VolvoMan

Jo, trimpanen skall nog i regel monteras 5-10mm ovanför bottenlinjen från bak-kanten, då de är helt uppfällda. Framkanten kan du montera 2-3mm ovanför, så att den möjliga rundningen mellan akterspegel och båtten inte blir som en grop mellan trimplanen och bottnet. Det är alltid bättre att montera en aning för högt än för lågt. Att montera för lågt, innebär att man aldrig kan HELT eliminera motståndet som vattnet gör mot trimplanen. Och obeservera också, att skruvskallarna som trimcylindrarna fästs på trimplanen med gör även ett motstånd, så ta även det i beaktande, motståndet är visserligen litet, men ändå värt att eliminera. Detta lyckas alltså med att montera trimplanens bakända ca 5-10mm ovanför bottenlinjen. Mina 12x8 trimplan monterade jag just enligt detta, min Jurmo Trimaran HT båt har en rundning med ca 5mm radie mellan akterspegel och botten, så jag monterade trimplanens framända 5mm ovanför bottenlinjen, och bakändan 10mm ovanför. Har fungerat utmärkt, och ger även en liten hjälp vid planing, fast de är HELT uppe. Vid körning använder jag endast ena trimplanen och sedan drevets power trim. Vid ensamkörning har jag powetrimmen vid 3º och högra trimplanen ca 1/3 ner, för att få båten att gå rakt. När jag har en kompis med, kör jag med drevet i 2-3º och högra trimplanen ca 1/6 nere. När jag har 3 ombord kör jag med powetrimmen mellan -1 och 0, för att undvika hoppnings effekt som min båt har, och trimplanen helt uppe. Samma även med 4 ombord, bara att då har jag högra trimplanen ca 1/4 nere. Med detta kommer jag med min ca 1100kg båt med VP AQ171A motor och 26-28kn marschfart till me förbrukning på 0,8l/distans, som jag tycker är mycket lite.

1. Ja, där har du rätt, att VP 4cyl. motorer är bra val för en ca 20 fots båt, både gällande ekonomi, vikt och storlek. Dock skall vi komma ihåg, att B23 och B230 är olika motorblock, och har helt olika detaljer monterade på sig. Enda B23 baserade motorn man fått med 290 drev är AQ145B 1984 års modell. Enda B23 baserade motorerna är: AQ145A: 138hk, 2,3L, 8ventiler, 280/280T drev AQ145B: 138hk, 2,3L, 8ventiler, 290 drev B230 motorer finns sedan i följande utföranden: AQ131/SP230: 120hk, 2,3L, 8ventiler, 275/290/SP drev AQ151/SP250: 146hk, 2,5L, 8ventiler 290/SP drev AQ171/SP251: 167hk, 2,5L, 16ventiler, 290/SP drev 2. De som man skall kolla alltid är: Avgaslimpan, den kan t.om rosta utvändigt, så gjorde det på min AQ171A motor, för limpan hade 2 sprickor (antagligen p.ga. förra ägarens slarvighet med vinterkonservering). Kamremmen och spänrullen bör bytas minst var 10:e år, och var 500:e användningstimme. Kolla oljestickan, om oljan INTE är nybytt, coh körd en säsong, bör den inte vara kolsvart, bara ljusbrun, då är motorn högst antagligen OK innifrån. Drevet skall du kolla att bälgen är bytt var 3:e år, annors finns risk för drivknutsskada. Zinkanoderna bör också bytas, drevets var 3:e år, sköldens brukar hålla 5-6år. Och kolla att drevet inte ljuder, och att konan inte slirar då du gasar upp (under provkörning förstås). Drevets yttre kondition lönar det sig också att kolla, och oljorna med. 3. Om motorn och drevet legat 3 år RÄTT konserverade, d.vs med konserveringsolja eller kylarvätska i SJÖVATTENSYSTEMET, bör allt vara ok, om saken inte är så, alltså motorn är bara inkastad i ett lager, för 3 år, så är avgaslimpan nog 95% säkert färdig. 4.En 4cyl båtmotor brukar under marchfart varva 3400-4200rpm, inga problem. Enda som man skall se till är att den inte varvar mer än 5500rpm med rätt propeller. Själv har jag en 19' Jurmo Trimaran HT båt som väger ca 1000kg, med en VP AQ171A motor och 290 drev. Den går runt 38kn med 5400rpm, och marschfart håller jag på 26-28kn med runt 3600rpm. Ja, motorn får arbeta nog ganska bra i en båt, ska vi säga, att på marschfart kör vi på 50-70% av totaleffekten. Mots. i bil är runt 20% vid landsvägskörning. 5.Om man är osäker på motorn och drevets kondition, lönar det nog sig med en bra renovering. Det gjorde jag åt min AQ171A på våren då ja köpte den. Då lönar det sig att byta i motorn avgaslimpa (om man misstänker den), oljor, filter, packningar och tänddelar. I drevet lönar det sig att byta packningar, måla upp det, och byta oljor. Åt mig blev detta att kosta runt 800€, då tog jag allt utom motorblocket i delar, d.vs. topplocket sörvade jag, böt ALLA packningar, slitagedelar i drev och motor. Avgaslimpan smällde ju sen åt mig för 2 veckor sen, fast den var OK i mars då jag provtryckte den. Den kostade 1500€ till min AQ171A, för den är 16v motor. 8v motorerna kostar den bara runt 600-800€. 7. Detta beror precis på dina kunskaper. Om man är erfaren, kan man göra allt utom topplocksplaningen (det var jag tvungen att göra på en verkstad) själv.

