VolvoMan

Jo, tror nog du får höja motorn runt 30-60mm bedömande från bilden. Min drevskölds nedrekant var runt 60mm från båtens botten, medan din tycks ligga på 1-2cm. En bild med drevet nedfällt vore bra. Men runt 15-25mm skall det vara mellan kavitationsplattans NEDRE yta, och båtens botten, då drevet står RAKT nedåt (=INTE nödvändigtvis, då drevet står mot pinnen i skölden, som du justerar vinkeln med). Över 30-40mm under båtens botten gör nog redan märkvärda negativa inverkningar, inte på tal om 60-80mm som jag tror ditt drev ligger under.

Ja, toppen och blocket är så gott som ombytbara på alla B17/19/21/23 och B200/230 motorer. Rekommenderar nog, att du skaffar en AQ151 eller AQ171, som har färdigt större slagvolym. Blir betydligt billigare att renovera upp en sån, än att bygga en 2,5L helt från början. Jag totalrenoverade upp min AQ171A på våren, betalade 2200e för motorn, och 800e till reservdelar. Gjorde allt utom topplocksrenoveringen själv. Avgaslimpan började dock läcka på sensommaren, och jag var tvungen att byta ut den, och den var DYR, 1506e, p.ga. att de är en 16v motor. 8v motorn kostar den under halva till. Själv har jag en AQ171A/290D (167hk, 230Nm) i min 1100kg 5,65m Jurmo Trimaran båt. Går 38kn (borde gå hårdare). Men är MYCKET nöjd med prestandan på AQ171:an, går som ett spjut, och har ett enormt bra vridmoment från topp till botten. Då man trycker gasen i botten från marschfart, känner man vid 4500rpm en liten spark, när motorn börjar sitt sista drag. Det går bra att använda en insprutningsmotor, men då måste man vara noga om att hålla bort fukten från elektroniken. Har själv också funderat på detta, men mina dubbra 44mm förgasare fungerar nog bra på AQ171:an. Kompisen min har en Jurmo Cabin 1600kg, 6,5m båt med AQ151B (146hk, 210Nm) och den går 30kn. Han har varit mycket nöjd med den.

Hej! Oftast är propellrar på enkelinstallerade (bara en motor i båten) Volvo Penta motorer vänstergående. Detta betyder att propellern snurrar moturs, då båten går frammåt. Av din beskrivning, att motorn varvar 4700rpm, och båten går 25kn, så tror jag du har en 14x15 propeller, och detta leder 7,38% slir, OM dina angivna värden är exakta. Det kan även vara en 14x17 propeller, men då slirar den redan 18,25%, som är för mycket. Så alltså är den högst antagligen en 14x15. Din båt är säkert runt 6m och väger 1500kg? 4700rpm är bra toppvarv för en B20:a, boken rekommenderar mellan 4700-5500rpm, beroende på båtens topphastighet. Min nyrenoverade B20 (AQ130D med 280D drev) varvade ut 5000rpm med 14x19 NY propeller och gick då gick båten 34kn, med 6% slir på propellern. Med 14x17 propeller slirade det mera, och jag varvade över 5500rpm, och båten gick bara dryga 30kn, och bränsleförbruknignen var högre. Detta på en 5,65m 1000kg Jurmo Trimaran båt. Nu kör jag med en AQ171A/290D, och 14x21 propeller, och båten toppar runt 38kn på (borde nog gå hårdare har jag kommit till). En mindre propeller ska du inte prova, det är ingen nytta att varva ut en B20:a som en galning. 4700rpm med fullgas är OK. Du får bara högre bränsleförbrukning, mera slitage och ljud, och lägre fart med mindre propeller. Trimam upp motorn, så får du det mesta för dina pengar.

