ralle

Jag har varit med om multimetrar som havererat, och visat alldeles för hög spänning. Och när flera instrument i samma system visar samma, och ett avviker drastiskt, och dessutom säger 27V på solcellspanelen, är det då inte rätt klart var felet ligger? Testa med en annan multimeter!

Fast, svaret kom ju delvis från Mackey. Är det helt tomt spelar det ju ingen jättestor roll, har man en instruktionsbok står det antagligen där. Finns det redan i och båten har haft tidigare ägare så byt, då man inte har en aning om vad det är i, och vissa inte bör blandas. Dock ska tilläggas att jag vet många som blandat hej vilt utan några som helst problem... Men att chansa kan ju vara dumt.

Jag har en båtvärmare Volvo flygmotor 04-D, som under förra sommaren slutade fungera. Jag kollade på den nu, och när bränslepumpen startar så pulserar det ut diesel ur pumpen vid den lilla svarta plastpluggen i ena änden, se bild. Jag antar att detta kan vara problemet, antar att det inte blir nåt tryck in i värmaren. Min fråga nu, är det nån om hållt på med dessa pumpar, som vet om detta kan gå att fixa, och hur man får isär pumpen? Om den är körd, var kan man hitta en ny pump? Är de dyra? Numret på pumpen är 7313885. Vi använder inte värmaren mycket, så är det dyra kostnader så låter vi bli, men det är ju trevligt att kunna använda den.

Om du kollat att positionen på flottören och flyttat på den och jämfört med mätaren och det inte stämmer skulle jag bytt givare, om man nu vet att det är givaren... Kan ju vara mätaren som felar? Eller så har man bytt nån av dessa och det blivit fel, mätare och givare funkar inte ihop. Så byter man bara den ena gäller det att kolla så de är kompatibla. Jag bytte bränslemätare i båten, satt en Wema i innan, jag köpte på Biltema, och den fungerar utmärkt med Wemagivaren.

Batterier eller anslutningarna där behöver du inte bry dig om. Börja att kolla att det finns spänning på lilla stiftet på startmotorsolenoiden när du vrider på nyckeln. Troligen har du inte det, men har du det är det startmotorn som strular. Annars är det bara att fortsätta kolla hela vägen, man kan ju börja med det som är lättåtkomligt.

När vi köpte vår Nidelv 24 och provkörde påstods det att den gjorde runt 12-13 knop med runt 4 pers ombord, vilket även visades vid provkörning att mäyaren som går till 10 knop bottnade en bit innan fullt pådrag. Men kollade man med GPS visades en helt annan hastighet. Jag har fått upp den i 9,9 knop en gång, lugnt vatten och ensam i båten. Några till i båten så är det lägre.

Har själv en Nidelv 24, har väl nästan bara bra saker att säga om den, men å andra sidan är det den enda snipa jag haft, så... Men undrar du nåt speciellt så...

Nej. Skiljerelät sitter ju där och fungerar precis som vanligt så länge tändningen är påslagen, kommer att kopplas in när den börjar ladda vid angiven spänning. Den enda skillnaden är att den kommer att koppla isär direkt när man slår från tändningen.

Om det är min idé du syftar på så menade jag att relät skulle bryta jordkabeln till skiljerelät, för att sätta det ur spel när tändningen är från. Inte ett relä som kopplar ihop bankerna.

1. Sänker du spänningen i den nivå du säger lär det inte vara några problem. 2. Jag hade tagit bort den vid försäljning, men det är ju en enkel sak. 3. Ja, men jag antar att du har koll på spänningarna i bankerna under färd, och då lätt ser om det strular? En brytare som raol beskriver skulle ju göra att du lätt kan tillfälligt lösa problemet. Jag hade nog ändå funderat på nåt sånt jag beskrev, att se till att bankerna kopplas isär när man vrider av nyckeln. Funderat bara för det själv på nåt liknande, även om jag har inte har skiljerelä feån Biltema så tycker jag att det tar tid innan det kopplar isär... fast å andra sidan startar den ju alltid, så...

En fullösning skulle väl kunna vara att sätta ett relä på minuskabeln till skiljerelät, som styrs av tändlåset till motorn. För bryter du minuskabeln bör väl skiljerelät slå från? Då kommer det ju aldrig vara slutet så länge tändningen är avslagen.

http://www.taljemarin-mc.se

Tändspolen kan fela när den blir varm. Gnistan kan se bra ut, men är den för svag "slocknar" den i cylindern. Har varit med om detta i en bil, den gick, men startade den inte när den var varm. Löstes med ny tändspole. Är det samma problem borde det bli värre i ett slutet motorrum i en båt, så värt att kolla kan jag tycka.

Jag köper alla bilbatterier på Biltema, Bilar, Båtar och Traktorer. Enkelt, hyggligt billigt, och har aldrig blivit besviken. En bekant fick problem med sitt Biltemabatteri efter drygt ett år i en gammal bil, men han fick ett nytt utan diskussion på garantin. Dock visade det sig sen att laddregulatorn pajjat, han hade ca 18V när han körde... hur länge det varit så är det ingen som vet.

Hade en Evinrude 70hk -81 förut, borde väl vara ungefär samma motor...? Den hade fasta munstycken, och jag fick jag veta att den satt det för små munstycken på från början, den gick för snålt. Evinrude hade kampanj på detta, där man bytte munstycken, men det är ju jättelänge sen... Vi bytte dessa munstycken, och vi gjorde visserligen en hel del annat på motorn samtidigt, så riktigt vad som gjorde nytta är ju svårt att säga, men den gick otroligt mycket bättre efteråt. Den hade alltid betett sig ungefär som du beskriver, man kunde gasa fullt om man inte var för snabb på gasen. Men efteråt gick det hur bra som helst. Som sagt, en Evinrude och två år nyare, så kanske inte gäller din, men...