Jo, det går att ställa snedmotorn rak, MEN det innebär som du sade byte av oljesump och pump, och därtill måste du modifiera cylinderlocket, för att få kamaxelns smörjning att löpa, avgasseriens och insugets vinklar måste du fixa till så att de blir raka, och en hel massa annat smått och gått. Och som socker på botten kan jag berätta, att 100 dreven inte tål mycket mer än en lite trimmad B20:a, en 2,3L motor med 140hk är nog mer än 100 drevet klarar av. Skaffa hellre en B23/B230 baserad marinmotor med 200 seriens drev, så slipper du lättare och säkrare.

Bra att åtm. veta, att det är möjligt att göra det, och att det finns företag som sysslar med det. Tyverr bor jag i finland, så det blir olönsamt att göra det i sverige, men nu vet jag åtminståne vad ja skall söka efter

B23 och B20 har nog samma bultmönster på svänghjulskåpan, MEN B17/19/21/23 och B200/230/204/234 motorer är 15º vinklade högeråt jämfört med B18/B20. Samma svänghjulskåpa går att använda, med den förutsättningen, att du använder separata gummidynor för upphängning av motorn och INTE bakgummidynan mellan drevskölden och svänghjulskåpan. Och det kan möjligen bli problem med att struten som drevets gummibälg kommer fast på vinklas också 15º, och därimed KAN den MÖJLIGEN kollidera med klaffen som 200 seriens drev har i dreveändan vid bälgens fastsättning.

Har en 14x21L volvo penta propeller till 200 seriens drev, som började slira idag, vulkaniseringen säkert skadad. Någon som har erfarenheter om att reparera en sån, centerkonen får man ju köpa från volvo skilt.... Skulle inte vilja köpa en ny propeller, har just satsat över 1500€ på en ny avgaslimpa igår, och över 3000€ i våras på motorn. Och propellern är helt prima annors, bara 400 sjömil körd, nästan som ny.