Om motorn: Du har nog säkert en AQ140, och inte en BB140. Skillnaden är att BB är med backslag, och AQ är med drev. Att utöka slagländen på en B23 går endast på ett sätt, nämligen att excenterslipa vevaxeln, och 86mm är det yttersta som är möjligt. 80mm är standard. Själv rekommenderar jag att du skaffar ett B230 block, INTE B23, för till B230 får man marin vevaxlar med färdigt 86mm slaglängd. Själv skulle jag nog köpa en AQ151/SP250 eller AQ171/SP251 penta motor med färdigt 2,5L slagvolym, och 146 eller 167hk, och ett vrid på 210 eller 230Nm. Med en B23 med 86mm slagländ, och snäll kam får du nog inte ut 250Nm, det kan jag lova, om du inte skaffar 16v topplock, eller utarbetar förbränningsrummen och kanalerna i 8v topplocket HELT till max. Ja, du behöver definitivt större stigning, om du ska trimma motorn. Det vore intressant att veta i en hurudan båt du har motorn, så är det lättare att hjälpa.

Hej! Har själv en AQ171A -87 (AQ151:s storebror med 16v topp som skillnad). AQ131/151/171 och deras syskon SP230/250/251 har ALLA samma vattenpump. Alla dessa baseras på B230 blocket. Då jag jämförde min AQ171A vattenpump med en från en Volvo 360GLT -86 med B200E motor, så konstaterade jag att enda skillnaden var längden på axeln till pumparna, detta p.ga. att 360 volvon har en ca 2cm kortare vattenpump än 200/700/900 seriens volvon. Jag kunde alltså konstatera att min AQ171A pump går att byta ut mot en från en 200/700/900 seriens volvo bilmotor, eftersom de har 2cm längre pumpaxel än 360 volvon. Alltså kan du byta din AQ151 pump mot en från en 200/700/900 series volvo med B200/204/230/234 motor. Och marinmotorerna har även en utgång för värmepaketet till kupén som bilen också har, bara att detta hål är täppt med en gummidyna och en plåtbricka. Dock hade min AQ171 ett rör för en slang där, för den hade varit utrustad med värmepaket då jag köpte den. Skillnaden är helt enkelt priset, både bil och båtmotorns ORGINALpumpar från VOLVO är av samma material. Dock var 360 volvons pump även av samma material, fast jag köpte den från Motonet (=liknande butik som biltema).

Drevets kavitationsplatta (den som är ovanför propellern) skall i de flesta fall på Volvo Penta drev ligga så, att kavitationsplattans UNDERKANT ligger 10-25mm UNDER båtens bottenplan. Själv monterade jag den 22mm under på min Jurmo Trimaran båt med AQ171A och 290D drev. Och det verkar fungera bra. Samma båt med AQ130D och 280D drev hade jag 25mm på, och funkkade bra. Om drevet sitter för högt upp, orsakar det kavitation i propellern (suger luft mm.), slingrig gång som du sade, och mycket svårigheter med planing. Såhär såg det ut på min båt med 280D drevet: http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/trimara/Images/DSCF0048.JPG Och nu ser det ut såhär med 290D drevet: http://koti.mbnet.fi/jecc/AQ171Amoottorinasennus/DSCF0029.JPG

Om det står B230 på blocket, är det en AQ131 (=SP230), AQ151 (=SP250) eller en 16ventils AQ171 (=SP251). Alla dessa 3 har samma värmeväxlare. Motormodellen står ju klart och tydligt på förgasarkåpan.... åtminståne på alla som jag har sett....

Alltså nu vill du säkert plocka B18 marindelarna på en B20 bilmotor, om jag förstod rätt? Det går finemang, bara du ser till, att B20 toppen inte är kompressionsmodifierar, då att kompressionen är passlig till B18, men i sin tur för hög för B20:an. Om toppen är orginal, så är det ingen fara. Strömbergförgasaren råder jag att skaffa av med, den är en ren flaskhals.

