Bobba

Finns det åtkomst så är det normal ett jätteenkelt jobb, förutsatt att det inte är fastrostat. Se till att ha momentnyckel och rätt åtdragningsmoment när du drar ihop det.

Jag har haft 12V LED som inte har klarat av 14.8V laddspänning så man ska nog testa innan man köper 20 stycken.

Så kan det säkert vara. Har en liten från kjell som ska ge "0.05 PPM". Säger mig ingenting egentligen! Den hjälper säkert lite men någon revolutionerande skillnad gör den ej.

Det sätter sig i plasten. Jag har liknande problem i ett stuvfack där septikslangar går igenom. Har precis som du bytt slangarna men doften har bitit sig fast! Jag har hört att en målning med Epoxyfärg eller annan tät färg ska funka bra men har ej testat själv. Har också en jonisator men tycker inte att den gör jättestor skillnad.

Nu har jag nyare VP V6'or (dubbelmontage) och inte Merc. V8 så det är inte direkt jämförbart. Att köpa orginal VP skulle slutat på ca. 30.000:- till mina motorer. Vill minnas att kompletta HGE gick på runt 12' vilket stämmer rätt väl med det du nämner. Barr Marine ska ju vara bra prylar och i ditt fall är det ju inte jättemånga tusenlappar det diffar på...

Jag bytte till HGE i vintras som jag köpte på Hansen Marine. Bra pris och bra passform. Lackeringen kändes tunn så jag slipade lätt och lackade tjockare med motorlack. Återstår att se hur de håller. Min plan är att ta isär efter 5 år och inspektera och byta packningar. Jag läste på en hel del innan jag köpte och kom fram till att Aluminium och rostfritt verkar skapa problem, att GLM hade mer negativt skrivet om sig än HGE, och att VP orginal och Barr var hiskeligt dyra i jämförelse. Enbart baserat på hur passformen kändes så kan jag rekommendera HGE, i övrigt får framtiden utvisa hur bra de är...

Beror ju på vad man prioriterar. Kan man leva med lite 90-talsstuk designmässigt så finns det massor av välbyggda och fina båtar. En har redan nämnts - Draco 2700. Sen har du Fjord 775 och 900 Dolphin. Marex 290, Polar 820, Joda 290, Nimbus 28, Saltö 2800 osv. osv.

Windy 35/37 Grand Mistral?

Är motorn sötvattenkyld? Om ja, har du känt på värmeväxlaren när den klagar på överhettning? Har du känt på limporna? Varma? Jag hade problem med förhöjd temp i min ena motor (har dubbelmontage 4.3gxi) och då var det nästan helt stopp i värmeväxlaren p.g.a. många års avlagringar från zinkanoden. Om du har sötvattenkylning hade jag: 1. Lossat inkommande vattenslang vid impellern och pluggat (det kommer forsa vatten...) 2. Lossat och kollat impeller om du inte vet att den är bra 3. Lossat båda gavlarna på värmeväxlaren och inspekterat och rensat. Ha med lite olika elkablar och liknande som du försiktigt kan sticka igenom rören i vvx men som inte är så hårt och vasst att det kan göra skada. En dammsugare med en liten smidig slang är också bra för att suga ur. Jag tog garagedammsugaren och skarvade på 2 meter ½-tumsslang med silvertejp. Om allt ser bra ut så är frågan hur gamla limporna är? Man räknar väl runt 10 år innan det är dags att byta(?), beroende på var båten har körts. Mina motorer är från 2003 och jag bytte i vintras, det var verkligen dags om man säger så. Annars är en annan möjlighet att det suger luft vid drevet någonstans. Då är det av med drevet som gäller och byta O-ringar och slang och kolla efter andra problem som sprickor. Jag hade gjort det efter att ha uteslutit ovan.

Då är det nog dags att se över din batteribank. Med en vilospänning innan motorstart på 12.7V på förbrukningsbanken (~85% laddningsstatus) tar mina Leochbatterier emot 40-60A ganska så länge med en laddspänning på 14.4V.

Ingen fara alls med min batteribank. Jag har 425Ah Leoch Deep Cycle AGM-batterier. De är specade för laddspänning upp till 15V men jag har satt Sterlingen på 14.4V för att ha lite marginal. Normal bulkladdning av bra AGM-batterier är 30% av kapacitet vilket i mitt fall blir ca. 125A. Inga konstigheter alls och skönt att kunna skjuta i ett par dygns förbrukning på en timme.

Nu har inte jag EVC och kan därför inte säga med säkerhet men jag tror inte att det påverkar. Kolla på baksidan av generatorn, jag gissar att du bara har B+, jord och kabeln med spänning till fältlindningen.

Jag har samma motor x2 i min båt och har haft samma problem. Dessa generatorer har ingen senseledning vad jag har kunnat hitta. Jag monterade för några år sedan CTEK D250S+Smartpass men det var ingen hit då jag aldrig kom över ~25A laddning. Till i år åkte CTEK-burkarna ur och jag monterade istället en Sterling "alternator to battery charger" och drog redigt kablage direkt från B+ på generatorn och har nu problem med att jag passerar de 100A min Nasa BM-1 klarar... :-) Min rekommendation blir alltså att skaffa en Sterling A-B charger.

Mät spänningen på generatorn b+ och gods när du har motorn igång. Är spänningen högre (ca 14,4) där så är ditt problem mellan generator och batterier. Har du samma spänning som på batterierna så är det dags att kolla sensorledningen, om en sån finns. Kan den ha lossnat? Är sensorledningen kopplad rätt återstår att lämna in/byta generator.