Var och köpte en AQ171 avgaslimpa från Volvo till sist, tänkte att en gång svider det bara. Satte in beställningen på torsdag eftermddag, och fredagen var jag och sökte limpan. Då kom den med flygfrakt från Holland :-D På fredag kväll monterade jag limpan och vred i startnyckeln, motorn tvekade inte ett tag, genast gick den igång, utan någon extragas. Ny i lördags sjösatte vi båten och konstaterade att den funkkar fint. Efter sjösättningen var vi hem ett varv med kompisen, och sökte lite utrustning. På vägen till båten skämtade vi vad ska nu smälla till följande, tändkablar, impeller.... njää, för billigt. Sen for vi och tog en bra testrunda, och mitt under lugn och jämn körning slår motorn tomt, och farten minskar. Jag ryser, och tänker, nu for säkert drevets kona, eller drivplattan eller propellern. Sen satte vi ner oss och drack ett glas. Så justerade jag växelvaijern för säkerhets skull, och så prövade vi pånytt att komma i plan, men det drog tomt fortfarande. Sen tog vi paus, och böt propeller, till en 14x19 (14x21 hade jag på), och körde iväg med spänning, jo propellern var skyldig, som tur. Det var en propeller som var en gång provkörd, och efter det hade den stått 10 år, och sen köpte jag den och körde ca 400 sjömil. Vi kom till att vulkaniseringen gett upp. Ska se nu om man skulle få den reparerad.... Ganska ironiskt måste jag säga :-D ,först skämtar man om saken, sen smäller det en kvarttimme senare :roll: Någon som har erfarenheter om att reparera vulkaniserin på VP propellrar?

Hittar inte på så mycket annat än att termostaten är fel väg, läckage i kylsystemet, stock i kylsystemet (avgaslimpa, värmeväxlare ?). Fick idag min båt sjösatt, efter att jag igår fick ny avgaslimpa till AQ171A:n, och vi skämtade med kompisen nå va smäller till nästa? tändkablar, impeller... njää, för billigt. Sen for vi och åkade ett varv, och mitt i allt slog motorn tomt under jämn körning. Jag blev nervös, och tänkte, nu finns det 2 möjligheter, drevets kona (= dyrt), eller propeller. Propellern var skyldig, en 300 sjömil körd 14x21 propeller, som stått före det 10 år oanväd. Ganska ironiskt måste jag säga :roll:

Vad jag har räknat ut, så skall det INTE smälla på en AQ151 motor om remmen går av, nämligen har kamaxeln 11,37mm lyft, och föbränningsrummet i topplocket är 12mm, topplockspackningen är 0,8mm, så där är 1,47mm spelrum, då kolvanas kanter kommer jämt med cylinderblocksplanet. Och vad jag minns står ventierna ca 0,5mm ut från topplocket på volvomotorer, då ventilerna är stängda. Men jag skulle INTE riskera på detta, en ny rem kostar som billigast under 50kr, det är spännrullen som är dyr. Men spännrullen brukar vara i bra skick om den är orginal, för den skall vara i rostfritt, kontra bilmotorers som är i vanligt järn. Om spännrullen snurrar helt löst, är den slut, om den snurrar helt trögt är den totalslut. Då är rullen i skick, om den har ett litet motstånd, som INTE känns metalliskt, utan hydrauliskt.

Jo, tändproblem är felet, gissar på att du har tändkablarna i fel ordning i fördelaren. Här ser du rätt ordning på tändkablarna till B20 motorer: http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/aq130c/Images/DSCF0018.JPG En bild säger mer än tusen ord Och visst finns det kamremmar på båtmotorer, ALLA volvo penta nyare rödblockare snedmotorer alltså, B21, B23 och B230 baserade har kamrem, hit hör AQ120, AQ125, AQ140, AQ145, AQ131, AQ151, AQ171, SP230, SP250 och SP251.

Jo, raka rör skulle nog vara roligt, men tror inte att båtgrannarna skulle vara så glada över mina ökade hästkrafter :-D Nämligen har min AQ171A redan på tomgång ett bra muller i motorrummet, ljudet låter rentav fint, och kraftfullt. 8)

Jo, om piratlimporna till 8v motorerna (AQ151 osv) ännu, VP:s limpa är enligt volvo varmförzinkad, medan piratlimporna enligt min vetenskap INTE är det. Kanske det är där det brister? Men nog är 1506,70e för en gjutjärns avgaslimpa ett jäkligt pris, om man tänker att motorn är värd runt 2000e med den på.... och med 290 drev 4500-5000e. Tydligen faller det nog mot VP:s orginallimpa, hoppas AQ171 limpan också är zinkad, för orginallimpan till ALLA 8v och 16v motorer verkar inte vara....