Rekommenderar nog att du skaffar en begagnad värmeväxlare, dom kan inte kosta för mycket, runt 1500-2500kr kanske, mer skulle jag inte betala. Köp privat, så får du billigast! Värmeväxlaren är samma i AQ120, AQ125, AQ140 och AQ145 motorerna, från 1976-1984. Finns nog lätt att hitta som begagnade. T.ex. kompisen min tror jag har en (bor i finland), och en till vet jag att jag får lätt tag på. Värmeväxlare från AQ131, AQ151, AQ171 motorer passar INTE direkt, har annorlunda kylvatteningångar, och är HELT annorlunda formade, men går att få att passa, då du skaffar sötvattenpump, och kopparrören från samma motor.. Går visserligen att fästa lätt på B23 blocket (AQ145). Rekommenderar nog starkt, att du bara skaffar en värmeväxlare, du rentav söker problem, om du konverterar motorn. DU måste då åtminståne byta termostat, skaffa nytt termostathus från en bilmotor, göra nya kylslangar och rör, hitta på hur du kan koppla ihop sjövattenpumpen, och cirkulationspumpen, utan att orsaka skada åt den ena p.ga. undertryck osv. Jag skulle inte under några villkor ge mig på detta, fast jag har mekat en del med både volvos bil och båtmotorer. P.S. AQ145 är baserad på B23, INTE B230

Japp, inga lösa foder i någon volvos EGEN gjutjärnsmotor, detta gäller (B4B, B16, B18, B20, B30, B36, B17/19/21/23, B200, B204, B230, B234). Ja, du kan ersätta B18 motorn med en B20, är ganska bolt-on operation. Jag rekommenderar att du tar en så sen B20 som du hittar, helst med en topp med 44mm insugsventiler (finns på B20A/B/D från 1974-> och ALLA B20E/F). B18/20/30 har alltid 35mm avgasventiler som standard, tidiga (ända till 1973) B20 förgasarmotorer (även marin) har 42mm insugsventiler, senare har 44mm. B18 har alltid 40mm insugsventiler, och sämre ínsug/avgas kanalkonstruktion. Marindelarna tar du från B18, och bultar på B20:an. Rekommenderar sötvattenkylning, men inget måste, jag körde med sjövattenkylning.

Orginalkamaxlana har märkningen ofta i bakändan, men nyare orginalkamaxlar har den även i framändan. Jag har 5st. C kamaxlar och 2st A kammar, som alla har märkningen i bakändan, dock var en C kam märkt 2 och i bakändan, men den var från en AQ115B -76. Sen köpte jag en K kam, av årsmodell runt 1976, som hade märkningen i framändan.

En avgaslimpa är färdig, då den inte mera klarar av att hålla avgaser och kylvatten isär, alltså då dens mantelyta har rostat sönder invändigt. På avgaslimpan syns detta MYCKET sällan rakt utåt, men här är symptom som ofta följer av trasig avgaslimpa: - Motorn går dåligt, speciellt som kall - Effektförlust speciellt på högvarv - Vattenintrång i cylindrarna - Vattenbildning i oljorna (via cylindrarna) - Brunaktiga tändstift Råkade ut för trasig avgaslimpa på min AQ171A volvo penta från 1987. Ovanstående symptom var ganska nära vad jag råkade ut för. Och avgaslimpan hade jag då provtryckt 4 månader, 30 drifttimmar och 400 sjömil tidigare. Allt började med att jag märkte att jag råkade kolla tändstiftena, och att 2 av dem var smått brunaktiga, medan 2 var mörkgråa som de skulle. Följande dag blev motorn svårare att varmstarta, och snart även att kallstarta. Sen började det bildas vattenånga i vevhusventilationsrören, och snart i oljekorken, och i oljorna. Då bestämde jag, att nu körs det inte en meter mera, och tog upp båten, och konstaterade att den limpan som på våren varit i hyfsat skick, var fallfärdig i slutet av sommaren. Ny limpa (1506,70euro) och packningar på från volvo (enda platsen du får limpan från), och ut o köra. Till följande small propellern (centrumet lossnade), och de fick ja fixat för en vecka sen.

