt och mjölkaktigt med åren. Erfarenhetsmässigt är det inte riktigt fräscht mer än någon säsong.

Tja, vad ska man säga: Tittar vi på det ur ett rent egocentriskt/ekonomiskt perspektiv beror det ju förstås på. Använder man bara båten under högsäsong i sjöar och innerskärgården, är väl sannolikheten inte så stor att man ska råka ut för trubbel som kräver assistansdelen. Eftersom sjöräddningen är organiserad som den är i Sverige tar åtminstne jag de hundralapparna, dels för egen del och dels för saken. Mvh Per

Har testat. Tappade ordentligt i prestanda, vilket givetvis ger ökad bränsleförbrukning etc etc. Lite för och emot: * Man kan ändra stigning I och för sig, men det är bara EN stigning som bladen är formade för och går någorlunda bra i. Dessutom är det enklare att slänga på en annan propeller än mecka med stigningen om man anser sig ha behov av olika stigning. * Man kan byta blad om något går sönder Två blad kostar ungefär lika mycket som reparation av en aluminiumpropp. Själv har jag alltid en reservpropeller med mig, och byter någon gång till en annan med lägre stigning om vi ska åka mycket skidor och vara många i båten.

Jag har klurat på en sak. OBS att jag är väl medveten om att det ur ekonomisk synpunkt etc är vansinne, men det är roligt att hålla på! Borde det inte gå att bygga ett power trim-system till ett 100-drev? Vad som behövs är ju strängt taget trimcylindrar och lite klurig- samt händighet för att få till systemet. Någon som har några idéer?

Hej Micke - är väl lika med jord om jag inte missminner mig.

Samma konstruktion. Enda skillnaden kan möjligen vara att yamaha har sugpassning i sin tillverkning, så det kan vara riktigt eländigt att få isär grejerna. Ett tips är att dra på lite 5-56, värma och slå lite försiktigt på bultarna med en gummiklubba redan innan du börjar vrida. Mvh Per

Tips: Lägg inga pengar på en 30 år gammal snurra. Styrpulpet och styrning - visst, för det är universal. Men skippa växel/gas om du inte kan fuska till det. Sitter du på aktertoften når du ju faktiskt gas och växel ändå.

Hej På de motorer jag meckat med ska drivaxeln släppa upptill i power-headet och följa med växelhuset ner, så det är där du ska försöka komma åt att värma. 5-56, värme och (milt) våld är det som brukar göra susen.

OM ni inte har testat era båtar (Flipper med flippersteget i aktern utan trimplan så ta chansen att göra det nu! Bort med dem alltså. Jag har hållit på rätt mycket med denna skrovtyp och tycker personligen att trimplanen taskar till gången rätt ordentligt. Så testa utan en säsong. Ta bort dem alltså - lter man dem sitta kvar stör de gången.

Det som står i instruktionsboken eller motsvarande av annat märke. Det finns översättningstabeller hos återförsäljarna. Mercury har ju kört svindyra stift med ringelektroder. Själv köpte jag vanliga, oavsett märke, och det har fungerat alldeles utmärkt! Om motorn inte går bra, alternativt stiften koksar eller sotar, när man kör med rekommenderad hårdhet (oavsett märke) brukar det bero på andra problem, t ex tändförställning, tändspolar eller förgasare.