Gelis

Ok ett vanligt 270 drev alltså. Om smörjnippeln nr 3 rör sig men inte styrgaffeln nr 2 då måste axeln släppt från styrgaffeln nr 2 på bilden nedan.

Om det är ett 270 drev med trimfunktion så är det inte det vanligaste. Men om styrarmen rör sig inne vid skölden men inte styrhjälmen/gaffeln ute vid drevet så måste styrarmen släppt från axeln. Känns ju som felorsakerna inte hänger ihop utan 2 separata fel Men som sagt ovanligt drev så styrfunktionen går kanske inte att jämf med ett vanligt 270 drev med tilt via elmotor och snäckväxel.

Du har dåligt flöde på vattnet. Antingen är det stopp någonstans tex vid vattendumpen i avgaskröken som hämmar att vattnet flödar. Eller så flödar pumpen dåligt, jag tar för givet att du bytt impeller. Ett slitet pumphus eller pumplock ger flödesproblem. Att det skvalar ur filtret är en sak men frågan är hur många minutliter den ger. Nu har jag ingen diesel men pump som pump. Min drar i sig en 25 litersdunk på ca 30 sek vid ca 1100rpm

Kan kanske ge en ledtråd

Alltså olika till 270 och 280, var nog det som for upp i huvudet. Sålde en propeller med långt nav för flera år sedan , köparen klagade då på att propellernavet var för långt och att gängorna knappt syntes på 270 drevet. Han visste inte att det fanns långt och kort nav, han hade troligen kort nav på sin befintliga propeller Efter ett tag hörde han av sig att problemet var löst, hur vet jag inte. Men finns anledning att tro att det felaktigt satt en 280 linskärare som vad jag förstår är längre än 270.

Ang att borra blocket så vet i fan om det går. Finns inget topplock då allt är i en homogen del. Men du behöver kanske inte byta det som är ok bara för att det ska bli nytt. Visst resonemanget "när det ändå är isär" är lätt att dras med av. Men då sticker pengarna Jag köpte en gång i tiden en 80 hk Murkla -72 av en firma/verkstad dom hade renoverat den med nytt powerhead, en ny kolv, samtliga kolvringar och alla tätningar + något lager. Den tjänade mig väl i många år, det som tog ut sin rätt var upphängningen (mot akterspegeln) och backhacken pga korrosion.

Har för mig att det finns olika distanser/linskärare som sitter framför propellern.

Nedbrytningen avstannar då glykol fungerar som antirost också. Och en biverkan, det är enklare att vinterkonservera. Sedan kan man diskutera om det är ekonomiskt försvarbart på en äldre maskin, men man får också ställa sig frågan om det är ekonomiskt försvarbart att lägga ner över 100000 på en helt ny maskin på en äldre båt som kanske är värd 120000. Den lär ju inte bli värd 220000. Men det här är en smaksak, jag skulle inte göra det medans andra gör det med glädje. Men i TS fall om man kan hålla liv i befintlig motor med nya avgasdelar och en sötvattenkylning så lär det kännas mindre i plånboken den dagen båten ev. ska säljas. Men innan man rusar och köper massa prylar så bör man riva av bla termostathuset för att se hur angripet det är. Då ser man också om insuget är på G att ge sig. Men som du skrev tidigare, är TS beredd att skruva, om nej då ska man nog köpa en nyare båt. För ska man lämna in då är det kört med kostnaderna

Är det där något som du har egen erfarenhet av, eller är det bara hörsägen som du går på? Troligtvis det senare då du skriver "har jag förstått" Det går alldeles utmärkt att montera sötvattenkylning efteråt, visst det finns några som fått problem men dom flesta av dom fallen är gamla dieslar tex MD2b och liknande. Man hör bara dom som fått problem men alla dom som det funkar för sägs inte ett ord. Men så är det överallt. Värmeväxlaren till V8 är det ganska grova tuber i, så lite rostpulver fastnar inte.

Nimbus 21/22 DC är ett Coronetskrov då Nimbus köpte formarna till Coronet DC när Coronet gick i KK. Det är ett av dom bättre skroven i storleksklassen. Maskinen är en stryktålig Cheva V8:a så att den säger upp sig omgående är nog inte troligt. Om jag vore du så skulle jag byta avgasdelar och sätta på en sötvattenkylning halvsystem. Bara och handla, kan ju vara läge att försöka pruta ner avgasdelarnas kostnad.

Hur många timmar kör du per år? Känns ju lite overkill 3-4 gånger. Visst ett helsystem är ju det bästa, men också så mycket dyrare och på en fd sjövattenkyld nja. Det går åt så mycket mer kyleffekt (större värmeväxlare) om limporna ska med också, och blir det problem med rostflagor så ger det troligen sig tillkänna tidigare än på ett halvsystem, men det är bara vad jag tror.