Jo, 30000kr är nog mer än jag är ens i värsta drömmar berädd på att satsa på motorn just nu. Har just lagt ut över 3000€ på den, så samma pris til smakar inte. Och om limpan kostar 30000kr, får den nog vara MYCKET bra abgasflödesmässigt, och annors heller ser jag ingen ide att köpa en för det priset. Kan få en rostfri limpa til min AQ171A lagad för ca 300€, men tiden är problemet. Så 30000kr är inget alternativ, eller isåfall får det vara rent guld Men jag tackar för länken i allafall Orbitrade Marine har ingen limpa till AQ171 motorn, bara till 8v volvo motorerna. Har dock hört enbart dåligt om piratlimpor, t.ex. var en typ tvungen att byta limpa VART TREDJE ÅR, efter att han upplevt två motorremonter p.ga. söndrig PIRATavgaslimpa. Undrar nog varifrån 1506,70e priset för AQ171 avgaslimpan är draget, kanske rakt från hatten :-D T.om volvopenta försäljaren själv tyckte att det var ett vansinnes pris. Imårron får jag höra, om en pensionerad Volvo Penta typ skulle kunna ordna en limpa till vettigare pris. Hoppas verklige på det. Annors ser det ut som att 1506,70e gäller :mad:

Nej, jag har en AQ171A, alltså en fyrcylindrig B230 bilmotor, med marin vevaxel och 16v topplock. Jo, har funderat på att laga av rostfritt, men lokala yrkessvetsaren tyckte att det var invecklat, och kanske inte håller. Dock har jag vetenskap om 2 olika motorers avgasserier som är gjorda i rostfritt, och hållit över 10år. En B18 volvo och en Peugeot diesel.

Har en VP AQ171A -87 motor i min båt, som jag renoverat på våren. Nu for avgaslimpan, och jag har frågat runt om priser till en sådan: Finland (Volvo) 1506,70e Sverige (Drevia) 1222e U.S.A (Doug Russel marine) 849e. Jag tycker finska priset är ett rent rövarpris, något rentav svinaktigt om jag får säga, USA priset kan man leva med, men smärtgränsen går visst för min del nu just vid 1000e. Har någon hittat på något billigare sätt att skaffa in en gjutjärnslipma? Har funderat på att göra en helt av rostfritt, av järn, och att anvädan B234 bilmotorns avgasserie som stomme, och bygga på en vattenmantel av järn/rostfritt. Dessa 3 olika förslag tyckte min lokala yrkessvetsare, att det lyckas nog att göra åtminståne på de två första sätten, MEN håller saken ihop är en annan sak. Igen har jag hört 2 fall, där en rostfri limpa till en B18 motor och en Peugeot Diesel har hållit bra över 10 år utan problem.

Här kommer lite exempel: Biltema bälg till 100B drev, höll 2 säsonger, sedan läckte den in -> ny drivknut 2000mk, fick begagnad för 900mk. Samma sak med offeranoden, den höll visst bra, fast el-kontakt mellan anod och drev var perfekt. Resultat: korrosion på drevet -> fick sandblästra hela drevet, och omsorgsfullt måla om det. Bilmtema renoveringssats till Volvo B20 motor (kamaxel, lyftare, lager kolvringar), efter 4 säsonger var A märkta kamaxeln i fint skick, tryckarna samma sak, lagren var inte i bästa slag mera, men gick att använda, kolvringarna hade 1,2-1,5mm gap, då tillåtet är 0,72mm. Biltema chorme tändspole, installerade en sådan med medföljande resistansblock, höll nätt och jämt 1 timme på min AQ115B volvopenta, sendan paijade den, den var glödhet då jag tog löst den. Som tur hade jag orginaltändspolen från 1976 KVAR, OCH MED I BÅTEN. Biltema fördelarlock till B20 motorn, hyfsad kvalitet, ganska prisvärt, rotor samma sak. Byt dock med 1-3 års mellanrum. Penta orginal kan dock hålla 4-10 år! Brytarspetsar är hyfsad kvalitet, samma sak här också. Tändstift går att använda, dock är de från den sämre ändan. Tändkablar från biltema är inget att ha, orginal AQ115B kablar höll 26 år! Biltema kablar höll 2 säsonger :-/ Fördelarlocket till en AQ151 är INTE SAMMA SOM i bilmotorer, den har en någonslags packning, som motsvarande bilmotor INTE HAR!!! Och en bilmotors fördelarlock går inte till B21/B23/B230 baserad penta motorer, enligt mina uppgifter. Oljefilter, i Tekniikan Maailma:s test = finska Teknikens värld, testades MÅNGA oljefilter i förra år, resultat, VOLVOS FILTER VANN TESTET!!! Minns att Mann Filter blev andra, biltema var någonstans mitt emellan, dock inte dåligt, Volvo fick resultat runt 9,5/10, biltema runt 8,5/10. Själv har jag efter det inte ens lagt märke till andra filter än VOLVO:s! Volvo filter får man från finska Motonet = lite som biltema, för 5€/st, medan billiga filtren är 4,5€/st... så man gissar vilket man väljer Att jämföra Volvo Penta och Biltema kvalitet, de är som att jämföra Lada och Mercedes.... ena är billig, fungerar alltid, men är aldrig i skick, andra är dyr, funkar alltid, och är alltid i skick. Bälgar, zinkanoder, oljefilter köper jag från Volvo, tänddelar köper jag från Motonet, tändstift litar jag på NGK, har alltid varit bra.

