ChristerN

Oavsett vad det är du har i tanken så måste det bort. Som föreslagits så töm tanken, filtrera och låt sedan gärna stå ett tag så ser du om du har vatten i bränslet (det skiktar sig).

De två första bilderna är identiska. Den tredje bilden visar bara bränslemätarstaven ur en liten annan vinkel. Det du visar på bränslemätaren behöver i vilket fall som helst rengöras, oavsett om det är dieselbakterier eller annat. Flagor som lossnar riskerar sätta igen bränslesystemet. Hur ser botten av tanken ut? Är det liknande föroreningar behöver du tömma och göra rent, ja. Jag har för mig att de olika tillsatserna i första hand förhindrar uppkomsten av dieselbakterier. Har man fått dem i tanken så behöver man ta bort dem.

För att se HEIC-filer krävs nog ett tillägg. Instämmer annars helt i kommentaren.

OK jag fattar. Lite av min poäng i mitt första inlägg var att för vissa betyder den ändrade reduktionsplikten mer än vad en pizza kostar. Speciellt över en säsong. Nu sägs det ju att den lägre reduktionsplikten ska gälla i två år. Vi får väl se.

Jag vill påstå att jag inte ”hittar på” några siffror. Sjömackarnas priser bör ligga ca 5:- under de priser de tidigare hade, innan reduktionsplikten ändrades. Gissningsvis, inte hitte-på, ligger de i vår/sommar på ca 2-3 kr över priserna på landmackarna precis som tidigare. Det är iaf vad flera ”förståsigpåare” inom branschen säger. Med anledning av detta vänder jag mig mot uttalandet att pris-skillnaden bara skulle motsvara en pizza.

Väcker upp en gammal tråd om någon är intresserad av Magnus fortsatta äventyr.

Hmmm… Min tank rymmer 420 liter. Tankar jag 350 liter och kostnaden per liter är ca 10 kr mindre blir det många pizzor per tankning. Tankar jag 1000 liter per säsong blir det ännu fler pizzor. F_n vad tjock jag skulle bli 😉

Intressant att någon ger sig på att labba med det systemet. Lycka till om du går vidare med det och låt oss andra, som bara är nyfikna, veta hur det går.

Körde du epoxin också på kanterna (det hade jag gjort)?

Mycket bra jobb och kul att du lägger ut det. En liten kommentar bara. Borde du inte ha behandlat plyfan innan du la på beklädnaden? Edit: tror jag missuppfattade ditt inlägg (klantigt!)

Annars kanske ett par med A-ben mitt för sittbrunnen kan fungera?

1. Kommer nog inte knäckas men stor risk att det kan glida ur. 2. Min erfarenhet av när det glider isär på dessa är att det är rörens flänsar som har skadats och inte skarvröret. Brukar ofta gå att sätta en mittstötta där två ben inte funkar. Alternativt kan man kanske hitta ett rör med invändig diameter som motsvarar ytterdiametern och trä på.

Tveksam till att montera en torrboll i motorn. Risken att det sprids damm av saltet som orsakar korrosion bör vara rätt stor.

Två saker. Dels bör/ska det vara sommarvägsalt som lämpligen köps på Lantmännen för billigt pris i 25 kg säck. Dels bör man fylla saltet i durkslagen utanför båten. Fråga mig, jag vet 🤔😉

Tack för att du gått vidare i denna fråga! Snart kommer de andra tillverkarna också dra sig tillbaka och då är vi, som @Lintott skriver där ”talibanerna” önskar. Någon fler än jag som kommer bunkra bottenfärger (igen!)?

Jo, visst vet jag vad du skrev i den tråden och där håller jag ju med men när du ovan skriver att du inte har en vattentät förklaring till varför det blev så så blev jag fundersam och undrade om du fattat vad det var som knäckte batterierna. Men, om du tog illa upp så ber jag om ursäkt. I vilket fall som helst önskar jag dig lycka till med ditt nya projekt.

Oj! Om du har ”förbrukat” fem AGM-batterier utan att veta varför skulle jag säga det är väldigt modigt att gå på LFP! AGM kan man misshandla ganska bra utan att de ger upp snabbt. LFP är ju betydligt känsligare.

