Gelis

Ja det är lite lågt, Spec 12-14kg (170-200 psi). Dock så är det ju jämt.

I min värld ser det ut att vara fel rem, den är för smal, om inte filmen lurar mig. Jag menar den har ju plats att röra sig i sidled på remskivorna. Sedan hur spänner du remmen, tyckte du skrev tidigare att det var en fjäderbelastad brytrulle. Eller spänner du via generatorn med brytjärn?

Tråkigt när man sabbar en gammal och skapligt fungerande motor pga glömska, men shit happen. För några år sedan var Volvo B18/20 vanliga på skrotarna, men idag börjar det nog tunnas ut. Att köra 10 min i princip utan vatten, motorn i det närmaste torr, då blir det skador. Mer eller mindre men haveri blir det. I bästa fall topplockspackning/skev topp i sämsta fall sprickor i block och topp. Jag förmodar att du menade att avgasslangen släppte, den slangen tar stryk om det inte finns vatten i avgaserna, blir för varmt. Impellern lär också gått torrt, det gillar den inte. Kompprov i all ära men om det finns sprickor så är det stor risk att ett kompprov inte hittar dessa. Efter en sådan där varmgång så vet i faan om det är värt att gå vidare med det blocket/toppen. Ska man ge sig på motorn så vill det till att vara noggrann med kontrollen av delarna. Planhetsmätning topp och block, sprickkontroll visuellt med lupp och med sprickindikeringsfärg. Kontroll av cylinderloppen så det inte spruckit in i en kylkanal. Då det är en gammal sjövattenkyld maskin så får man räkna med att godset kan vara tunt. Inte kul att sätta ihop motorn och felet kvarstår om man inte kollar till 100% Men visst man kan chansa och bara byta topplockspackning, går det så går det. Men packningar är inte heller billigt om man ska hålla på några varv. Sedan ska man ha klart för sig att även om man är aldrig så noggrann så kan det fallera. Det vet jag av egen erfarenhet. Står själv med ett sådant dilemma just nu, motorn VP V6 går varm (kokar ej) vid hård last, får också sot i sötvattenkylningen så jag vet att det är någon sorts förbindelse mellan förbränning och kylvatten. Skadan är troligen så liten att det bubblar inte i kylvattnet. Komptest, leakdown test, trycktest av kylsystem, vacuum test av kylsystem Allt är ok Topparna av och planfrästa trycktestade och testade med penetrerande färg för sprickindikering. Inget synbart fel Blocket spricktestat på packningsytan och i cylindrarna inget fel. Nu kommer man inte åt nedanför kolvarna men om det vore fel där så borde det vara vatten i oljan. Oljan ok. Den här motorn har gått problemfritt i 20 år (i min ägo) den har totalt 1153 h drifttid men nu börjar det komma till vägs ände efter några års strul Vad jag vill säga med detta är att man kan bryta ihjäl sig på en gammal motor utan att komma frammåt.

Nu vet jag inte hur det ser ut, men måste du ta bort slangar för att byta rem? För att veta om det öser in vatten om man lossar slang för inkommande vatten så måste man kolla var intaget sitter. Antingen sitter det i skölden eller i botten av båten. Om intaget sitter i skölden så brukar det sitta en svanhals ( ett rör som går uppåt) där slangen är monterad. Här får man kolla så röret ligger över vattenlinjen där slangen möter röret, ligger det under är det kört för då blir det blött. Sitter intaget i botten så brukar det finnas en ventil att stänga av med. Finns inte det så är det också kört.

Står ju beteckningen V6-225-A så GXi är det inte enl den etiketten. Ska du söka efter delar så använd v6 (4.3)-225-A

https://marinepartseurope.com/en/dealer/other/category/marine gasoline engines/product/4.3gxi-a/explodedview/54170302?catalog=7744280_G4B&functiongroup=Electrical System&img=46941.png&header=Serpentine Belt and Alternator Hansen Marine har också delar Du får kolla vilken GXi modell du har, finns ju några stycken.

Byt samtliga brytrullar och remmen, är det fjäderspännare eller gammal helig manuell remspännare? Är det fjäderspännare så byt den också.

Ta ur stiften och kör runt och se om det går lättare, kolla samtidigt att det inte kommer ut vatten från tändstifthålen. Får man in vatten i större mängd så slår det stopp.

Går att köra utan rem en kort stund. Blir ingen kylvattencirkulation eller laddning men funkar ett kort tag kall motor, ca 30 sek är inga problem.

Remmen far ju fram o tillbaka på generatorn, troligtvis den som låter när den slår i remhjulets kanter. Vet i fan men är det verkligen rätt rem. Byt rem och spänn upp den. Sitter det en fjäderspännare så byt den. Kolla så alla remskivor linjerar.