Japp, ida tog ja löst avgaslimpan på AQ171A:n, den var totalkass innifrån, kom ut ca ½kg rost, och mera finns inne. Funderar nu, om jag skall gå enkla (och dyra) vägen, och köpa en orginallimpa (pirat har jag inte hittat), eller skall jag gå billiga vägen och köpa en B234 bilmotorns avgasserie, och göra om den att passa båtbruk. Då jag köpte min AQ171, var toppen sönderfräten vid 4.cyl avgaskanal, som jag trodde var för att det kommit in vatten p.ga. felmonterad motor av förra ägaren, men nu kom det fram, att det var p.ga. en spricka i avgaslimpans yttre, som orsakade korrosionen.

Japp, avgaslimpan tror jag att håller på att ger sig. Min AQ171A avgaslimpa paijade häromdagen, resulterade först i svagt bruna tändstift, sedan lite fukt i 4. cyl. och sedan vatten i alla cyl, och till slut grått i oljan. Tog ida löst limpan, och konstaterade att den var helfärdig, fast den för 3mån och 435 sjömil sedan var i ok skick, och höll trycktest....

Nu tog jag upp min båt på land, och tog ur alla tändstift. Sedan snurrade jag på motorn, och noterade att det kommer saltvatten (som blivit inne i avgaslimpan) ut från tändstiftshålen, ca 0,2dl. Är 95% säker på att det är avgaslimpan som gett upp. Mätte förresten komp. tryck, och fick 6,5-8bar!!!!!!, sedan satte jag in 0,2dl olja i varje cylinder, och snurrade på en stund, sedan mätte jag pånytt, och fick 9-11 bar..... Tror att ventilerna har fått sig lite... Rekommenderar komp. test åt MattiasA. Det som jag glömde, att motorn gick helt perfekt igår, då jag igår körde båten från bryggan till rampen.

Har du månne bensin läckage in i flottörerna, nålventilen feljusterad eller skräp som orsakar att nålventilerna läcker? Mina AQ130D förgasare strittade alltid lite bensin ut från flottörhuset, då du snabbt minskade på gasen, men de flödade inte ändå över på något varvtal....

Har nog mycket svårt att tänka mig, att det är något annat än avgaslimpan som läcker in på ett eller annat sätt, om det är fråga om flrera deciliter vatten..... Men fakta är, att om det kommer in mer än ca 0,6dl vatten i motorns cylindrar/förbränningsrum, har du nog nu redan krokiga vevstakar, för förbränningsrummen i AQ151 motorn är 65cm3. Och om du får mera vatten in i förbränningsrummet än det, är motorn kaputt :-/ Då cylinderlocket for sönder från 1. cyl avgaskanal i min AQ115B (B20 sjövattenkylning), kom det ordentligt med vattenimma ut från cylindern, men det var fråga om ca. 0,1dl. Kan du möjligtvis ha kamaxelremmen 180º feljusterad/trasig, så att då motorn skall suga in bränsle/luft blandning från förgasarna, suger den in vatten från avgassidan, och då den skall blåsa ut avgaser, blåser den det in i insuget? Denna teori hörs helgalen, men jag antar att den är möjlig utan inre mekanisk förstörelse i motorn....

