ChristerN

Hej @TommyR och välkommen till MG! Som @Jorgen01 skriver så finns det väldigt många båtar som funkar för det du kortfattat beskriver som användningsområde om plånboken är mycket välfylld. Jag har ingen erfarenhet av Hjälmaren och vet inte vad den kräver för båttyper men kortfattat kan man säga att ju längre båt du har desto lugnare blir gången i lite gropigare sjö. Att fiska tre personer brukar kräva ca 5 m båt eller större enligt min erfarenhet. Ska ni vara fyra krävs det nog uppåt 6-7 m. Annat att tänka på är att motorn oftast är det som tar slut fortast. Det finns många snurrebåtar runt om i landet från 70-talet som fortfarande fungerar bra men då har de nog bytt motor kanske 3-5 gånger. En båt med nyare motor är alltså alltid att föredra framför en nyare båt med gammal motor. Jag brukar rekommendera att ha nära till varv eller annat service-ställe när man ska välja motorfabrikat. Du kanske kan börja med att ta en sväng runt på de allmänna bryggorna i närheten så ser du vilka båtar som är populära. Kanske hittar du någon båtägare som kan delge sina erfarenheter av sin båt på just dina vatten så kan det bli lättare att välja. Lycka till!

Bra sammanställning och jag håller med om det mesta. Temperaturkompensering ska inte användas men om den BMS man använder inte har skydd mot laddning i minusgrader måste ”något annat” hindra det då LFP-batterier generellt inte klarar att laddas i minusgrader. Har man solpaneler som ger laddning även vintertid behövs ett sådant skydd om man inte kopplar bort dem. Även urladdning har restriktioner, oftast typ minus 3-4 grader.

Min erfarenhet är att det med Östersjö-vatten från Stockholms skärgård börjar lukta om vattnet lämnas stående i toaskålen. Jag brukar därför spola i lite färskvatten om vi ska ligga still flera dar utan att använda toan. Jag tror inte att problemet de flesta har med sina båt-toaletter är att det bildas kalk-avlagringar i slangarna utan urinsten. Står vatten med urin stilla i slangar så bildas urinsten längs innerväggarna i slangen och pga att man bör ha en böj på septikslangen för att inte innehållet inte ska komma tillbaka i toan så står det i dessa installationer nästan alltid vatten med urin i slangarna. Jag har hört om någon som en gång varje år tar ut slangen mellan toa och tank och slår den ett flertal gånger i bryggan och därefter spolar igenom slangen. Det lär lossna väldigt mycket sägs det. Själv spolar jag in Biltemas Casette Tank Cleaner och låter en del av blandningen stå kvar i slangen någon vecka i slutet av säsongen. Det tar bort åtminstone en del av avlagringarna både i slang och tank.

Det du visar är ju ingen laddare utan en spänningsomvandlare. Men i teorin skulle du kunna ladda dina 12V-batterier ett i taget (isärkopplade) med en 12V-laddare

I tidigare båtar har jag flera gånger utgått från Skyllermarks grundsater och har gillat dem. Bla för att de var tidiga med tydliga beskrivningar - som inte alltid var korrekta. Ibland var det lite knepigt att koppla in deras (Bosch) skiljerelä mot generatorn. Nu med deras nya (?) spänningsavkännande relä så blir det ju lättare att installera men jag har ofta tyckt att man betalar för mer än det man får. Vet inte hur det är nu.

Jag skulle gå på det märke som har närmast/bäst service-ställe till din hemmahamn. Är ett jäkla skit att transportera större båtar landvägen om man inte har lastbil med kran osv. Är allt annat lika skulle jag välja Suzuki, men det är ju bara personliga preferenser och de varierar ju från person till person.

Följer med spänning svaren. Har ingen erfarenhet men dristar mig till att svara på p3. 3. Om man inte har en välfungerande BMS som slår av strömmen vid minus-grader, vilket inte alla gör, så kan det vara riktigt kalla nordiska nätter och batterierna "fungerar" fortfarande. (Dock inte så länge om man får tro vetenskapen.)

