Gelis

Batteriet till minnet är slut. Går att byta om man är lite händig. Det går i regel att få igång den med en så kallad kallstart. Men det tar en stund för den att hitta satelliterna efter det. Håll inne quit samtidigt som du trycker på on. Då får du upp en ny meny, kommer inte ihåg hur det ser ut där. Men du får kolla.

Normalt så sitter det restricted flow packningar, men hur det är till din maskin är jag lite osäker på. Vad är det för fabrikat på avgasdelarna? Visst kan det vara ett gjutfel som gör att vatten kommer in men det vanligaste är i delningen knä limpa.

Kolla nu med dom nya packningarna att dessa verkligen passar till 100% på både limpa och knä. Att en ventilfjäder gett sig har inget med vatteninträngning från avgassystemet att göra. Var inte motorn helrenoverad? Vem har gjort jobbet?

Du skriver att du bytt packning igen, men kollade du så det täckte alla packningsytor och var centrerad både på knä och limpa.

Packningarna mellan knä och limpa som följer med passar inte på många av fabrikaten. Har råkat ut för detta flera gånger. Värst var HGE där det nästan inte fanns någon packningsyta in mot avgaskanalen. Nu senast var det Sierra där var det också snedcentrerat men inte fullt så illa som HGE. Köpte knän från Marineparts fabrikat RecMar packningen hade perfekt passform. Så här var det inte tidigare utan är ett fenomen som dykt upp dom senaste fen åren. Tror att Kineserna ändrar inte packningstoleranserna efter gjutnings utförandet. Utan man ligger kvar med gamla stansverktyg för packningen men gjuttoleranserna ändras och då passar det inte längre Så mitt råd är att alltid kolla så packningen ligger centrerad över avgaskanal kontra kylkanaler och skruvhål.

Kan vara vilket som, men prova med ny likriktare. Är väl det enklaste och billigaste. Har du en multimeter så mät ( resistans, ohm) upp likriktaren innan du köper en ny.

Fyller du full så måste det finnas ett expansionskärl annars så trycks vattnet ut när det blir varmt. Den extra upphöjningen på växlaren tar upp expansionen men då bör vattennivån ligga i underkant på den extra upphöjningen. Finns nog bägge varianterna, och är ju inget som hindrar att montera ett kärl. Min växlare har inget kärl och fylls heller inte full.

Ja det ska synas lite kylvätska dock inte ända upp till locket. På den modellen är expansionkärlet inbyggt i växlaren. Det är den lilla "extra" delen där locket sitter. På pipen kan du sätta en slang ner till kölsvinet så det inte rinner på motorn om det skulle gå lite varmt.

En helrenoverad motor kostar ca 37000 bla hos Värmdömotorteknik. En begagnad bilmotor mellan 4-6000 kr på skroten, en massa jobb med marinkonverteringen och säkert ett och annat problem på vägen som ingen tänkt på. Samt skicket okänt. Någon som kan det här är Jonas på JR motorteknik, han brukar vara väldigt hjälpsam över telefon, han håller till i stockholmstrakten. http://www.jrmt.se/default.htm

Jag ska tillägga att min båt rullar inte av frivilligt vid sjösättning. Går inte att rubba den med mankraft. Jag får använda ett spakblock och vinscha av den från trailern. Och mina rullar går lätt utan belastning, men vikten gör att det går tungt.