Ingen avgasbälg på B18 baserade motorers drev. På B18 motorn sitter ett 100 drev, som har avgasutblåset ut via backspegeln på båten. Men till saken: Alltså om motorn och avgassystemet är rättmonterat, så ska inget vattenintrång kunna ske i motorn. Om det har skett vatteinintrång via avgassystemet, har du motorn för lågt under vattnet monterad, eller så har du MYCKET stora vågor som sköljer mot din båts bakända

Hej! AQ151A: 149hk, tillv. 1985-1986, 290D drev AQ151B: 146hk, tillv. 1986-1988, 290D drev AQ151C: 146hk, tillv. 1988-1989, SP-A drev AQ151D(=SP250): 146hk, tillv. 1990-1992, SP-C drev AQ151 har ALDRIG kommit från fabriken med ett 290DP (=DP står för DuoProp) drev, men däremot med 290D (=singleprop, D står för 2,15:1 utväxling). Har aldrig hört att någon skulle ha monterat ett DP drev till en 4cyl. volvo motor. Och tycker själv att det är slöseri med ett duoprop drev på en bensinmotor med under 300Nm vridmoment och under 200hk. Och speciellt i en båt som väger under 1500kg får man ingen nytta av ett duoprop drev, speciellt inte när det är fråga om en båt med en så liten motor, och en så lätt båt. Motorn är mycket bra, och om oberoende på om det är duoprop eller singleprop drev, så är dreven nog bra, beroende förstås på kondition. Själv kör jag med en AQ171A och 290D drev från år 1987, och är mycket nöjd med motorn efter helrenovering på våren. Motorn sitter i en 19fot 1100kg Jurmo Trimaran båt, och går något runt 40kn. Och har några kompisar med AQ151 och en med AQ131 motorer, och de är i allmänhet nöjda med motorerna. Sista riktiga Volvo Penta motorfamiljen dehäran AQ131, AQ151 och AQ171 motorerna.

Jo, det är mycket möjligt, men du kommer under en del lättare, om B30 båtmotorn har sötvattenkylning, annors måste du borra lite hål i det kommande topplocket. Men frågan är, att LÖNAR det sig att ersätta B30 (förmodligen AQ170) pentans 3st Solex 44PAI med insprutning. Kan nästan vara säker att du inte får någon extra effekt, och bränsleförbrukningen knappast ändrar.... och en B30E från bilen har Bosch D-jet, alltså elektroninsk insprutning, INTE MEKANISK K-Jet, så det kan vålla problem i framtiden.

Tror nog att du har gasreglagets växelvaijerjustering fel justerad, eller så är det fel på reglaget. Har aldrig hört om att växeln skulle själv hoppa i på ett volvo drev, då man gasar. Och då jag har renoverat några volvo drev, och känner till kopplingens konstruktion så kan jag försäkra dig om, att för att växeln skall hållas på, så måste växelföraren HELA TIDEN trycka på konan, annors hoppar växeln ur. Hur är det med växlandet, går backväxen och framåt i normalt?

Jo, har erfarenheter av detta. Tycks vara ett mycket vanligt problem bland AQ131/SP230 och AQ151/SP250 ägare. Problemet orsakas av att motorn inte har någon choke i förgasaren (som storebrodern AQ171/SP251 har, och den går KANON), och delvis fel inställningar på förgasarna och slitna tänddelar och fel tändinställning, även fel ventilspel orsakar liknande symptom. Kompisen min köpte en 4h körd (japp 4h, bara provkörd) AQ131D (enkel solexförg, A kamaxel, 120hk), den hade liknande problem, men lite lindrigare. Problemet löstes vid samband att motorn trimmades lite, detta gjordes: Ignitor brytarlös tändning installerades (säkert huvudorsaken) AQ145A förgasare (samma som AQ151) installerades istället för den enkla förgasaren, och naturligvis justerades dessa Kamaxeln byttes till samma som AQ151 (dvs. V kam), och ventilspelet justerades. Motorn går nu som en klocka, intet behov att varva upp som kall. Kompisen min tror starkt på att bryarlösa tändningen var hjälpen till saken. Och själv tror jag också på detta.

