Gelis

Stopp nu, det är inte ok med mycket rök från vevhusventilationen. Betyder att det ev. är kraftigt läckage förbi kolvringarna. Lite blås blir det alltid men om det typ bolmar så är det något galet. Men behöver naturligtvis inte vara detta som är problemet. Jag skrev tidigare att det kan vara ide med ett leak-down test, då får man svar svart på vitt och inte hålla på o gissa. Ang. choken så drivs den av 12 volt ( fungerar som så att en bimetallfjäder värms upp av 12 v) är det fel där så kommer den inte att öppna. Sedan så går hela det svarta fjäderhuset att vrida på så man kan ställa in hur chokespjället ska öppna. Sitter det inte någon typ av returfjäder på gasvirens anslutning på förgasaren, kan det vara där som det strular?

Vad är det för fel på befintlig dämpare?

Om du har en impellerpump på motorn så måste den få vatten via externt vattenintag. Och då är med stor sannolikhet impellerpumpen i drevet bortkopplad från motorkylningen. Du bör alltså koppla kylvatten på drevet för säkerhets skull om impellern sitter kvar där, och då även på den externa anslutningen. Följ vattenslangarna för att säkerställa hur det är ihopsatt.

Tycker det ser ut som rostvatten. Men du borde nog kunna känna med fingrarna om det är olja eller vatten. Och nej finns ingen olja som kan läcka från avgaslimpa/knä bara vatten där, (och naturligtvis avgaser 🙂) Vad är det för kylning sjö eller sötvattenkylning? När byttes avgasdelarna?

Allt det där som bemek skriver är rimliga saker att kolla upp, men det som gör att tomgången ökar vid avsläpp kan vara någon typ av läckage. Om nu inte gasreglage och dess komponenter kärvar på något sätt.

Nu är visserligen en Rochester inte den mest lättjusterade förgasaren. Men är du säker på att det är ett soppa problem. Kan ju vara ett tjuvluftproblem som gör sig påmint när motorn är riktigt varm dvs efter körning. I värsta fall kan det vara en topplockspackning. Kan ju vara ide att göra en leakdown test på motorn. Nu vet jag inte hur Värmdö är med just Rochester, men en som kan Rochester är Jonas som driver JR motorteknik han håller till strax utanför Stockholm.

Du skriver att det var sörja i växlarens lock och i termostathuset som monterats bort. Varför plockades termostathuset bort? Du skriver också att mätarna visar normala värden men ändå så tror du att den går varm??? Att summern tjuter kan ju vara ett givarfel eftersom mätarna för oljetryck och motortemp visar normala värden. Har för mig att det är en separat givare till summern. Sörjan kan ha flera orsaker, svårt att svara på med så knapphändig info. En förklaring kan ju vara att någon okunnig mixat två ej kompatibla glykolsorter, brukar bli som gelé då. En blåst topplockspackning kan också ge sotsörja i kylarvattnet men då du inte har några värmeproblem så kan man nog utesluta detta. Eller som skrevs här ovan eftermonterad växlare och gammal rost i motorn Oljekylare finns inte på den maskinen original, så olja i kylvattnet den vägen kan man utesluta, om nu inte en kylare är eftermonterad. Finns i princip ingen trycksatt olja som kan ta sig in i kylvattnet på V6:an utan i så fall blir det tvärtom dvs vatten i oljan. Vad luktar sörjan, tex avgaser.

Rent spontant skulle jag säga skrot, hela packningsytan är ju borta om nu inte bilderna luras. Vad är det för motor?

Om du har möjlighet att kolla fryspunkten på glykolblandningen du fyller på med. Sedan kolla igen efter du kört motorn ett tag, ligger det kvar på ungefär samma värde så blandar inte växlaren sjövatten med glykolvatten, dvs ok Skulle det däremot bli ett betydligt lägre mätvärde dvs närmare 0° så läcker växlaren internt.

Jo det är en värmeväxlare, frågan är varför dom tömt systemet. Okunnighet eller något som är trasigt, ser ut som det finns spår av läckage, grön oxid vid slanklämman. Men fyll på 50/50 och testa. Är växlaren trasig så blir motorn i princip sjövattenkyld.

Det står på propellern, antingen i klartext eller om det är VP original då är det ett nummer. Ska man kunna ge några råd så måste man få reda på bef. propeller och uppnått max varvtal och fart vid detta varvtal. Aq115 har maxvarv på 5100 rpm Sedan om det inte händer något med farten trots att varvtalet ökar med 1000 rpm kan tyda på att vulkningen i propellercentrum slirar.

Allt tyder på att du saknar 12 volt någonstans, misstänker att ditt beep ljud kommer från en varningssummer i reglaget och nu är den tyst. Hur såg reglaget ut när du plockade isär det. Borde finnas en del kablar där i. Du har med stor sannolikhet felet i reglaget eller kablaget runt detsamma.

Jag kör med Bosch 75A, fungerar klockrent, ingen standby förbrukning som vissa andra elektroniska avskiljare kan ha.

