Gelis

Den ska inte ge fullgas på handsgasen, kan tänka mig runt halvgas

Det är fortfarande svårt att säga vad som är fel. Koppla bort gaswiren från motorn ( är snabbkopplingar + en ev mutter) så du kan röra den stora reglagearmen på sidan av motorn manuellt. Då kan du stå vid motorn och se vad som händer. Tycker mig se att det blir för liten rörelse på stora reglagearmen ibland, men kan vara filmen som luras. För spjällaxeln rör sig ju fullt ibland. Om det är så då är felet i reglageboxen vid förarplatsen Vilket fall som helst är det lättare att se vad som är fel om du står vid motorn och rör armen så länkaget följer med.

Ja. Du kopplar ur växelfunktionen på reglaget så bara gasfunktionen är aktiverad. Beror på vilket reglage du har, ibland en knapp eller dra spaken utåt. Sedan ett par snabba fulla utslag framåt på spaken, sedan ställ spaken lite över tomgång och prova att starta, vill den inte gör om proceduren. Har båten varit stilla en längre tid så brukar förgasaren bli tom på bensin ( dunstar) då får man upprepa några gånger, det brukar hoppa igång och stanna, men efter några startförsök så ska den gå igång.

Hur gör du när du startar? Man brukar få "pumpa" några gånger med gasreglaget (handgasläget) för att ge lite extra soppa när motorn är kall.

Har lite svårt att se på dina bilder men länkaget 7 ska påverka gasspjälls actuatorn 8. Dock så sitter dessa inte ihop fysiskt utan ska glida mot varandra. Antigen så har något hoppat ur läge eller så har något gått sönder så att dessa två delar inte glider mot varandra. Det här har att göra med vad @guestsson skrev i punkt 1 och 2. Sedan ska väl tilläggas att jag är mera hemma på generationen före denna, dvs murclor med fördelere. Men principen är lika med länkaget.

En liten båt i 20 knop när det blåser runt 8 m/s blir stötig är i alla fall min erfarenhet. Sedan kan det vara mer eller mindre otrevlig pga båtens egenskaper. Kommer man upp till runt 6 meter och lite tyngd i båten + skaplig V-botten blir det genast lite trevligare. Är det powertrim på motorn?

Sjövattenpumpen rostar inte, den är gjord i brons/mässing. Den slits så flödet blir dåligt eller så börjar den läcka. Läckage fixar man med nya packboxar men är den slitet i pumphus/lock så är det en ny som gäller.

Halvmeckigt= att det inte är helt enkelt att komma åt, så om inte förgasarna behövs plockas bort så är det att föredra. Det till vänster är en anslutning till varvräknare.

Det som händer om värmeväxlaren gett sig är att den blandar sjövatten och glykolvatten, kan ge upphov till varmgång, inte säkert men glykolvattnet späs ut. Nya gavelpackningar måste till om du delar på växlaren. Finns på Martec.se Du har kvar sjövattenpumpen (impellerpumpen)

Du har ett reglage med en kombinerad växel /gas spak plus en lite handgasspak på sidan eller? Innan du börjar riva bort förgasarna, det är lite halvmeckit, så kolla att spjällen öppnar fullt (i förgasarna) när du fäller fram gasreglaget, alltså inte handgasen. Här kan det vara lite svårt att se, men du kan kanske se reglagearmen på varje förgasare att den rör sig ca 1/4 dels varv i centrum. Sedan gör du lika fast med spaken fullt bakåt. Nästa steg är att ha växel/gas spak i neutral och kolla handgasen fullt, här är inte säker att det rör sig fullt 1/4 del på förgasarna men minst halva rörelsen ska det bli. Om det inte rör sig så har du något galet i reglageboxen. Eller som guestsson skriver ( hann före mig) kolla wireinfästning i motorn Rör inte heller några justerskruvar än.

Själva värmeväxlaren till kylvattnet behöver du inte bry dig om i avseende sönderrostad, Dessa är gjorda i koppar. Det som tar död på växlaren är en dåligt utförd vinterkonservering så det blir en frost (spräng) skada. En kylarspecialist kan nog löda om en skadad växlare. Däremot så kan den behövas göra ren i tuberna, snäckor och pålagringar. Offeranoderna bör bytas ut. Oljekylaren finns i två funktioner en till servooljan och en till motoroljan. Det är nog vanligast att det sitter en kylare till servooljan på en standardmotor. Den tror jag är billigare att köpa ny än att reparera. Är inte speciellt vanlig att dessa fallerar, men visst det händer.