@jan00andersson, jag är imponerad över din vilja att lära dig. Bra mycket större lyhördhet till experterna (nu pratar jag inte om mig själv!) än merparten av de som ställer frågor här! Grattis! Och som @Lintott påpekade så har du lärt dig en massa under den här korta resan. Också det imponerande! Lycka till med ditt elsystem. (Någon skrev någon gång "El verkar enkelt men vänta bara tills jag börjar förklara" och så är det faktiskt till stor del. Ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte vet. Men du har gjort en bra början på den resan.)

Närmast batterierna är standard. Tror det finns en regel som säger max 30 cm från batteripol. Bör ju sättas på + sidan. Sen tycker jag att din inverter borde gå på husbatterierna, med en egen säkring och kanske en huvudbrytare då kablarna till den behöver vara grova. Kan bli knepigt att starta om den sitter på start-batteriet.

Välkommen till MG! Och välkommen in i denna skara av båtägare. Min egen erfarenhet är att man behöver lära sig vad man vill ha - och för min del tog det en del tid och med varje båtköp lärde vi oss mer och mer och först på fjärde båten träffade vi helt rätt. (Nu är jag uppväxt med mindre båtar från barnsben så ett visst hum om båtar tycker jag ändå att jag hade.) Bra att du kan få hjälp med motor och, förhoppningsvis, en del annat som kommer inträffa. Först några frågor. Har ni bryggplats? I vissa delar av landet är det svårt. Har ni vinterplats? Samma som ovan. Vad har ni för krav på komfort? Toa, kök, värmare, antalet kojer. Hur länge tänkte ni vara ute i stöten? En viss skillnad på att vara ute tre dagar då det är fint väder mot att planera att vara ute i fem veckors semester som du indikerar. Krav på hastighet? (Långsamma båtar är generellt billigare.) Vilka sorts vatten ska ni färdas i? Hur vana är ni med båtar? Jag tror man ska ha ett hum om vad svaret är på dessa frågor och hur man prioriterar för att bli klokare i den djungel av båtar som finns därute.

Ja, intressant ämne detta tycker jag också. Har dock ingen egen praktisk erfarenhet av LFP-batterier. Själv tänker jag att då de flesta BMSer i sina fabriksinställningar har lite tokiga värden för hur batteriet (cellerna) ska behandlas enligt de källor på Youtube jag kollat på så skulle jag vilja ha en BMS som jag själv kan ställa in hur BMSen agerar. Exempel på tokiga inställningar är att en del BMSer försöker balansera vid alla spänningar och laddningsgrader medans erfarenheten visar att det oftast är rent vansinne att göra annat än topp-balansering och då inom ett ganska snävt spännings-intervall. I övrigt ska balanseringen vara avslagen, menar man. Och hur vet man hur BMSen agerar vad det gäller balansering om man inte via något instrument kan läsa av den och kolla på cellernas individuella spänning? Det är ju en dyrbar uppgradering och man vill ju inte kasta pengarna i sjön genom att misshandla batterierna.

Jag var kanske lite otydlig där. Vad jag testade var några olika varianter på inprogrammering av den beggade fjärren jag köpt. Vad jag kommer ihåg fanns det några olika generationer av fjärrar och de hade olika programmeringssätt.

Nej, det var så jag fattade dig. Och jag vidhåller att det då är effekten på den startmotorn som sätter gränsen för vad din shunt måste klara. Att lägga någon last ”vid sidan av” mätningen tycker jag verkar dumt. Kommer garanterat att ge konstiga värden över tid. PS. Kollade en annan, liknande startmotor till en Penta och den hade en märkström på 3,6kW, 3600W/12V = 300A vilket gör att du klarar start av din motor via standard-shunten på 500A!

Storlek på shunt beror väldigt mycket på hur stor startströmmen för din babordsmotor är, om jag förstår dina planer rätt då startströmmen till babordsmotorn planeras, och också idag, går från din förbrukarbank. Vad jag har läst så rekommenderar Penta inte att ha startbatteriet kopplat till bogpropp, ankarspel mm vilket du vill. Kan du tänka om vad det gäller den delen? Om jag förstår din fråga rätt så har du idag bara en förbrukarbank. Så har jag också och jag kör ankarspel och bogpropp från den och det funkar bra med standard-storleken på shunt (kommer inte ihåg hur stor den är ).