Andy testar visst balansering! Det är ju en av hans viktiga ”käpphästar” (kanske inte i den videon som länkas) men jag har följt honom i snart 2 år och han söker ju BMSer som antingen har aktiv balansering (JK BMS) eller har ett relä som kan koppla in en aktiv balanserare värd namnet (Muller/JBD) för toppbalansering. Han förkastar dock balansering som pågår hele tiden eftersom hans tester visar att dessa BMSer istället ökar obalansen i cellerna. Vad hans uppsättning inte behöver ta hänsyn till är de större laster som tex bogpropp och ankarspel åstadkommer på en mindre 12V bank. (Hans powerwall är ju 48V och enorm jämfört med vad som är aktuellt i de flesta båtar.)

Har mycket begränsad egen erfarenhet av att parkera på flygplatsparkeringar då jag bor så till att jag kan åka annat färdsätt, men de jag vet som stått längre tider och sedan fått startproblem har bara kontaktat någon vakt på parkeringen och fått starthjälp. Var tydligen inte ovanligt.

Ja, håller med men såna avvägningar bör man göra medvetet och ha koll på hur prylarna verkligen beter sig och inte bara chansa, "går det så går det". Har just den laddaren och är väldigt nöjd. Jag har konstaterat att när jag vintertid är och jobbar i båten har jag satt den på läge "Power supply" och ställt den på 13,2 V. Då lägger den 13,2 V på förbrukarbanken och samtidigt lägger den spänningen på startbatteriet på 12,7x V så någon sorts logik finns även på den utgången, dock ej direkt synlig och konfigurerbar.

I ditt första inlägg skrev du att du skulle investera i en dc/dc-laddare om pengarna räcker. Därav frågan. Låter intressant men den laddaren jag har (Victron smart) har ingen möjlighet att ställa spänning etc specifikt för startbatteriet. Helt klart är det så! Frågan ställdes för att detta ofta glöms bort. Ganska många batterier med inbyggd BMS har rent dålig cellbalansering om man får tro tester. Och som jag tidigare skrivit så har jag själv ingen praktisk erfarenhet av LFP. Funderar endast efter det jag läst mig till.

Generellt svar: Sk ”Drop-in” batterier av LFP brukar inte fungera fullständigt utan en massa annan ombyggnad vilken oftast ”glöms bort” av säljare av dessa batterier. Att misshandla bly-batterier är inte så lätt och kostar bara ca 15% av vad LFP kostar som är betydligt känsligare för överladdning, kyla mm. För egen del avvaktar jag med LFP tills nuvarande bank blir överåldrig och kommer då satsa på en fullständig ombyggnad av elsystemet så att det passar LFP och inte sliter ut dessa dyra batterier i förtid. Några specifika frågor: - Vilken sorts LFP batterier ämnar du köpa? - Vad för BMS avser du använda? Inbyggd/separat? - Hur ämnar du kontrollera cellerna avseende balansering? - Räcker det för dig att bara ladda LFP-banken via solpanelerna och din landströmsladdare? - Vilken landströmsladdare har du? Det finns fler frågor men jag börjar där. Har själv enbart teoretisk kunskap i ämnet men, som du också skriver, ju mer man läser desto mer komplext blir det (typ).

Sant, men om man vill undvika att batteriet laddas i kyla (om nu inte BMSen sköter det) kan det vara bra att ha en brytare tänker jag.

Ingen BMS i systemet? Eller har batteriet en inbyggd?

Kastar in en jämförelse från min egen båt. Bogproppen fick ny original anod vid leveransen i september 2010 (den hade gått som demobåt under säsongen). I våras (2023) konstaterade jag att efter 13 år hade den anoden gjort sitt och bytte den till en icke original. Nu när båten kom upp så var anoden nästan helt bortfrätt. Ingen skillnad i hur jag legat förtöjd eller använt båten och inte heller i någon elektrisk koppling. Så jag tror det kan vara stor skillnad i legeringarna på olika zink-anoder.