Jo, själv gjorde jag såhär med min B20 penta 280D kombination: Satte motorn in i båten, och fäste den från aktern med de 6 bultarna via skölden. Sedan släppte jag HELT löst linorna från motorn, och lät den hänga fritt. Fäste fram gummidynorna, och skruvade dem till rätt höjd. Rätt vinkel på motorn får du med att se att det är samma gap mellan motorns sprängkåpa och skölden. Det skall finnas 3 knölar på sköldens krage som motorn är fäst via, som alla skall ha samma distans till sprängkåpan då motorn är rak.... Hoppas du förstod Det är nog alltid bättre att ha motorn fäst framifrån än med en ynklig kudde där bak. Men min motor hölldes så gott som rak då den redan var bara fäst bakifrån UTAN den lilla kudden mellan sköld och motor. När jag satte framfästen dit, så var den perfekt rak efter en liten justering. Bäst nog att ha motorn så rak som möjligt, annors belastas drivknuten onödigt mycket.

Rekommenderar 3 alternativ: 1. Byt istället 2st Solex 44PAI förgasare från en AQ130C eller AQ130D (B20) motor, MED insugsserie. Går rakt att bulta på plats. Dock behövs fastsättningen till gasvaijern från AQ130 motorn. Ger ca 15hk extra 2. Skaffa dig en Dubbelports Weber 32/36DGV med B18/B20 insugsserie för någon hudnring. Ger 10hk till. 3. Byt ut förgasaren mot en Solex 44PAI från AQ115B (B20). Ger ca 5hk till. Alternativen är i den ordning jag tycker att är vettigt, själv tycker jag att alternativ 2 är kanske lättast att hitta, men de ger inte lika bra effekt som första alternativet, och bränsleförbrukningen är likandan. Stromberg CD150 och CD175 borde bådeoch gå på samma plats, men det är verkligen inte någon drömförgasare. Brukar uppstå just såna problem som du har osv.

Jo, kompisen min har också en Vator 14R, troligen från 1983-1985, men en Yamaha 20hk motor från samma årtal. Med den motorn kommer man upp till 26,2kn ensam (80kg) och med två ombord (180kg) till 25,8kn. Verkar MYCKET lite om du bara når 31,7kn med din 50hk på den båten... borde garanterat toppa över 40kn....

Bara positiva erfarenheter av K-kammen härifrån också. Bottendraget lite sämre än A-kam, likvärdigt med C-kam, men KLART bättre toppfart än C och A-kam. Värdelös är K-kammen inte, det kan jag berga mig om efter att jag kört 1 år med en sån. Men de som du behöver bättra som jag tidigare sade, så är förgasaren, den är ohjälpligt liten för K-kammen. Själv var jag nöjd med min B20:a som hade K-kam, 2x Solex 44PAI förgasare och 8,8:1 komp. Komppet skulle nog ha fått vara runt 9,7:1.... men gick bra även så. Skulle vara mycket intresserad av den sk. P kammens exakta data, jag fick dem på KG-trimmning att berätta att P-kammen är så gott som lika som C-kammen, men detta är bara vad jag fick veta....

Jo, det är fullt möjligt att byta växelvaijer då båten är i sjön, det går till såhär: 1. Lossa växelvaijern från reglageändan 2. Lossa vaijern från drevändan, först tar du av mässingsnippeln under växekåpan på drevet, snurrar den av vaijern. 3. Lyft drevet upp med lyften 4. Växelvaijern kommer ut från själva drevet på baksidan, och är där fäst med en rostfri platta, med 2st bultar med 11mm skalldimension, lossa dem och plattan. 5. Sänk ner drevet 6. Far in i motorrummet, dår kommer växelvaijern genom drevskölden via en gummislang i ca 20mm dimension på motorns styrbordssida, dens ända MÅSTE ovillkorligen ligga OVANFÖR VATTENYTAN, annors kommer det in vatten i båten då du tar ut kabeln. Dra ur kabeln från slangen, det kan krävas lite våld beroende på drevets ställning. Här kan du se hur ett 280 drevs växelhus ser ut under växelhuskåpan (i bild ett 290D drev, men de ser lika ut under): http://koti.mbnet.fi/jecc/AQ171Avetolaitteenkasaus/0013.JPG Slangen jag talar om ser du här (skölden är visserligen upp och ner i bilden): http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/280vetolaite1/Images/DSCF0002.JPG Min rekommenderade lösning på problemet är att du tar upp växelhuskåpan (2st kryss-skruvar), sedan lösgör du växelvaijern från reglaget. Sedan kan du för hands styra växelreglaget i drevet, det krävs möjligen en skruvmejsel att hjälpa till, för det kan vara trögt. De som du ska styra därunder är staget som går i vertikal riktning, eller någon del som den rör. Sedan beror de på hurudan propeller (höger eller vänstergående) du har, att åt vilket håll du ska skuffa/dra staget. I detta fall med en vänstergående propeller skulle jag minnas att man måste skuffa staget neråt.