Tyvärr så är det inga jättebra drev, med lite reservation skulle jag nog säga. Har man ordning på växelwirar och rätt justerad densamma så håller det nog. Reservdelar finns bla på drev.se

Jo det är en GM (Cheva) motor i grunden. VolvoPenta, Mercruiser etc etc använder GM som basmotorer med några få undantag

Tyvärr så är 470 lite för kort och lätt för att det ska bli trivsamt i lite sjö. Vad har du för motor? Och vad har du för fart när det känns otrevligt

Det där är ingen ren VolvoPenta, vad jag vet har VP inte använt den utformningen på avgasknän. Som @Georg_Ohm skriver, troligen till en del OMC maskin. Men känner inte igen OMC på ventilkåporna. Skulle tro att det är ett hopplock, sitter det ett Cobra drev bakom motorn?

Börja att riva isär motorn "bara för att" finns det ingen anledning till. River du av topparna/toppen på en bil som gått ca 20000 mil? 900 timmar är inget om man tittar på innanmätet i motorn, under förutsättning att den servats någorlunda ok. Och komp.provet var ju bra. Men något som kan inträffa är att det börjar läcka lite olja genom packningar och packboxar. Inget som stör driften, men kanske inte så kul Däremot så kan ju sjövattenpump, (bränslepumpar, spridare dessa blir ju nya vad jag förstår) servopump, generator börja ge sig, inte säkert men kan bli så. Avgasdelar behöver bytas. värmeväxlare rengöras. Oljekylaren kan ju vara ide att byta, inte troligt att den ger sig på 17 år men är ju en känslig del.

Köpte du den utan sjökort, och har sjökort sedan tidigare?

Du får väl prova lite. Men generellt gäller Pumpa blåsan stenhård, lite gas, håll inne chokeknappen tills motorn börjar tända, vrid på nyckeln. Är det en primer som choke funktion så tryck in nyckeln några sekunder släpp sedan och vrid på nyckeln.

Jag skulle som säljare aldrig tillåta någon amatör börja riva i maskin. Då gör jag det själv när köparen tittar på. Kan ju bli vad som helst för fel om man inte vet vad man gör.

Vet inte vilken variant du har så här kommer ett schema till

Så här ska det vara kopplat. Nu stämmer naturligtvis inte färgerna på din maskin då det ser ut att vara en riktig tattarkoppling. Men borde gå att reda ut med hjälp av schemat

Inte helt lätt att stänga av soppan, beror på hur det ser ut. Om det finns soppakran = enkelt. Är det elektrisk soppa pump koppla ur den elektriskt kan vara enkelt eller lite krångligare. Egentligen gör det inte mycket nytta då förgasaren är full med bensin. Om det inte finns dessa möjligheter ge fan i det, kan göra mer skada än nytta. Gör i så fall kompprovet med bränslet inkopplat. Om man öppnar spjällen fullt och inte rör gasreglaget under kompprovet för alla cylindrar så är det ingen fara. Men tänk på att köra motorrumsfläkten under hela testcykeln. Det kommer ut en hel del bensinångor ur tändstiftshålen

Koppla inte fel med + och - för då ryker likriktaren och om oturen är framme cdi boxen, dyrt. Jag har inte tid just nu men om du lugnar dig någon dag ska jag kolla i verkstadsmanualen hur det ska vara ihopsatt

Motorn har helt enkelt tappat effekt. Att den klarar att varav upp obelastad talar bara om att den går att starta. Kan ju vara vad som helst, dålig kompression, felaktigt tändläge, dåligt soppatryck/flöde. Det var några exempel.

Men är botten omgjord och vanligt drev monterat på akterspegeln från motorn går det då en kardanaxel till drevet, för man har väl inte flyttat motorn till akterruffen. Eller ändå värre gjort en tattarlösning ihop med s-drevet. Maxim är inte gjord för en kraftig V8 frågan är hur gångegenskaperna är. Men är det en av dom båtarna som några entusiaster byggde om botten på och det är välgjort så kan det kanske vara något, annars skulle nog jag tacka för mig.