LonelyBird

Notera bästa Chepparen att om du kopplat sensorkabeln direkt till batteri+ så möjliggör du en liten konstant konsumtion fastän huvudbrytaren är i off-läge. Konsumtionen är liten och har betydelse bara under långa tider, tex vinterförvaring. Av denna anledning brukar man koppla sensorkabeln till huvudbrytarens förbrukarsida samt se till att kabeln mellan batteriet och huvudbrytaren är väl tilltagen....

Tack Funkis för dina omfattande inlägg! Ett litet försynt tillägg är att problematiken kan även lösas som jag gjort med denna: http://www.mastervolt.com/products/mass-gi/mass-gi-35-kva-16a-lightweight/

OK, Har då för mig att laddningens kontrollampa skall gå till L...

Här är en tabell om betäckningarna på olika generatorer. Titta under spalten Charging Lamp...

Nu berättar du inget om vilken generator du har men om du har en Volvo Penta så är chansen stor att du har en Valeo. På Valleon finns en anslutning som heter D+ (ibland L). Den bör ha plus på sig när du vridit startnyckeln till gångläge. Det är nämligen så att en generator i allmänhet behöver väckas med en plusspänning till fältlindningen för att komma igång. Detta görs oftast genom att koppla laddningens kontrollampas ena fot till D+. Den andra foten är då kopplad via strömlåset till plus. När fältlindningen sedan fås att generera magnetism och generatorn börjar leverera ström, blir D+ positiv, varför kontrollampan slocknar (kan inte lysa då båda benen är påsitiva). Checka att lampan får ström (+) från startlåset. Om OK är startlåset OK. Checka att lampan är hel och får kontakt. Checka att lampans andra ben har kontakt med D+ Hälper det inte får vi göra en djupare analys...

Förlåt mig Beeblebronx, det var inte särskilt snällt av mig att ställa ut dig som en CTEC-fantast. Inte vet jag ens om du är det... LonelyBird

Som Lintott säger sjunker strömmen alltefter laddningscykeln fortgår. Denna kurva är relaterad till batteribankens inre motstånd. Har du dåliga batterier är kurvan "steep" har du bra dylika så slurpar batterierna mera ström under längre tid (exempelvis plaskbatterier vs AGM ((för att inte tala om LiFePO4))). Ingen laddningsregulator i värden kan ändra på den saken. För mitt vidkommande ligger jag rätt länge på ca 60 - 70 A efter 1 -2 dygn i naturhamn. Därefter sjunker strömmen långsamt men det först efter att jag ombesörjt att generatorn får ordentligt med kylning. Allt detta med 300 Ah AGM batterier. P.S. Mister Sterling har många andra bra inlägg på YouTube.