Om det nu är en spricka så är det nog svårt att få till med svets eller något klet. Svets i gjutjärn är inte det lättaste, spricker gärna. Och kan ju vara försvagat ner mot lyftaren. Många lovordar JB Weld har dock ingen egen erfarenhet. Säg att det ser ut att funka med tex JB, du plockar ihop motorn igen och det går några resor sedan släpper lagningen och du står med oboy igen. Jag menar att packningarna är dyra. Ang bilmotor så ja, grunden är lika men det behöver flyttas över en hel del bla så behöver det nog bytas frostbrickor mot rostfria på samtliga ställen då du har sjövattenkylning. Tror även kamaxeln skiljer. Så det är en hel del jobb att flytta över allt. Motorn finns med eller utan balansaxel, du har utan. Har du mekanisk soppa pump? då måste du få tag i ett block som har det, annars så blir det att bygga om till elpump. Jag tror också att du måste flytta över ditt bef svänghjul och även främre svängningsdämpare. Här tror jag infästningen skiljer mellan årsmodeller, inte säker. Motorn sitter även i S10 modellerna. Var håller du till i Sverige?

Då är nog gängorna sönderdragna i locket. Och dessa går inte sönder av sig självt. Håll inte på med detta själv utan kräv åtgärd av säljaren.

Det där är helt klart en spricka, om nu inte bilden luras. Sitter ju i bakkant också, där det ser ut som det största läckaget är.

Är det vatten kvar i motorn så kan det bli så där men svårt att säga. Är upp till dig om du vill byta olja än gång till för att vara på den säkra sidan om det är kört eller inte Är blocket spräckt så är det ju kört. Har ringat in var jag tycker det ser ut som sprickor men svårt att säga om det verkligen är så med hjälp av en bild.

Du måste köra några oljebyten innan all oboy försvinner. Köp någon billig olja att skölja med. Du borde se att det blir bättre efter andra bytet annars så är det fortfarande strul. Ok, du vet alltså inte hur det vinterkonserveringen gjordes. Tömmer man inte en sjövattenkyld motor helt på vatten innan man kör igenom glykol så spelar man rysk roulett. Vet att många tar bort termostaten utan att tömma motorn och kör glykol, det lyckas ibland men någon gång så funkar det inte och det blir kvar bara vatten på vissa ställen i motorn och sedan så kommer problemet på våren. Ja men jag har ju kört glykol på samma sätt i flera år, så vad har hänt, brukar det låta. När enV6/8 fryser sönder så brukar det bli just in mot lyftargalleriet.

Verkar vara samma till g och gf https://www.volvopentashop.com/epc/sv-SE/Details/PentaPartsCatalog/M-G4-B_X_2510?path=MarineGasolineEngines%2FM-G4-B_X%2FM-G4-B_X_2510 Är dock ingen expert på dom nyare modellerna, kan ju vara ide att ringa till hansen innan köp. Ta bort stiften och kör runt motorn kommer det lite stänk ur tändstifthålen ja då är vatten ett faktum även stiftens färg kan tala om hur det står till. Här får du kolla hur du ska hantera tändsystemet utan stift.

Vilket skit, var också övertygad att topparna var boven i dramat. För V6/8 blocken brukar inte rosta sönder, kan hända men sällsynt. Den är väl sjövattenkyld? Hur gjorde du när du vinterkonserverade den i höstas? Svårt att se på bilden så jag förstorade upp den och jag tycker mig se ett par sprickor in mot lyftargalleriet, kan dock vara bilden som luras.

Har du helsystem på sötvattenkylningen så brukar limporna klara sig. Är det halvsystem så byt både limpor och risers. Inget att kolla hur det ser ut, inte värt att pressa en säsong extra. Får du vatten in i cyllarna så står du med ett större problem och dyrare. Kan vara så att det redan är försent och varmgången beror på just vatteninträngning. Eller att vattendumpen i knät (risern) har rostat ihop vilket du var inne på. Nu finns det lite olika fabrikat. Har själv råkat ut för dåliga Kina delar i det fallet HGE. Bytte 2016 och ligger still just nu pga skiten läcker vatten in i avgaskanalen. Har haft HGE tidigare (höll i 13 år, se bild) vilket funkat utmärkt men inte den här gången. Blir Sierra nu. Barr är nog ännu bättre. Verkar dock svårt att hitta firmor som har hemma. Pratade med Hansen marin och framför allt risers är restade. Men du har det nya utförandet så där verkar det finnas https://www.hansenmarine.se/Product/Volvo-V6-Limpor-Kna-kit-563744

14 år på avgasdelar är end of life. Rostar det sönder på fel ställe så har du garanterat vatten i cylindrarna. Delningen riser/limpa är ett känsligt ställe.