Samma härifrån, satsa på en AQ131/151/171 motor. AQ170:orna börjar vara gamla, och risiga (förutsatt att de inte är renoverade), och ofta är de med sjövattenkylning. Om du skall byta din B20:a mot en B30 (AQ170), så får du byta ut egentligen allt utom drevet och skölden. B30:an har nämligen annan avgaskrök till drevet, annan svänghjulskåpa, utväxling på drevet (inte ett måsta), och så gott som allt som kan tänkas.

Gissar att du fått in vatten i cylindrarna genom avgaslimpan, endel, läcker limpan invändigt, eller så har du motorn för djupt monterad i förhållande till vattenlinjen, så att vattenintrång är möjligt. Ta bort tändstiften, häll in en skvätt motorolja i varje cylinder, dock inte mer än ca. 0,2dl. Sedan snurra på några varv MYCKET försiktigt med startmotorn, eller med en 24mm hyls-nyckel vid vevaxeln. Detta för att skydda cylindrarna från korrosion som sjövattnet annors orsakar. Sedan ta löst avgaslimpan, och för den till provtryckning. En ny avgaslimpa kostar ca 6500kr. Själv har jag ingasomhelst gångproblem (ännu) med min AQ171A (samma son AQ151, bara 16v istället för 8v), fast jag misstänker att min avgaslimpa håller på att rasa invändigt. 2. och 4:e cyl. (2. och 4. cyl är på samma avgaskanal i limpan) tändstift var aningen bruna då jag kollade dem nyss (= inte fullständig förbränning), och motorn vill inte tända på alla 4 cylindrar då man startar, och som socker på botten, har jag riktigt en aning fukt innanför oljekorken, och på oljestickan. Tänker nu ta upp båten för veckoslutet på land, för att undersköka närmare.

Jo, jag igen måste säga, att jag har erfarenheter enbart av att en utombordare som toppar lika som en inombordare i samma båt (dvs. med lika mycket effekt), så drar alltid 10-30% mera bränsle. Och nu talar vi om 2T utombordare vs. 4T inombordare Men det är uppmätt fakta, att farbrorn mins båt slukade runt 1,3l/distans vid normalfart, medan min är exakt uppmätt till 0,84l/distans. Vet inte vad saken beror på exakt, men gissar att 2T motorn är på något sätt mycke ofördelaktigare i just denna båttyp. Samma säger en kompis, som har en 6m lång 1200kg båt med en 200hk Yamaha 2T utombordare från 1991. Båten går 47-48kn, och slukar runt 1,5L/distans. Vill inte heller vara osaklig på något sätt, men berättar om mina egna erfarenheter, och vad andra människor har sagt till mig. Ungefär alla som jag har frågat av om utombordare vs. inombordares bränsleförbr. har varit av samma åsikt.

Du tycks ha precis samma problem som jag hade på min, och har ännu på nuvarande motor. B20:an som jag körde i förra år hade K-kam, och 14x19 propeller, teoretisk maxfart var runt 40kn, och riktig skulle varit runt 37-38kn med 5500rpm, men min orkade bara 5000rpm. Samma hade jag, 14x19 propellern var bra med 1-3 personer, men med stor last orkade den inte mera ordentligt. Med 5pers orkade den nog i planing ännu, men det var SUPERTRÖGT. Om jag monterade en 14x17 propeller, planade båten otroligt lätt, men man måste varva ut motorn 4000-4500rpm för att man skulle få bra marschfart, men den toppade då 5500-5600rpm. Kan du Leif berätta, hur stor båt har du, och hurudan(a) förgasare du har? Kamaxeln din låter nog fullständigt vettig, K-kammen som jag hade, orkade ok att köra med 1100-1200rpm. Enda motorn som jag haft, som orkade gå framåt utan extragas på tomgång, var min fullständigt slitna B20:a med A-kam (super bottenvrid) och 100B drev, alla andra ville ha 1100-1200rpm. Nuvarande AQ171A orkar dock gå jämt på 800-900rpm framåt, dock med extragas.