Måste rätta min felskrivning själv. Jag menade 1.000A! (En väldig skillnad...) Tänkte jag behövde rätta detta trots att Lintott så klokt föreslog att diskussionen om LFP-batterier skulle fortsätta i annan tråd.

Vad jag såg när jag kollade de tekniska specarna på deras batterier så såg jag bara ett batteri i deras LFP-serie vars BMS hade balansering. Vad jag har förstått så är det ofta BMSen som ger upp långt innan batteriet är slut. Som jag ser det så är det en god anledning att välja lösa celler (kompletterade med separat BMS) istf färdiga batterier då batterierna i sig har väldigt lång livstid - om de sköts rätt. Jag väntar fortfarande på BMSer som klarar 1000W i kontinuerlig belastning (bogpropeller tex). I tester jag sett på YT så klarar vissa BMSer denna ström enstaka gånger trots att de specats för betydligt lägre kapacitet på topp. Vad som händer med dessa BMSer efter några överströms försök har inte framgått men jag gissar att de inte mår så bra.

Tycker budgeten ser bra ut. Frågan jag ställer mig själv är om dina batterier har all sin märkta kapacitet kvar. Jag vet inte hur dina batterier behandlats tidigare och hur gamla de är men med min mycket försiktiga användning (max 25% utnyttjande) och med väl balanserad laddning räknar jag med 10% reducering av kapaciteten / år. (Ex ett 80 Ah batteri har 72 Ah kvar nästa säsong och 65 Ah år tre och 59% år fyra.) Skulle jag utnyttja ner till 50% vid varje cykel skulle jag räkna med ca 20%reducering / år.

Fundera då på om du ska ersätta nuvarande batterier och installera litium redan nu/i vinter. Det beror såklart på hur du tycker att nuvarande batterier fungerar och väldigt mycket på hur mycket du klarar att göra själv. Sist men inte minst, hur stor din plånbok är. Oavsett om du ska göra jobbet nu eller sen så behöver du en bra beskrivning av hur det nuvarande elsystem ser ut, bla hur dina kablar är dimensionerade (som jag skrev ovan). Om vi tittar på märken på olika komponenter så brukar jag förespråka Victrons smarta prylar. De är inte alltid optimala men ger väldigt mycket i förhållande till priset. Litium-batterier finns det massor av och de flesta väljer nog att köpa lösa celler och koppla ihop till 12V-batterier. Detta kräver att man vet vad man gör så du behöver läsa på väldigt mycket om du ska göra jobbet själv. Låter du någon annan göra jobbet kommer det kosta en bra slant ytterligare men då måste du veta hur det är gjort så du kan sköta dina dyra batterier så de inte dör i förtid. Det gäller även om du köper färdiga batterier. Du behöver också ha separata bankar för start och förbrukning och sedan låta en DC-DC-laddare ladda litium-batterierna. Vidare behöver du en BMS som övervakar batterierna och cellerna så de inte överladdas eller att det dras för mycket ström ur dem och dessutom hindrar dem att laddas i minusgrader. Helst ska denna kunna balansera cellerna på ett effektivt och säkert sätt också. Vad gäller litiumbatterier så rekommenderar de flesta att använda LiFePO4, dvs LFP, i båtar. Ovan har du ett urval av ett antal komponenter som behövs för att gå över till litium. Sen tillkommer som sagt en hel del nödvändig kunskap. Om du är redo eller inte kan du bara svara på själv. Om jag läser dina frågor så tolkar jag det som att du behöver en hel del kunskap innan du kan ta steget till LFP och därför gav jag dig rådet att börja separera start och förbrukning och göra en skiss över ditt system. Därefter kan du se till att studera LFP-tekniken och förstå vad som krävs. Hoppas vi inte avskräcker dig nu. Många vill ofta gå alldeles för fort fram och det kan bli både farligt och dyrt och de råd du fått av mig och andra är bara av välvilja. Lycka till!

Eller denna om storleken räcker.

Håller helt med men några tips på vägen. Under förutsättning att dina batterier är OK och du inte redan i vinter ska installera litium-batterierna så skulle jag börja med att separera batteribankarna så du har en start- och en förbrukarbank med ett skiljerelä (Biltema). Ett skiljerelä är billigt och går ganska snabbt att installera. Samtidigt skulle jag börja rita upp hur elsystemet ser ut nu och inkludera såväl plus som minus och helst även ha med kabelarean. Här kanske du behöver höfta lite men det kommer vara till god hjälp när du senare ska installera litiumbatterierna. Sen skulle jag installera solceller med en regulator som du kan ställa in för olika spänningar mm så den passar även för litium-batterierna. Ligger litiumbatterierna först på din lista blir naturligtvis ordningen en annan.

