per_d

Börja med att koppla förbi filtret. Antingen är det igensatt eller så läcker det in tjuvluft. Då kan pumpen inte suga.

Tro är visshet utan bevis, och det är bättre att veta att man är troende än tro att man är vetande. En ny motor 2006 har inte den felvisningen, men en konstruktion som var ny för 40 år sedan kan ha det. Dessutom ger 500 varv hit eller dit inte några förödande konsekvenser, såvida du inte ligger och mal på toppvarv hela tiden.

Hej Som du säger är det en avtappningskran. B20 har två - en i underkant av oljefiltret och den strax bakom. När du tappar ut vatten, så ha gärna en bit svets- eller najtråd och kör lite fram och till baks i avtappningshålet så att ingen flaga täpper igen det innan blocket är tömt. Det är definitivt skitdåligt att köra med trasig bälg, eftersom vatten kommer in i drivknuten, drevet och båten. Byt! 100-drevet har den fördelen att det är rätt lätt, så ett byte är inte så farligt svårt.

Hej Jonas Det är väl egentligen inget fel. Varvräknare som bygger på den mätmetoden (tändspolen) kan diffa ungefär 10 %, så det är strängt taget bara att gilla läget...

Hej igen Det kan faktiskt vara en (eller två) saker till: Bränslet: KOlla att pumpen ger tillräckligt. Är den sliten eller igensatt skulle det kunna vara boven. Dessutom kan det faktiskt vara luftningen till tanken. Testa att öppna soppalocket lite. Mvh Per

Något exakt svar är omöjligt att ge - för många parametrar... En vettig tumregel är väl: Låg planingsfart, d v s precis när båten planar ut ordentligt.

Nja Utan motor, drev och allt löst möjligen. Det är en marin stridsvagn, så jag tror min ligger på c:a 1300 med motor och allt. Kanske runt 1200 om den är tom. Det innebär att skrovvikten är c:a 900 skulle jag tro. Men kör du OMCn så länge det går.

En webergrej till: Lilla munstycket på första steget, stora på andra. Förväxlade själv förra våren och begrep inte varför det inte hände något över 3000 rpm. Men som sagt: För mig låter det tändfel.

Är båten OK låter 40 som ett kanonpris. Men man ska nog ha i bakhuvudet att man får lite vad man betalar för. Å andra sidan är andrahandsvärdet på OMC-paketen så vitt jag förstår obefintligt, så med lite tur har du fungerande båt och motor några år. Men än en gång: Räkna med att få byta drivlinan förr eller senare. Och byt innan du lägger ner några stora pengar på OMCn. Ett tips jag själv haft nytta av ett par gånger, trots VP (men med trilskande tändsystem): Extra motorfäste och hjälpsnurra

Hej Har själv Weber 36/36 bestyckad med 135/155 Det är OK, men avgjort svagare än de tidigare dubbla förgasarna. Frågan är om en 32/36 räcker. Hur som helst borde det inte ta stopp vid tvåtusen, även om den får lite dåligt med soppa. Kolla fördelaren. Har själv gjort tidsödande erfarenheter av taskiga tändsystem. Bytte allt och testade olika fördelare utan några nämnvärda förbättringar. Tröttnade och satte dit ett 123ignite samt en torr tändspole från Biltema. Gjorde underverk. Har därefter testat en av de gamla fördelarna i bänk och det visade sig att den inte ställde om kurvan som den skulle. Kan mycket väl vara det. B18/B20 är rätt känsliga för tändinställningen. Lycka till!

Ta inte risken med separat smörjning. Slår du olja i tanken VET du att den får olja, och handen på hjärtat: Så värst jobbigt är det väl inte?

...eller att förgasaren börjar bli sliten. När spjällaxlar o d börjar bli slitna är det vanligt med taskiga tomgångs-/lågfartsegenskaper. Men börja du med tändningen enl föregående råd!

Tja, vad ska man säga: Har själv inga problem med stuvutrymmen. Det finns gott om plats, men dåligt med luckor. Dessutom är ju motorrummet gigantiskt, så där har jag bakcar med reservdelar och allt i tågvirkes- samt ankarväg. Åter igen: Trevlig båt. Och Så länge OMC-paketet fungerar är det säkert helt OK, men när det packar är det bara att byta till VP. Får man fråga vad de begär för pris?

Nja Jag tror nog inte att det beror på att toppen har gått, snarare packningen. Kolla det - antingen termostathusets eller topplockspackningen. Dessutom är det inte helt ovanligt att det sitter en konverterad biltopp på en så gammal spis. Då kan pluggningen läcka.

Tips: Ta med någon som du låter köra. Beväpna dig med ficklampa och titta i länshålet samt känn runt dyvikan under gång. Kolla även under och runt motorbrunnen, men det borde inte komma in där eftersom hela akterspegeln är ovanför vattnet när du kör.

Har också en patinerad 2000 HT från -70. Trevlig båt med bra egenskaper runt 20-25 knop. Det jag tycker är tråkigast med båten är att den har mycket markerad planingströskel. Går torrt och fint tack vare det utdragna däcket och har fina sjöegenskaper för att vara så liten. Eftersom den är låg i såväl fribord som överbyggnad är den inte heller så rysligt vindkänslig. Körställningen kunde vara bättre... Men ändå en trevlig och charmig båt för den som vill greja lite själv och uppskattar design. OMC och Z-drev skulle jag dock passa mig jäkligt noga för. Det går så länge som det går, och sen går det inte alls som det heter i visan och det börjag bli svårt och dyrt att få tag på delar. Så köper du med den bestyckningen ska du nog ha med motor- och drevbyte i budgeten så småningom. Lycka till!