Min erfarenhet att vinscha upp en tung båt om inte bakre kölrullen är i vattenytan är att det går i princip inte med handkraft. Om hjullagren kommer under vattnet beror lite på hur brant rampen är. Har en strax över 2 ton tung båt 21 fot och trailern måste ner så kölrullen kommer i vattenytan dvs hjullagren kommer under vatten. Kör 12 mil två gånger om året har inte bytt hjullager sedan 2002, dock viktigt att trycka i nytt fett varje år. Smörjer även rullarna varje år.

När du kör över ca 1500-2000 rpm så har skruvarna ingen betydelse funkar bara till tomgång och strax däröver. Om du ska fippla med skruvarna så måste du göra det med belastning dvs båten förtöjd vid brygga och växel i. Det här är ett samspel mellan tomgångsjustering och lågfartskruvarna. små justeringar max 1/4 dels varv varje gång, justera in varvtalet ca 800-900 rpm obelstad i med växel och du ska ha ett tomgångsvarv på ca 700 rpm. Där ska den kunna tuffa på ett bra tag utan att vilja stanna. Gasa ur motorn efter varje justering så vevhuset ventilerar bort överskottsbensin och olja, annars så blir det fel med justeringen. Är säkert så att verkstaden gjort det utan belastning och då blir det så där. Måste nästan ha en varvräknare för att få till det bra, sitter det en i båten så underlättar det.

Ja det är slanganslutningen på drevet. Fick du tätt mellan insug och motorblock i fram o bakkant. Ska tätas med en tjock sträng packningssilicon. I en del packningssatser följer det med små korkpackningar för detta, fungerar inte läckaget kommer som ett brev på posten. Hur mår avgasdelerna?

Om vi leker med tanken att du saknar bränsle till 4:e cylindern vilken är den längs ner på motorn. Där har du vevaxeltätningen vilken ska förhindra läckage. Om den har gett sig så förlorar motorn förmågan att bygga upp vevhusvacuum och även då vevhuskomp. vilket då gör att det sugs inte in någon luft/bränsle blandning till 4:ans vevhus. Är det vatten så skrev jag tidigare att avgasplåten är en stark kandidat till sådana fel.

Om det bubblar i filtret, så som Rollen skriver, den suger luft. Det är inte så att locket till filtret inte är 100:a tätt. Ta bort filtret och testa utan. Annars så är ju det klassiska med varmgång i när båten kommer upp i plan, slangen eller stosen mellan drev o sköld. Du har ju bytt slangen men hur var stosen på drevet. Och fick du det rätt vid montering.

Visst kan drevet rasat, men då båten ändå ska upp så ta bort drevet och kolla om det förbättrar läget. Går motorn runt då, ja då har du hittat felet. Men kvarstår det så måste nog motorn ur båten och då måste drevet bort i alla fall. Felet kan också sitta i ryckdämparen (anslutningen mellan motor och drivaxel) en fjäder kan ha gått sönder och lagt sig illa så en blockerar. Även här måste motorn ur. Kan naturligtvis vara en ventil som gått av kan kanske vara ide att lyfta toppen först. Men felet kan också vara i bottendelen. Överföringen motor-drev är ryckdämpare med splines för primäraxel (drivaxel) Ser ut som kopplingslamellen på en bil, fast utan lamellmaterial och sitter skruvad direkt på svänghjulet. Sedan kommer primäraxeln (mellanaxel, drivaxel) som sitter lagrad i svänghjulskåpan (struten). Där ansluter sedan drevets drivaxel med två knutkors.