Problem med äldre maskiner dyker i regel alltid upp. Hur vida det blir så på den här går inte att säga. Har du provkört båten? Det bör kollas så den håller motortempen och inte tenderar att gå varm, framförallt vid några minuters hårdkörning. Det som ligger lite i fatet är att den gått på västkusten, beror på hur långt rosten gått i kylkanalerna. Går inte heller att förutse. En sötvattenkylning stoppar upp vidare rostbildning, dock om det är mycket rostflagor kan dessa täppa till värmeväxlaren. Urspolning av motorn är ett måste före montering av sötvattenkylning. Om det skulle ske är en värmeväxlare relativt enkel att spola ur.

Eller så behåller du insuget och satsar på en sötvattenkylning. Höjer värdet på båten. https://www.martec.se/farskvattenkylningar/san-juan-engineering/san-juan-volvo-penta/san-juan-vp-v6-v8-de.html

Och du är säker på att båten är från -99? Nytt bör vara av gjutjärn, nytt ca 5-6000 kr begagnat runt 1000 kr Vad säger att motorn är skit? Ett longblock ca 35000 kr Begagnat allt från 10000 och uppåt Finns hur mycket motorer som helst, då dessa är GM (Cheva) i grunden. Ja VolvoPenta annars så åker du på att byta drev.

Om jag får gissa så är det en aq225 eller 260 och är en 80-talare.Det är gamla modellen av avgasknän. Ventilkåporna är skruvade mittpå. tidigare modeller var skruvade på flänsen. Men kan ju också vara ett ihop plock. Det är inte original insug och förgasare. Sitter Rochester förgasare original men är bytt till en Edelbrock. Det som är mindre bra är att man också bytt insug (troligen Edelbrock) men det är av aluminium och motorn är sjövattenkyld. Aluminium och saltvatten njäe. Skulle motorn vara sötvattenkyld så är denna kombo utmärkt. Avgasdelarna ser ut att behöva bytas.

Du menar att du kopplade förbi relät, dvs över "in" 12 volt och "ut" 12 volt ? Startmotorn drog alltså runt vid varje förbikoppling? Dvs du styrde startmotorn med förbikopplingen. Om du gjort enl. ovanstående så är det antingen relät eller dess anslutningar. Att den var lite trög beror ju på vilken kabeldimension du använde till förbikopplingen eller så tyder på att du har spänningsfall även utanför relät.

Och där hamnade vi långt ifrån diskussionen om båtskatt 😁😀

Här har du verkstadsmanualen. https://boatinfo.no/lib/evinrude/manuals/1971-1989johnsonevinrude.html#/0

Om du är dum i huvudet får du ta reda på själv 😀 Men hur vet du att propelleraxeln inte snurrar? Är det ett antagande från dig pga att du inte har någon drivning? Eller har du konstaterat visuellt att den inte rör på sig? Och då menar jag med motorn igång och växel i. Om Ja på den här frågan så kan det vara ide att kolla, som någon föreslog, växelvajer och reglage. Är det ok så har du ju bara växelhuset kvar. Du kanske tycker att flera av oss är skitjobbiga med våra frågor men det är i all välmening så du inte river ner skiten i onödan för att sedan konstatera att det var ett skitfel.

Nu måste jag fråga en sak, har du märkt upp propeller och nav som flera har tipsat om. Och testat om märkningarna flyttat sig eller inte när du lägger i växel. Du kan inte se med blotta ögat om vulkningen är ok eller inte. Om svaret är att du kollat med propellern märkmetoden och det är ok, så kolla oljan i växelhuset innan du river ner det. Har det skrunkat så har du garanterat metallspån i oljan. Att hitta ett växelhus till en gammal motor är nog inte det lättaste, nästan intill omöjligt. Men prova här http://www.marinhallen.nu/marinhallen.html

Vet inte om det sitter något startrelä på din maskin, var därför jag skrev eventuellt. Har du mätt något?

Marina B21 och dess varianter är alltid sötvattenkylt då dessa har alu-topp. Värmeväxlaren dumpar sjövattnet i avgaslimpan. Alltid vattenkylda avgassystem på marina maskiner, om det inte är något special eller någon yrkesbåt som kör med torra avgaser. På din sista fråga, svar nej. Dock tror jag att vissa nyare dieselmaskiner inte har full kylning av turbon utan har en väldigt bra isolering runt densamma

Men det @guestsson menar är att du ska köra utan tanklock för att utesluta fel med luftningen av tanken.

Soppabrist, att den varit inne för service garanterar inte att det blir ok, tyvärr många odugliga mekar i branschen. Ibland blir det nästan till det sämre efter en firma varit inne och pillat. Obs flertalet är bra och duktiga också.

Lite frågor Är båten ny för dig? Har den alltid varit så eller kommit plötsligt? Max varv bör ligga på 4400-4600 Edit: flera var för mig med liknande frågor, så går det när man går ifrån med ett halvskrivet svar och inte kollar när man skriver färdigt ock trycker på send