Och om dessa kontakter dessutom är dåliga med tanke på hur resten ser ut kanske det inte blev kontakt sen... klart troligt scenario. Frågan är dock om man ska ge sig på detta själv, eller om man ska reklamera?

Skulle ju tippa på att remmen sitter fel. Dock "crankshaft position sensor", det är ju vevaxeln och inte kamaxeln, så steg ett skulle ju kunna vara att kolla över givarna. Är de allmänt dåliga, eller ärjade kontakter, så kan det ju ha kommit nåt efter att han har tagit isär och satt ihop igen (med tanke på hur det faktiskt ser ut under kåpan) Nåt som skulle vara riktigt tråkigt är ju om han har satt remmen fel, provat starta, och det har krockats mellan kolvar och ventiler. Vet inte hur det är med dessa motorer, om det finns plats eller inte, men har det hänt är det väl skrot antar jag. Då har du ju nåt att klaga på i alla fall! Men, som tidigare nämnt, tänk på att inte låta nån annan (eller du själv) göra nåt förhastat med motorn innan verkstaden fått chansen, annars är du rökt om det skulle visa sig att han faktiskt sabbat motorn.

Det bästa är ju att om man behöver fler batterier, ta och seriekoppla batterier i stället. Problemet i dag i 12V system är att 6V batterier börjar bli sällsynta och är dyra att köpa.

Alltså... Jakgkanske tolkar TS fel? Jag tolkade det som att den drar, men alldeles för dåligt för att motorn ska starta. Och då har det inte med låset att göra, utan strömmen till startmotorn. Men är det så att den inte drar alls (vilket det nog kan vara nu när jag läser igen, läste kanske slarvigt) så är det som du skriver. Och oavsett, sitter det ett relä på ena men inte andra, montera ett där också, absolut enklaste grej att testa först, och det blir ju garanterat inte sämre. Sen är det ju tyvärr så att dåligt med ström till startmotorn, oavsett om det är till starten eller solenoiden, och oavsett om det beror på kasst batteri eller dåliga anslutningar, så sabbar det startmotorn i längden om man använder den så.

Japp, men eftersom den laddar utmärkt när den väl kommit igång, fungerat utmärkt så här i ca 15 år, och traktorn numera bara används några få gånger om året, så får det vara. Finns ingen anledning att krångla... Dessutom är det som sagt på detta viset på flera fordon, även personbilar, som original. Dock pratar vi nu lite äldre bilar (fram till början 90-tal existerar det)

Håller nog med Rollen, eftersom det är solenoiden som kopplar in strömmen till startmotorn så bör inte ett relä som matar solenoiden göra nån skillnad. Men, å andra sidan är det ju aldrig fel, och sitter det på den andra motorn så... Varför inte på denna också?

Måste bara påpeka att min erfarenhet säger detsamma. Parallellkopplade batterier måste vara av samma typ och samma skick, annars blir det inte bra.

Det finns många exempel på att man måste varva motorn för att den ska komma igång, har ingenting att göra med att remmen slirar. Om remmen slirar går det ju tungt, vilket måste innebära att den redan kommit igång att ladda. Oftast beror det på att tomgångsvarvtalet är för lågt för att den ska komma igång (magnetiseras) och en liten dutt på gasen hjälper den, sen efter det kan den mycket väl ladda även på tomgång. En del gamla Saab 900 gjorde så också, inget konstigt. Min gamla traktor gör så, måste dessutom varva rätt ordentligt, men där har jag tagit en växelströmmare från en bil och bara skruvat dit, så varvtalen stämmer väl inte alls. Och har väl lampan slocknat kan den gå på tomgång och den laddar sen. Angående ditt problem och fundering, är regulatorn dålig kan det hända att den inte ger mer än 12,4 V, men att den ändå ger det. Det kan betyda att den faktiskt laddar batteriet, så länge dess spänning är under det, men det blir ju inte mycket. Lampan kan även lysa, men svagare än när motorn står still i dessa fall. Har själv varit med om det (inte i båt dock). Och att du skulle kunna köra kylskåp osv. så länge på så dålig laddning känns osannolikt, för du lär ju inte kunna ladda batteriet fullt. Prova byt regulator. (beroende på vad det är för generator)

Ett batteri bara till start, och ett bara till resten, och sen ett automatiskt skiljerelä som kopplar ihop batterierna när motorn startat skulle jag rekommendera. Sen finns det batterifrånskiljare som hanterar två batteribanker, du slår alltså på "två" huvudbrytare samtidigt, men frånskilda. Sen finns det ett tredje läge där man kopplar ihop batteribankerna för nödstartshjälp, på samma sätt som Georgs tips på startkablar, men mycket enklare. Jag har en sådan frånskiljare, men av nån anledning är bara förbrukningsbatterierna kopplade över den. Startbatteriet har ingen frånskiljare...

Vi gjorde faktiskt nåt så märkligt för några år sen som att vi lät en firma helrenovera en skuren Evinrude 70hk -81. Blev dyrt, men vi resonerade så att en begagnad likvärdig motor kostar lite mer än vad renoveringen skulle kosta, och en begagnad motor vet man ju egentligen ingenting om. Och faktum är att det var ju en helt annan motor vi fick tillbaka, den gick ju som en dröm, mycket trevligare än nånsin under de massor av år vi haft den. Sen sålde vi visserligen båten nästan direkt då vi fick för oss att vi skulle ha nåt större, men det är en annan historia. Men, som tidigare sagt, lyft på toppen och titta hur det ser ut. med den kompen är det ju ändå inget du kan använda. Har du tur så går det med ny toppackning, ev. ny topp, om det går att hitta. Är det värre fel i cylindern ser du ju antagligen det med toppen av.