Ok, originalgeneratorn har intern regulator. Sterling kan alltså inte styra generatorn. Om generatorn tycker att den ska ge mindre strömstyrka alltför tidigt, batterierna vill fortfarande ha mycket/ej laddade, kan sterling då trolla med spänningen? Din generators logik baserar sig enbart på att upprätthålla en given spänning dvs typ 14.1 - 14.3 V. Det försöker den göra i oändlighet tills du stannar motorn. Logiken är inte särskilt brant så när batteribanken suger mycket ström, ligger spänningen betydligt lägre. Resultatet är en mycket långsammare laddning än vad man kunde uppnå genom att tvinga spänningen till den nivå batteribanken får laddas med. Det är det den inbyggda DC/DC-konvertern gör. Även om din generator vid tex 35 A levererar en spänning på bara tex 13.8 V pumpar DC/DC-konvertern upp spänningen till den nivå som är lämplig för din batterityp. Detta betyder en dramatiskt förkortad laddningstid. Kan den lura generatorns interna regulator till fördel för min förbrukningsbank? Just det är vad den gör men den gör det inte för ditt startbatteri. Det skulle heller inte vara indikerat pga att startbatteriet inte utsätts för djupurladdningar. Det är en black Box och en single point-of-failure. Inte i högre grad än Bellmar eller någon annan. Jag har inte upplevt några problem med de exemplar som jag har koll på... CTEK har också liknande grejor, verkar billigare? Vi talar nog inte om samma klass av produkt. CTEK har en oändlig lista av begränsningar och påverkar din laddning först när strömmen understiger 20 A. Jag är inte den rätta att avgöra CTEC:s fördelar. Jag vet att det finns många nöjda användare, men de finns det även bland dem som tuggar placebotabletter... Är det inte bättre att köra med vanliga reläer för separering? Tre bankar för övrigt. Nix Sterlingen sköter det lika bra utan tilläggskostnader. Om du har tre bankar (??!) så berätta varför. Om du vill hålla tre bankar separerade från varandra så föreslår jag att Sterlingen laddar bank 1 och mellan bank 1 och två sätter du ett ACR-rele. Mellan bank 2 och bank 3 ett annat ACR-rele. Använd dig av kvalitet. Ett Biltema-rele är att be om problem och de uppstår enligt Murphys Law i en kritisk situation. Jag har bytt 3 BT-rele. De beter sig som högfrekvensgeneratorer och spetsarna brinner. Har nog fått kritik på MG för att det finns en massa som tycker att produkten är ok, men jag tycker inte! Föreslår denna: http://www.bluesea.com/products/7610/SI-ACR_Automatic_Charging_Relay_-_12_24V_DC_120A Mastervolt har en 90 A generator med extern temp och regulator. Mastervolts produkter kan jag inte säga något annat om än att de är, enligt min mening, jättebra. Att du skulle skaffa en större generator är indikerat om din sammanlagda batteribank överstiger 500 Ah (10% av 500 = 50 A). Man skall inte puscha mer en 10% av totalkapasiteten ( A) i vanliga blybatterier. I längden tycker de illa vid sig och lifespannet förkortas väsentligt. John på www.morganscloud.com är emot black Box approachen, han verkar ha koll, men ingen är ofelbar. Jag har svårt att fatta varför Bellmar:s generator med deras regulator skulle vara mindre black Box än Sterling. Sterlingen är en Box, Bellmar 2. En Vaelo-generator kan jag ersätta inom två dygn (här i Finnland), En Bellmar på knappt två veckor. Sterlings produkter har jag fått på 3 - 4 dagar men det har bara varit frågan om nya produkter. Vem ska man tro på? Titta på denna link: http://www.maringuiden.se/forum/topic/82392-finns-det-n%C3%A5gon-batteriladdare-som-laddar-r%C3%A4tt/. Jag lovar så länge det fattas väsentliga mängder i din/dina batterier ser du aldrig så låga värden (18 A) som CTEC-fantasten Beeblebrox beskriver trots 140 A:s generator. Tro INTE på mig men läs mera om användarnas upplevelser osv... Börja till exempel härifrån:

Följ inte detta råd! Om axeln skall riktas bör det göras adekvat. Bända den med ett rör frestar på hela växelhuset och resulterar inte i en rak axel. Det kan på kort sikt bli dyrt och på längre sikt väldigt dyrt... Axeln bör demonteras och riktas av en verkstad som kan sin sak! Tro inte på alla här på MG. En kamrats kamrat som gjort det med ett rör är antingen en anekdot eller så har han haft en obegriplig tur...

Min favorit är denna: http://sterling-power.com/collections/alternator-to-battery-chargers/products/alternator-to-battery-chargers-up-to-130a Alldeles som gusten1 säger så skall du ha en väldigt stor batteribank för att ha nytta av att byta generator. Först om din bank överstiger ~ 400 Ah kan du ha någon glädje av det. Dessutom är ju Bellmar inte det billigaste. Sterling torde fylla dina förväntningar. Den avskiljer ditt startbatteri från din bruksbank utan spänningsförluster. Den behandlar inte laddningskarakteristiken för startbatteriet utan din egen generators inbyggda regulator sköter den saken (helt acceptabelt i mina ögon då sällan större mängder behöver tillföras till startsidan). Däremot innehåller den en DC/DC-konverter som styr utgående spänning till bruksbanken enligt processorns kommando. Den övervakar batteritemperatur och kompenserar därför. Den övervakar generatortemperatur och minskar på laddningen om temperaturen blir för hög. Inkopplingen är lätt och "stright forward", kan göras själv. Ingen modifikation av generator eller dess regulator görs. Har installerat denna på 3 segelbåtar och samtliga är supernöjda. Gör vad den lovar.