Volvo Penta har åtminståne på senare år (1986->) mätt sina hästkrafter BÅDE på motorns svänghjul och drevet. T.ex AQ171A: 167hk@5700rpm på svänghjulet, 156hk@5500rpm på propelleraxeln. Så effektförlusten är alltså runt 10hk på volvo drev. Borde vara i klassen 5-6hk på utombordare, p.ga. att de har bara en transmission, och (volvo)drev har ju 2st. Jag tror nog att ingen motortillverkare är så dum, att den markadsför sina motorers hästkrafter mätta från propelleraxeln, inte ens Suzuki....

Du måste få oljorna att hållas vid kamaxeln, om du faktist tänker sätta en B230A rak. Själv skulle jag inte börja med ett sånt projekt, för jag vet, att ett 100 drev inte håller mycket mer än B20:an kan ge ut utan större omformningar. Om du har motorn och drevet i en lätt båt, kan det hålla ihop, men att ha en B230A och 100B drev tillsammans i en 1500-2000kg båt håller nog inte. Och detta är inte enbart min åsikt, vet några som satt en 145hk (DIN) motor med 220Nm virdmoment på ett 100B drev, och det har gett upp inom kort. Det var alltså en B30 (AQ165) som sattes på ett 100B drev i en 1000kg båt. Det är ju vridmomentet som söndrar drevet, inte hästkrafterna. Ett 100 drev bör klara av ca. 190-200Nm vridmoment, och B230A ger redan ut 190Nm, så du är faktist i riskzonen. Jag hade en AQ130D (B20) och en AQ171A (B230) bredvid varandra, och konstaterade att struten på AQ171A:n var vinklad 15º i förhållande till AQ130:an, och gummidynans plats gäller samma. Det kan jag försäkra dig om, att B20 och B21/B23/B230 motorer INTE HAR SAMMA svänghjulskåpa med 200 seriens drev, för den är vinklad 15º. Det är ju inte min sak, om du med våld vill fästa en B230 på 100 drevet, men jag säger bara, att jag inte tror att de håller ihop. Så mycket svagare byggd är 100 drevets kona jämfört med 200 dreven, detta kan jag påstå, för jag har öppnat och renoverat drev av båda slagen.

Jo, (21x14) 14 tums stigning och 21 diameter på en propeller ger nog konstiga egenskaper åt en båt med V8:a :-D Tror nog att du har 14x21, dvs. 14 diameter och 21 stigning. Med 14x21 propeller på 4500rpm och en gissad (är ingen expert på mercruiser drev) utväxling på 1,7:1, så kommer du upp till en toppfart på 45,7kn TEORETISK, och om båten faktist bara kommer till 27kn, har du ett slir på mer än 40%, som är KATASTROFALT för en propeller och drevet (= STOR kavitation). Men om propellern är 21x14 som du säger, och 4500rpm ger 27kn, med 1,7:1 utväxling, kommer vi till en toppfart på 30,5kn TEORETISK, och om båten går 27kn, har du 11% slir, som låter bättre. Ta reda på din propellers riktiga dimension, och utväxlingen på drevet, så ska vi nog reda ut problemet. Kompisen min hade en 2000kg båt med en 5,0L cheva och VP280 drev, med 1,78:1 utväxling, och en 14x21 propeller där på. Gick 40kn!!! Och då hade han 10% slir. Tror din chris craft 230 och motorn fyller ganska bra samma dimensioner, utom vikten, som säkert är 2500kg?