Gelis

I med fett i primäraxellagren, sitter en fettnippel eller en skruv ( man får montera en nippel) på insidan av struten, vilket jag skrev om tidigare i tråden. Sedan så kolla så du inte har vatten i oljan i drevet. Tätningen för drivaxeln på drevet är gjord för att hålla oljan inne men kan släppa igenom vatten från bälgsidan om den är sliten. Spraya drivaxeln och knutkors med 5-56 eller liknande så det inte rostar mer än det gjort. Nu kan det vara ett helv... att byta knutar om man har otur, dock lite smidigare än att lyfta motorn för att byta primäraxel lagret. För att få bort knutkorset som sitter närmast drevet så måste man ta bort lagerhållaren, 4:a skruv och dessa kan sitta satan. I princip omöjliga att få bort. Värsta scenariot är att man måste borra ur skruvarna och sedan helicoilgängor. Men släpper skruvarna så är bytet an baggis. Mina skruvar gick inta att få bort , ville inte gå på med gasen och kraftig värme heller då det drar med sig att man bränner upp tätningarna, och så släpper det i alla fall inte. Då måste man få bort det och då är det borra som gäller. Men efter lite klurande så såg jag att det går att få bort korset utan att lossa lagerboxen med hjälp av lite special konstruerade verktyg. Går åt en rejäl U-press och delbara mothåll, ett av dessa syns vid drevets oljesticka

Förarintyg och högfartsnavigering

Tar bort hjulen gör jag alltid och ställer trailern på träklossar av lämplig sort och höjd 1. Svår att stjäla. 2. Däcken mår bättre av att stå skyddade. Tar även bort hjulen efter sjösättning.

Det är ännu fler år på nacken då motorn är från1984, så det är 36 år. Så visst gör tidens tand sitt, och troligtvis det du skriver stämmer nog. För någon annan förklaring i min värld finns inte.

Lite bilder på avgasportarna.

Ja men i det scenariot kommer vi i ett annat läge, frågan var med en fungerande motor och inte en havererad, dvs kanske skrot. Om vi fortfarande leker med värdet 100 papp och havererad motor så är nog mera ekonomiskt riktigt att leta efter en begagnad motor/drivlina. Och här tror jag inte värdet är 0 på en båt utan motor, men visst svårsålt är det nog. Men att lägga 100-150000 på en sprillans ny drivlina, njaä. Tyvärr brukar det dra med sig en hel del andra jobb som kommer i dagen när man lyfter ur motorn. Men som sagt är ju upp till var o en. Däremot som TS båt med värdet runt 400 papp så kommer vi i ett annat läge att en ny maskin kan motivera den kostnaden.

Det där beror helt och hållet på vad det är för båt. En äldre och mindre båt med ett värde på runt 100000 kr där är det i min värld inte värt att montera ett nytt motorpaket vilket också i regel drar med sig ett nytt drev också. Då är det bättre att lägga dom pengarna på en nyare båt. Däremot om vi pratar om ett longblock där all kringutrustning behålls, ja kanske, men då blir det ju ingen modernare maskin. Beror naturligtvis vilket skick den gamla motorn är i, har den varit sötvattenkyld och regelbundet servad så kan det kanske vara värt att göra ordning det mest vitala. som tex topparna. Ett kompprov eller ännu bättre ett leak-down prov talar ju om lite hur det är ställt. Läcker det nedåt så blir det ju lite dyrare. Man ser ju om man river av topparna hur det ser ut i cylindrarna. Jag står själv inför det faktumet på min sötvattenkylda V6:a med ca 1100 timmar. Topparna dåliga men inget slitage i cylindrarna. Sedan hur bottendelen mår går ju inte att säga men då oljetrycket är helt inom spec även efter lite hård körning så anser jag att det är ok så långt. Om man kostar på en äldre maskin, som fortfarande är ganska ok, 15-20000 och får det att snurra flera år till så tycker jag att det är rätt väg att gå. Allt under förutsättning att man skruvar själv.