Detta var intressant! Jag har själv en Draco 2000 Ht och håller på att bygga en marin B20. Jag är lite nyfiken på hur ni tänkt: Jag har kört Draco med starkare motorer, men enligt min mening går båten inget vidare när man närmar sig 35 knop. Den tenderar att överplana (finns visserligen ett GT-skrov, men det är rysligt ovanligt) och för att kompensera det krävs nästan drev med powertrim. Sedan är jag rysligt nyfiken på hur man får plats med en B30. Skulle gärna se bilder. I min skulle det åtminstone kräva ombyggnad då bara B20 nästan kräver vaselin. Till sist är jag lite undrande till diesel: Man ska köra en jäkla massa båt för att tjäna in de pengarna... Mvh Per

Trevlig båt du har. Har haft en själv, men den blev lite för liten för familjen. Hur som helst: Kommer det in mer vatten när du kör är det inte bultarna till motorn. De ligger över vattenlinjen då. Mitt tips är att det är den urusla dyvikan som tar in vatten. På min båt hade den läckt och blivit inbplastad. Jag satte dit en mässing som höll måttet. Kolla den - sitter på kölens styrbordssida precis under länshålet, så den är rätt lätt att byta mot en bättre eftersom man kommer åt att dra bultarna via länshålet. Lycka till!

Enl boken ska packningen dras efter en halvtimme med 9 kg. Därefter måste ventilerna justeras igen. Byt du olja och filter. Om inte annat får du ju en indikation på om den tar in vatten någonstans.

Hej Mercruisers 3-litersfyra har mycket gods att ta av. Själv kör jag marinkonverterad B20. Nu my motor med sötvattenkylning. Den tidigare hade gått 40 år utan, och det var inte kylsystemet som var slut... Snabbare, jämnare och mer korrekt arbetstemperatur Enklare vinterkonservering Mindre rostangrepp Möjlighet till gångvärme Andrahandsvärdet - Kan gå sönder, med motorhaveri som följd - Inköpspriset - Kan påverka garantin på motorn Tips: Välj definitivt den båt du vill ha, med eller utan sötvattenkylnin. Montera dock INTE sötvattenkylning själv innan garantitiden gått ut, om du inte har papper på att det inte påverkar garantin. Har motorn gått ett par tre år utan är det inga problem. Sätt i ett filter bara. Vad gäller söt- eller saltvatten rostar en sjövattenkyld båtmotor även i sötvatten, eftersom det stora problemet är att syre kommer in i systemet när båten ligger stilla.

Hejsan Själv är jag ju varm anhängare av att ha motorns så hissad som möjligt. Man får finna sig i att köra aktivt med gasen, eftersom man har så mycket positivt av hissning. En enkel (men inte helt billig) åtgärd är att skaffa en stål eller bronspropeller. De vanliga aluminiumpropparna släpper greppet tidigare och får inte tag igen med mindre än att man slår av på gasen. Jag skulle lägga ett par tusenlappar på en riktigt bra propeller och ha den du har i reserv. Tävlingsbåtar kör ju ofta med ytskärande propellrar...

Har du inte haft problem annars är det nog snarare något som satt sig i/för kylvattenintaget. Att temperaturen snabbt sjönk igen tyder också på det. Det är inte alls ovanligt att någon plastpåse eller så lägger sig för. Om man får förhöjd temperatur är det alltid en bra ide att stanna och slå i backen lite, då brukar skiten släppa.

Enkelt uttryckt ska motorn sitta så högt som möjligt utan att den suger luft. Troligen innebär detta att kavitatiionsplattan ska ligga i linje med, eller något över nederkant av akterspegeln. Vet ej vad du har för båt, men går kölen så långt är den troligen inte planande. Detta gör monteringshöjden mindre viktigt, men en motor som sitter för lågt monterad ger stora fartförluster och obehagligt uppträdande. Man får ju en mycket oönskad hävstångseffekt när man girar. Ju längre ner propellern sitter, desto större hävstångseffekt. Vad har du för båt/motor?

Stort tack för alla vettiga synpunkter. Jag har väl själv kommit så långt som att jag ska * montera sötvattenkylning - kör cirkulationen med bef pump som är en förstärkt version av bilpumpen och sjövattendelen med en vevaxelmonterad pump då originalpumpen på marinmotorerna har lite för dålig kapacitet. * sätta dit ett brytarlöst 123ignition tändsystem som gjorde underverk på den gamla AQ130an. En fördel med detta system är att det har ett antal förprogrammerade tändkurvor och inte kräver andra ingrepp än att byta fördelaren. Originalfördelare har som påpekats annan tändkurva och är dessutom varvtalsbegränsad. * göra en moderat trimning med K-kam, 0,5 m m planad topp och lite urtagna avgaskanaler. Varför trimning över huvud taget? Jo, jag har som mål att kunna få ner varvtalet i marschfart, d v s gå upp en tum i stigning och cuppa propellern. En hel del kvar att klura ut vad gäller dragning av vattenledningar etc, så fler råd emottages tacksamt.

Man kan ju altid testa. Sika står pall för det mesta... Det finns dock några poänger med att skruva: För det första formar du ju teaken ordentligt efter däckets konturer och undviker glipor där limmet inte fäster ordentligt. För det andra håller man fast teaken hela vägen och inte bara i de undre fibrerna som limmet gör. Snackar vi t ex plywood eller laminat kan materialet dela sig, men det kan även homogent material. För det tredje är teaken så fet i sig att limmet riskerar att inte få riktigt, riktigt bra fäste.