Det går omöjligt att svara på, man måste som @patrikflink skriver ta bort och kontrollera. Men generellt så 10-15 år på knä och 15-20 år på limpa detta med sjövatten i hela avgassystemet. Beror på många faktorer, kvaliten på gjutgodset på delarna som sitter där, hur salt vattnet är, hur mycket man kör etc etc. Att köra tills delarna är slut kan bli dyrbart, vatten kommer in bakvägen via avgasventilen in i cylindrarna, har man otur totalras men har man tur så blir det inga direkta följdskador utan man märker att motorn börjar gå dåligt och är svårstartad. Det mest kritiska området är delningen mellan limpa och knä. Här rostar packningsytan bort med tiden. Ska man dela för kontroll så måste man kolla att nya packningen passar till 100% annars så kommer läckaget som ett brev på posten

Tycker jag inte, vi postade tydligen samtidigt med nästan identisk text 😀

Pluggarna/brickorna är inte frostskydd utan täckbrickor för hålen som kommer från gjutningen, alltså produktionstekniska utformningar. Sedan att det kallas frostbrickor i folkmun är att brickorna trycks ut om vattnet fryser i motor/avgasdelar, men inget fulländat skydd för gjutgodset kan likagärna spricka sönder. Varför har den ramlat bort, dålig vinterkonservering eller är avgaslimpan på väg att rosta så byte är befogat. Det går att knacka tillbaka brickan om godset är oskadat, lite silikon på tätytan innan brickan knackas på plats. Finns lite olika typer av brickor, om du googlar på "montera frostplugg" så hittar du hur man får den på plats. Ett ex

Eller så lägger du några tior och köper en sådan här https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/elektroniska-testinstrument/tandningsprovare-2000017037

Ja det enklaste och självklara är att kolla om du har gnista, men det kanske du redan gjort även om det inte står med i din lista.

Hur såg godset runt toppens kylkanaler ut, brukar bli ganska anfrätt där. Om problemet kommer när motorn blivit varm, och om det inte finns tillräckligt med packningsyta kvar, då kan det börja läcka när metallen börjar röra på sig av värmen. Det är alltså ingen garanti att topplockspackningen är ok även om det inte är problem vid kall motor.

Men nu var det väl så att TS frågade om sjösättning resp upptagning av lite större/tyngre båtar. Transportbiten var ju redan avhandlad till förmån för båt i närområdet. Jag använder en 30-trailer för transport 6 mil till sjösättning. Min båt väger strax över 2 ton så med trailern hamnar man på 2,6-2,8 ton. Båten står kvar på trailern över vintern. Jag har en Cheva pick-up 4x4 att dra med. Lågväxel är att föredra vid upptagning. Sjösätter alltså vid ramp dock är rampen ganska flack så båten rullar inte av själv utan man får koppla på ett spakblock för att dra av den från trailern. Är både för o nackdelar med flack ramp , nackdel enl ovan men fördelen är att det inte är någon större risk att sjösätta både bil o båt som det kan vara vid en brant ramp. 2-3 ton drar ganska bra bakåt vid kraftigare lutning.

Jo men en gammal B18 då i marinutförande Aq80-Aq100 som är orkeslös. Ligger nära tillhands med sliten topp med lågt komp som följd. Bort med stiften och ta ett komp.prov. Det ger svar om hur man går vidare. Testutr.finns hyffsat billiga på Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/kompressionsprovare/kompressionsprovare-2000016979

Den funkar ju inte med belastning. Kolla förtändningen, alltså inte bara tändläget på tomgång. Sedan ett komp.prov.

Ok, då måste vi reda ut ett par saker till. Motorblocket är nytt skriver du, är det ett så kallat shortblock dvs block utan toppar. Dom gamla topparna återmonterades och ev kamaxel och dess drev, ibland är dessa nya och ibland får man återanvända den gamla kammen o drev. Eller var det ett longblock där topparna också är nya. Det brukar inte rassla om batteriet är dåligt brukar bara blir ett klick när man vrider på nyckeln. Men som flera skriver kolla batteriet som första åtgärd. Om batteriet är ok så gör enl följande 1. Kontrollera om motorn snurrar även om det rasslar, det ser du på remskivorna om nät du kör med starten. 2. Ta bort stiften (kom ihåg hur kablarna sitter) och prova att köra rund med starten, fungerar det då så kontrollera att inget vatten kommer ut och kontrollera alla kablar till startmotorn, mät om du har spänningsfall i startkretsen.

Du skriver ny motor, har den inte varit igång alls sedan bytet. Eller är det så att motorn är ny för båten men i sig begagnad. Eller är den sprillans ny. Sedan att starta utan kylvatten är som att be om problem i alla fal inte några längre stunder, impellern och avgasslangar säger upp sig ganska omgående. Några sekunder på lågt varv funkar.

Kemisk metall fungerar inte så det blir hållbart. Ang borrning så beror det ju på hur ersättningsblocket mår och går således inte att svar på här. Ska det borras med nya ö-dim. kolvar så börjar det ticka kronor. Annars så är det ingen större vetenskap att flytta över topp och övriga marindelar. Det klarar även den som har tummen nästan mitt i näven.