Vad har du för skiljerelä? Spänningsavkännande? Om så är fallet så kommer det bli utmärkt.

Hur och med vad mäter du laddströmmen?

Till KAD44 finns trimboxar från både Dieselkraft och KCR. Jag tror dock som flera är inne på att du inte har full effekt i din maskin, eller att du har något som bromsar ordentligt. Marex 290 är en relativt lättdriven båt, en bekant till mig har en med smallblock-V8 och den gör över 35 knop på våren. Jag skulle kollat upp motorn hos någon som kan pentadieslar. Att byta till större proppar kommer bara sänka ditt maxvarv ännu mer och att byta till mindre kommer sänka farten vid marchvarv så det är ingen lösning.

En inverter från startbatteriet som driver en 220V -> 36V-laddare?

Precis så är det. Man ser det framförallt när den går från "smartpassladdning" till "Dualladdning" då spänningen stiger från generatorns ~13,8V till D250S 14.4V. Hade dessa två laddat parallellt hade det inte vart en sådan markant övergång. Jag tror att ni som är mest kritiska får läsa på lite hur Smartpass fungerar, att den bara fungerar som ett enkelt relä stämmer inte. Fast jag har haft smartpass+D250S i 2 år och testat dessa burkar både i båten och hemma i "labmiljö". Jag känner att jag har rätt bra koll på hur de fungerar och inte fungerar. Jag har nu monterat ur dessa ur båten och testar istället Sterlings "Alternator to Battery charger". Jag har hittills inte mer än sjösatt och kört båten från iläggningsplatsen till bryggan så det återstår att se hur det funkar när man dragit ur några nätter i naturhamn och drar igång motorerna. D250S är i grunden en smart produkt och skulle om den klarade >100A sitta kvar i min båt. Sterlings battery-battery charger gör samma sak fast finns i versioner som klarar mer ström. D250S gör även ett bra jobb som solcellsregulator. Jag kan tycka att den dock borde ha haft en separat spänningssensor för att kompensera ev. spänningsfall. Smartpass fungerar i princip som ett relä fast med lite smartare styrning av tillslag. Den känner av när det finns potential för mer ström än D250S kan ge och släpper då igenom denna utan att göra någon form av spänningsomvandling. Som ett relä. Sen har den även en inbyggd batterivakt och en lastutgång. Jag förstår inte att alla diskussioner om CTEK's laddprylar ska generera så mycket känslor? Det är två burkar som hanterar ström på ett visst sätt, och det sättet finns ganska väl beskrivet. För vissa funkar det, för andra inte. Det beror mycket på vad man har för förutsättningar. I mitt fall har jag 160A generatorer utan extern spänningssensor och rätt långa kabelvägar från generatorer -> Startbatteri -> Förbrukningsbank. En del spänningsfall trots rejält kablage alltså. Jag har dessutom bra AGM-batterier som ska kunna ta emot >100A. I en sån setup är CTEK's utrustning ingen höjdare eftersom jag behöver något som känner av förbrukningsbanken och skickar på mycket ström med rätt spänning. Har man en mindre båt med motor med mindre generator så kan en D250S vara ett utmärkt alternativ men när 20A inte räcker så tycker inte jag att lösningen är en Smartpass. Då finns bättre lösningar som: - Annan battery->battery charger som t.ex. sterling. - Alternator -> Battery charger som t.ex sterling - "Smart" regulator som monteras på befintlig generator. T.ex. Balmar eller Sterling - Ny generator med smart regulator. Tex. Balmar.

Precis så är det. Man ser det framförallt när den går från "smartpassladdning" till "Dualladdning" då spänningen stiger från generatorns ~13,8V till D250S 14.4V. Hade dessa två laddat parallellt hade det inte vart en sådan markant övergång.

Det där ser ut som en Bhemac D250S Dual. Med en Dumbpass? :-) Sen förstår jag inte varför man skulle vilija ha en 120A smartpass, som ju egentligen bara är ett glorifierat skiljerelä. Skulle CTEK gjort något så är det en 200A-version av D250S där man precis som med Sterlings prylar får en optimerad laddning så mycket som generatorerna kan ge/batterierna kan ta emot.

Det där blir inte en speciellt bra lösning. Om du nu absolut ska ha CTEK-burkarna så ska du parallellkoppla generatorerna direkt till startbatteriet. Har du sense-ledningar på generatorerna? Koppla isf även dessa till startbatteriet. Sen kopplar du CTEK-burkarna mellan start- och förbrukningsbatteri precis som CTEK-manualen visar. Se till att ha grova kablar mellan generator->start->CTEK->förbrukningsbank.

Du har väl fortfarande samma kylvätska kvar i motorn som den hade i vintras? Tappa ur lite och lägg i frysen, alternativt testa med en glykolmätare, så vet du. Är avgaslimpan sönderfrusen så bör det väl bero på slarv vid konservering då jag antar att den kyls av utgående sjövatten? Förutsatt att den inte är trasig p.g.a. ålder & rost såklart.

CTEK-prylarna är fel utrustning i ditt fall. Köp en Sterling alternator to battery charger istället. Där parallellkopplar du generatorerna och sen fördelar Sterlingen ut UH-laddning till startbatteri och "boostad" laddning till förbrukningsbanken.

Absolut Alt 1. Är det som du skriver att du aldrig drar ur eller laddar med mer än 30A så hade jag kört 35mm2 kabel. Då håller du spänningsfallet <0.1V om kablarna är 2 meter "enkel väg".