Så här ser det ut när båten sjösätts eller tas upp, enda skillnaden är smutsen på botten. Bilden är från upptagning. Sjösättningen i år blev 26/5.

Det där är väl en bilmotor B4B i grunden? I så fall borde det gå att anv. bilmotorns data som vägledning. Finns här http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/Filer Amzon-PV/PV 444-445 Avd 1 MOTOR B 4 B Specifikationer.pdf

Tycker att 303 Fabric Guard slår Impregnex med hästlängder. 303 har även medel för plastrutorna med UV skydd. Med Fabric Guard ska man inte dränka kapellet utan det ska läggas som en fin dimma på tyget. Bör då vara svag vind.

Det där är ju dry-joint utförande. Dessa är inte alls lika känsliga som vanliga standard med vattenkanaler i delningsplanet (packningsytan). Av bilden att döma så är dessa ok.

Det är inte splinsen du smörjer utan kullagren till primäraxeln. Detta bör göras varje år för att slippa att lagren går ner. Inte helt enkelt att byta. Ja skruven ska ersättas med en fettnippel. Gängan kommer jag inte ihåg men om du tar med dig skruven till en firma som säljer fettnipplar så kan dom hjälpa dig. Jag kör med OKQ8 hjullagerfett. Om det inte gjorts på länge eller inte alls så finns det risk att det sitter torkat fett i smörjkanalen och då kan vara svårt att få i nytt fett.

Har ingen erfarenhet av Maxin men däremot stor erfarenhet av Coronet 21 som då kan jämf med Nimbus 21. Av dom planade båtar jag kört så är det ingen som slår 21:an i lite grövre sjö. Jag pratar om båtar i 6-7 metersklassen. Fjord 21DC har också ett bra skrov men vet i tusan om inte Coronet skrovet är ett strå vassare. Nackdelen med Coronet/Nimbus 21 är att det är tungdrivet, krävs en rejäl maskin för att det ska komma till sin rätta. Skulle nog säga att 200hk är minimum, minst V6 helst V8

Nix är inte lika skrov. Nimbus 21 är lika skrov med Coronet 21DC. Nimbus köpte formarna till 21:an av Coronet när dom gick i konkurs. Det 21 fots skrovet får nog räknas som ett av dom bästa i den klassen.

Jo så är det, såg nu att jag skrev lite oklart.

Nr1. Svar nej. Du får inte överskrida bilens vikt. Däremot om du har ett bromsat efterfordon så finns det i teorin ingen övre viktgräns. Nr2. Bör inte vara några problem då det är 4wd, nackdelen att du har manuell låda så ta det lugnt med kopplingen. Automat är att föredra.

Finns ingen anledning till det, du är ju inte ute o cyklar den här gången😁👍

Ja allt kan ju låta, väldigt svårt att avgöra med hjälp av ljudet på filmen. Men jag tycker inte det låter som något hårt metalliskt ljud. Vad är det för generatorrem på den där? Är det inte en multiribbrem med brytrullar och spännare? Tycker det kan låta som spännaren slår fram och tillbaka, men bara gissning.

Jag skrev lite om det i några inlägg upp.

Jo jag vet, och det är därför jag ville att du skulle utveckla ditt svar så inte TS får fel information. Och det verkar visa sig att du inte riktigt vet, men jag kanske har fel.😎 GM V6:an och även V8:or modell lite äldre, vilket 4.3 V6 får räknas som, är stötstångsmotorer dvs kammen sitter centralt i motorblocket och drivs av en kort kamkedja, denna har då ingen kontakt med topparna. Dvs kammen sitter inte i topparna, och det är bara en kamaxel. Oljan kommer upp till topparna via dom hydrauliska lyftarna genom stötstängerna, rinner sedan ner genom ett hål i topparna tillbaka till tråget. Visst det flödar ganska bra med olja om du gasar lite med kåporna borta. Och vipporna gör att det stänker olja.

Kan du utveckla det där lite? För i min värld så har inte kamkedjan någon kontakt med topparna på 4.3 V6 överhuvudtaget, smörjningen kommer via dom ihåliga stötstängerna upp till vipporna. Men helt rätt är att det blir inte mycket olja på locket vid tomgång. Ang missljudet, tycker inte det låter som lyftartick/ventilslammer Svårt att höra på filmen men det är inte något brythjul/remspännare som börjar säga upp sig.

Näe inget svårt. Har man inte tummen mitt i näven så fixar man ett byte själv,. Ta bort den gamla, gör noga rent skrovet där dyvikan ligger an och lägg tätmedel på skrovet och lite på insidan, någon cm, av hålet tryck dit den nya dyvikan med nya skruv. Se till att skruvarna greppar och inte går runt vid lite moment.