Måste nog gå till optikern😉. Du har rätt!

Inte som jag läser ditt (kopierade) schema, men jag kan ha fel. Hursomhelst går det ju alldeles utmärkt att koppla ett Bosch-relä (Skyllermarks) enligt deras instruktioner. Bara lite krångligare. Enligt bilden, ja, men ser inte i specen att den är mångtrådig. Kanske läste slarvigt. Känner igen bilden från någon annanstans.

Ritningen visar vad jag förstår ett spänningsstyrt relä. Dessa finns av bra kvalitet på Biltema och är mycket lättare att koppla in. Men det kanske är det du menar. 1a. Ja, rätt resonerat om kabelarea 1b. Hur man placerar startbatteriet brukar vara beroende av vilken plats man har men inga batterier mår bra av den värme som finns i motorrummet. 2. Du behöver inte lägga till generatorströmmen ovanpå förbrukningen. Den går ju liksom åt andra hållet men ofta så är generatorströmmen den största (om man inte har ankarspel, bogpropp etc) och därför ska säkringen där klara generatorströmmen. 3a. Förtennade kablar brukar jag rekommendera till fuktiga utrymmen främst. Här får du avgöra hur fuktiga dina utrymmen är och välja därefter. 3b. Den länkade kabeln ser ut att vara mångtrådig vilket är ett krav i båtar men i specen sägs inget om vilken sorts kabel det är. Ring/maila och kolla med dem eller köp på något ställe som talar om vilken kabel de säljer. Välkommen till MG!

Då jag anlitat besiktningsman ett par gånger (och aldrig mer!) kan jag ge min erfarenhet av dessa, alla godkända/medlemmar av besiktningsmannaföreningen eller vad de heter. Besiktningsmännen har alltid varit tydliga med att de rapporterar de fel de hittar och att de i stort friskriver sig för fel på motorn och andra delar som kräver ”förstörande” felsökning samt de delar de inte undersökt. Det har, i bästa fall, givit några uppgifter om trolig fukt i skrovet (utan referenser om de uppmätta värdena var bra eller dåliga), hur lång tid det tog innan gasspisen slog av efter att lågan blåst ut, om motorrumsfläkten fungerat och liknande basala saker. Den senaste jag anlitade, för många år sedan, sa från början att han kollade motorn men vad han gjorde var en provkörning och mätte hur fort båten gick. Inget mer. (Styrgaffeln till drevet rasade ett drygt år senare.) Vill inte påstå att de alla är lurendrejare men det var inte mycket handfast jag kunde gå på efter någon av besiktningarna och inget de kunde tas som ansvariga för vid en ev senare reklamation. Försiktiga kanske är ett bättre uttryck? 😉

Först vill jag tacka dig för att du tar upp detta. Gissar att det är fler som kommer råka ut för liknande saker så det är bra att det skrivs om det. Sen vill jag peka det som jag tror är nyckeln till att du hamnat där du är. (Synpunkter och inlägg spretar en hel del som de brukar göra i liknande trådar.) Så, som jag ser det så är orsaken till din situation att du skrev på ett avtal att det var du som sålde båten. Mäklaren agerade bara som den som visade båten för spekulanter och ev annonserade denne i olika medier också. Kanske dessutom var behjälplig med avtalsskrivningen? Hade mäklaren köpt båten av dig och sedan sålt den så hade huvudvärken varit mäklarens. Nu hamnade du i en sits där dels KKL gäller (påstås det, jag har svårt att tro att det ska vara så men jag har haft fel tidigare) och dels är du ansvarig säljare. Ojust av mäklaren kan man tycka men det är faktiskt du som skrivit på ett avtal som är dåligt för dig. Just detta är viktigt att det poängteras i tråden så inte fler går i den fällan! Sen önskar jag dig all lycka till i fortsättningen och hoppas att köparen blir nöjd med sitt köp!