Jaha nu blev man ju nyfiken. Nu får du säga B också

Jag ska ta ett par bilder på Måndag

Jepp

Jaha, då var det min tur med motorkrångel efter många års problemfritt båtåka. Har haft lite ökande motortemp när man kört ett tag i planingsfart (20-22 kn), inget kok men ligger på 96-98° mot tidigare 88-90°. Luktar också avgaser i kylvattnet som blir svart och lite sörjigt på vattenytan. Känns dock inte som olja. Försvinner heller inget glykolvatten. Visst motorn är gammal (1984) men varit sötvattenkyld sedan den var ny (tror jag) i alla fall i min ägo, 18 år. Så tog upp några veckor tidigare för att kolla vad som är felet, misstänkte först sjövattenpumpen då jag vet att den är sliten och flödar inte som den borde. Men så tog jag ett kompprov, god natt. Dåligt komp i 2 cylindrar och även spår av vatten. Kollade med olja i dom dåliga cylindrarna, ingen skillnad. Bra, då sitter felet förmodligen i topparna. Nu skulle man ju gjort ett leak-down test för att vara säker, men har ingen testutrustning och kände att ville inte lägga en tusing på en sådan. Vilket fall som helst bara att börja riva skiten. Tänkte att jag lämnar in topparna för fräsning av säten och planing Men när topparna kom av så ser jag att avgasportarna är helt slut vilket också bekräftades av firman som skulle göra jobbet. Inget att bygga vidare på. En topplockspackning visade också tecken på läckage ut mot en kylkanal, detta kan förklara varmgång och avgaser i kylarvattnet. Men det förklarar inte dom upprostade avgasportarna och spår av vatten i flera cylindrar. Här kan det bara vara avgaslimporna/knän som är inblandade. Men dessa är bytta sedan 3 år tillbaka och det fanns inget spår av vatten i avgaskanalerna och packningsytorna ser nästan nya ut. Det ända som jag kan förklara detta med är att det funnits ett litet läckage i delningen knä-limpa. Irriterande!! Vilket fall som helst började leta efter andra toppar vilket visade inte vara lätt. Då detta är en 3.8L (229) och inte en 4.3L (262) så finns det dåligt med toppar. Grundmotorn (229) satt i Cheva bilar bla Camaro, Malibou på 80-talet men verkar svårt att hitta i Sverige. Dock så hittade jag ett par fräscha i USA men frakten blir ju ganska saftig. Men var ju bara att bita i sura äpplet och ta hem dessa.

Antingen 2111 eller 2114 beror på vilken infästning (skruvar) mot topparna din maskin har. Har du balansaxel så kan det, vad jag förstår, behövas tas ur lite i botten på insuget, ner mot lyftargalleriet. https://www.summitracing.com/int/search/brand/edelbrock/part-type/intake-manifolds-carbureted/engine-type/v6?N=engine-type%3Av6&SortBy=Default&SortOrder=Ascending

Näe det är inte så bökigt. Motorn måste tömmas på vatten och fördelaren måste bort. Vill till att få det rätt vid återmonteringen. Förgasaren måste bestyckas om då den är bestyckad för V8, finns en sats för det. Men den blir inte 100:a bra på en marinmotor. Jag använde V8:ans nålar och och hårdare fjädrar. Man får testa lite.

Det blir bättre, har gjort den resan själv. Du måste byta insug vilket är lite bökigare på en V maskin än en in-line maskin. Ett Edelbrock performance insug och en Edelbrock 1409 marin förgasare gör mumma https://www.summitracing.com/parts/edl-1409

280/290 duoprop. Det är ett annat underhus till DP, men både 290 och 280 DP passar på 280 drevet. Gäller bara att hitta ett.

Det går, "bara" att byta underhuset.

Varsågod, du får omvandla in lbs till metersystemet om du behöver det.

Värmeväxlaren funkar som kylaren på en bil fast med den skillnaden att istället för luft så kyls den av sjövatten. Dvs det interna systemet, alltså motorn, kommer inte i kontakt med sjövattnet. Så det är bara att köra igenom glykol 50/50 som Kossor skriver. Motorns interna system kollar du bara fryspunkten på, tex i expansionskärlet. Nu har du troligtvis Alpha one drev och där sitter sjövattenpumpen i drevet och måste få en genomkörning av frostskydd. Här vill jag också göra dig observant på att en del Mercruiser med Alpha drev och sötvattenkylning så har man kopplat in en motormonterad sjövatten pump med separat intag i botten på båten. Anledningen är att drevets sjövattenpump brukar ibland inte räcka till. Dock så används drevpumpen fortfarande för kyla drevet.

Helt klart, om bilden inte luras, så har du felet där. Tyvärr så sitter skadan på powerheadet ( motorblocket). Går nog att svetsa av någon som är duktig med aluminium och sedan fräsa packningsytorna, men du åker på att riva hela motorblocket. Går inte det så är blocket skrot.

Tyvärr så är prognosen inte bra, beroende vad det är för kylning sötvatten eller sjövatten. Topplockspackningar Avgasdelar defekta Topplock defekt Har du vatten i oljan? Kompprov bör göras

Du skriver motorn nybyggd, här blir jag misstänksam. Vem har gjort jobbet, vad gjordes, vilka delar byttes. Kompet är i min värld lågt för en nyrenoverad B20, 12-13 kg varm motor borde det vara. Visserligen var det jämt runt 10 kg

Har du kollat ventilspelet? Är ventilerna för snålt ställda så kan det göra att någon ventil inte stänger helt när motorn blir riktigt varm.

Men vad är max förtändning, grundläget på 10° är ganska ointressant. 123 tändningen har väl olika tändkurvor man kan välja?

Om nu inte styrhjälmen nr 12 har släppt från gaffel eller drev, men du skrev ju att inget rör sig vid drevet vilket talar för att detta inte är fallet.

Hur axeln sitter fast i gaffeln har jag ingen erfarenhet av, men om axeln med dess fettnippel rör sig i proportion med styrarmen 43 när du vrider på ratten men inte styrgaffeln, då kan jag inte se något annat än att axeln släppt från gaffeln eller mindre troligt gått av. Det här kan ju kanske också hänga ihop med att drevet inte går att hissa, om gaffeln hamnat så den låser hela tiltfunktionen.