Kan det vara denhär det är fråga om: http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2504&battypID=19 Jula Boats AB Göteborgsvägen 51 542 35 Mariestad

Lite förbryllad är jag gällande givarens resistans. VDO har enligt mitt minne 10 - 180 Ohm. Var du fått en 0 till 190 fattar jag inte, ett sånt djur har jag aldrig sett... Här har du kopplingen som jag uppfattar att den skall vara:

Här har du instruktionen:

Lite om katodsskyd: http://www.jts.se/offeranoder.htm http://www.maringuiden.se/forum/topic/27688-aluminium-p%C3%A5-v%C3%A4stkusten/

I allmänhet rekommenderar man att laddarens kapasitet skall vara 5 - 10% av batteriets/batteriernas kapasitet. Dvs att skall man ladda en batteribank på 3 st 100 Ah batterier skulle då rekommenderad laddare vara mellan 15 och 30 A. Över 10%:s laddningskapasitet är inte att rekomendera ty många batterier kan skadas av det. En 3.6 A laddare klarar ett nytt 100 Ah:s batteri men med knapphet ett äldre 80 Ah: batteri, och då skall man nog ha god tid på sig...

Närmast kan det skapas strömmar som äter upp drev, propeller, stävrör samt skapa gröpper i blyköl osv. Tror du inte på det så föreslår jag: läs lite mera om lekageströmmar och hur de uppstår.

Här ett skema över generatorns inre koppling:

För besättningen knappast förutsatt att installationerna är riktigt utförda. För båten ja ( det är därför man indikerar reversed polarity )!.

Jag tänkte svara men Lintott sa nog allt...

Jag har nog för mig att just den regulatorn också rekommenderats av bhemac. Just egenskapen user settings är viktig i synnerhet om du kör med AGM. Här har du två dockument gällande Biltema AGM: https://www.dropbox.com/s/atr4end5782092q/AGM_BiltemaTech.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ev04mznowmk011b/Biltema_AGM.pdf?dl=0

Min rekomendation: http://www.ebay.com/itm/MPPT-Solar-Charge-Controller-EPSOLAR-12V-24V-MPPT-Battery-Regulator-150V-Charger-/351428607449?var=&hash=item51d2c6fdd9:m:mamDYmv791RFmX89Hyc6Eag Motivationen är att den utöver vanliga inställningar har user-inställningar vilket sällan finns. Detta är den nyaste versionen av Ep-solars MPPT produkter.

Om du tänker lösgöra spridarna: Tappa vattnet! Se till att din utdragare stöder mot kopparhylsan, ej mot blocket! Om du inte kan uppbringa dylikt verktyg låna/hyr från Volvo!

Värmaren suger ju luft för att värma upp den och leverera den till innerutrymmen. Frågan är hur/varifrån den luften flödar... Ett faktum är att den uppvärmda luften doftar/luktar mycket mera...

Wallasens luft för förbränningen tillförs genom vad de kallar balangserat drag. Fenomenet uppstår genom att som Thallatha säger skorstenen är en coaxial skorsten där ytornas omfång leder till att inkommande luft till förbränningskammaren är i proportion till avgasernas energiinnehåll. En av Wallasens bästa egenskaper har i allmänhet ansätts vara att avgaser inte blandas till varmluften då det balangserade draget innebär ett litet undertryck i brännkammaren. Ett undantag finns dock. När det klassiska Wallas-buuandet uppstår kan varmluften kontamineras. Därav följer att Wallas-buuandet är en varningssignal! I ditt fall är min rekomendation: Plocka ut allt från det utrymmet du har värmaren i. Tvätta omsorgsfullt och desinfiera. Inga prylar får återföras till utrymmet om de inte är rena och torra...

Stämmer följande data?: