LonelyBird

Fy tusan, en bensinvårmare i båt! Inte för mig i alla fall...

Varför kan du inte köpa dem här: http://www.maritim.no/skruer-med-hette?size=24

The professionals I know use Sika but not 291i. To my knowledge the right product for you would be Sika 292i together with Sika MultiPrimer Marine. 3M 5200 is the same kind of glue and it is stronger than Sika 292i (probably too strong). The problem with 3M 5200 is its long hardening time. Sika 291i is defined as a adhesive sealant. https://goo.gl/qigGGw Sika 292i is defined as a assembly adhesive for Marine applications. https://goo.gl/e7XKj0 https://goo.gl/AJFMhc 3M 5200 is defined as a assembly adhesive as well as a sealant.

Jo vist är de det. Just därför tänkte jag byta till Sulzer i min 42-fotare. Problemet är att jag hittar ingen mindre än den här :

Ovanstående refererar till en annan tillverkare och där ingår otaliga grundstötningar och slarvigt utförda reparationer. Farr har ju själv uttryckt att det var en undermånlig konstruktion... En annan tillverkare som aldrig gjorde det efter incidenserna med deras nylevererade båtar 2005 var Bavaria. 11 båtar med allvarligt lösa kölar varav en tappade den med dödlig utgång. Bavarias reaktion var att alla hade gått på grund. Själv väljer jag nog att ta min familj ut på seglats med ett fabrikat som inte upprepade gånger förekommer gällande reklamationer eller i youtube filmer med vickande kölar, -beboelighet i all ära... https://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/keels.pdf https://goo.gl/jnhfCC

St5000+ Manual: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/ST%205000%2B.pdf S100 Handbok: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/S100%20Handbok%2081242-2-SV.pdf Basstationens installation: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/basestationcontrollerinstallationiss.pdf

Själv har jag Smart-Controllern. Pipet är nog ganska försynt på min men jag har seglat med en annan båt som hade en s100. Den pep något bättre. Dock har jag inte erfarenhet av flybridge. Förundrar mig över att du inte kan kvittera med den trådbundna. Det borde nog gå. I varje fall gjorde jag det i tiderna med min st6000+. Här ett litet uttag ur installationsmanualen för s100:s basstation:

Ja den piper och du kvitterar med att trycka på Pilot för att gå den nya kursen. Vet dock inte hur du får S100 uppkopplad till din St5000 plus men det borde vara enkelt då både autopiloten och S100 kommunicerar med gamla SeaTalk (NMEA 0183)...

Hej, För ett par år sen sökte jag med ljus och lyckta efter reservdelar till min gamla VP MD31A. Här i Finland hittade jag inte men i Göteborg fanns denna enligt min mening, utmärkta typ David som hjälpte och skötte allt suveränt. Dessutom fick jag hjälp av de fina kamraterna på Klotterplanket där morpheus åkte och inspekterade objektet innan leverasen... https://goo.gl/HT2Of8

Jo, det ser ut som en Quartermaster. Det eländiga med Quartermastern var att det lilla rodret (servoroder) inte var balanserat vilket kompenserades med en kugghjulsutväxling som inte finns på bilden (bortmonterad). Den funkade acceptabelt på mycket välbalanserade båtar (i allmänhet långkölade), men varierande vindar och sjö skapade problem. Antar att den där lösningen vore oändligt mycket bättre med ett balanserat servoroder där ca 30% av servorodrets yta vore framför roderaxeln. Med denna konstruktion surrades inte huvudrodret utan servorodret skulle fritt få påverka detsamma. En bra lösning då man slipper alla linor och block som behövs med en typ Monitor-lösning. Typ Monitor lösningen är dock oerhört mycket kraftfullare.

Var hittar du reservdelar till en MD47?

Volvo Penta MD47A tillverkades 1955 - 1961 så om det är en A du har så har den ju ganska många år på nacken. MD47B tillverkades 1961 - 1965 så är det en B så kan den vara något yngre. Jag har för mig att de i tiderna ansågs som bra och pålitliga men det måste påverkas av att en motor är mer än ett halvt århundrade gammal. Att komma över reservdelar till den kan vara knivigt. Det var det ren 2006 när jag reparerade en MD47B som rasat. En annan aspekt är att förnya din motor till en modernare med samma effekt, halverar vikten...

Beeblebronx inlägg: "AGM och fri syra är lika på bulkspänning så batterierna är laddstyrningsmässigt lika, så laddkretsar med diverse "förinställningar" är bara säljgenererane gimmicks." "Precis, alltså är tex. "AGM inställning" meningslös och är en försäljningsgimmick. Mina AGM ska ha 14,4v samma som mina våta föregångare." "Amerikansk AGM avviker i laddspänning , och lika så deras tingeltangelelektronik... Vill man importera amerikanskt batteriteknik (sterling) och deras batteri, så förstår jag att deras rörelektronik är använbar. Men vill man ha batteri från civiliserade världen, så behöver man inte laddteknik modell Amerikanskt industriavfall. Varför ska man då skaffa en enhet som skadar batterierna, och dessutom är dyr? Tack och lov behöver vi inte bry oss om udda "ladd" teknik." "!Finns amerikansk AGM att köpa i civiliserade världen?." "Nä, skaffa laddelektronik som passar våra batteri och båtar. Amerikanskt joxs passar amerikanska båtar och "teknilogi"" "Jag bryr mig i högsta grad om batterierna, därför undviker jag amerikanskt... ☆sterling ☆Mercruiser ☆GM ☆Gayliner ☆skumma amerikanska perveterade "standarder" ." Har denna typ alltid skrivit inlägg med dylik avsaknad av kunskap och insikt. Hur kan han då uppnått över 900 inlägg utan att någon satt stopp på idiotin? Eller har han en längre session med flaskan?

Delar tidigare inläggs åsikter. Vill bara tillföra att denna plastic padding modifikation tillför problemet att din givare är dåligt jordad eller inte alls. En dylik givare ger en varierande resistens till jord som i detta fall är effektivt isolerat med plastic padding... Sigh...

Det ser nog ut som ett Karl-filter. Dock brukar de vara av aluminium, inte hårdplast!? Ett inline filter skulle jag nog satsa på att det är. Du säger att du har en adekvat installation. Jag vågar betvivla det. En adekvat vattenavskilljare med inkluderat grovfilter är ett måste. Därtill ett finfilter förrän jag kallar det adekvat. En elektrisk primerpump är ett tillägg som krävs om jag skall kalla det optimalt...

Nix. polspänning och karaktäristik beror på vilka metaller man legerar plattorna med. Det finns ganska väl beskrivet. Tex har vi sk "amerikanska" resp "europeiska" AGM med ganska stor skillnad på karaktäristik. Jepp, tex Sterling har i sin "alternator to battery charger" två settingar för AGM batterier med stora skillnader: AGM Euro spec Bulk 14.6 Float 13.7 AGM American spec Bulk 14.1 Float 13.1 https://goo.gl/JLc3Ct

Länge, men modernare lösningar finns och är under vissa villkor bättre...

Black Jack är knappast snarlik PSS. Black Jack ha läpptätning som sliter på axeln vilket PSS inte har. PSS är suverän för båtar med låga varv på propelleraxeln...

Bästa ivelina, Klart att man kan köpa gammal teknologi om man vill komma billigare undan och i en trängd situation skulle jag kanske göra det. Är jag inte trängd, eller vill jag ha bra saker väljer jag dock prylar av den nya generationen. Min elektronik förnyades pga ett åsknedslag som slog ut hela rasket. Det blev Raymarine (härefter RM) såsom mina tidigare instrument (försäkringsbolagets krav). Plottern, en e97:a är en fantastisk pryl. Den blir bara bättre då RM gratis ger uppdateringar med nya egenskaper ca 2 ggr per år. Alla egenskaper har inte intresserat mig, men de finns tillgängliga. Radarn är så otroligt mycket bättre att den tidigare borde ha förpassats till ett museum redan åratal innan åsk-incidensen. Autopilotens styrförmåga och förmåga att analysera vilka roderutslag som skall göras är ljusår framför den tidigare enheten. Samtliga AIS-funktioner osv är av en helt annan värld. NIX, jag skulle nog inte köpa en gammal Raymarine plotter med radome för 5-6 tusen om det inte skulle bli skilsmässa om jag köper en ny (seglar helst med min hustru). http://www.raymarine.com/view/?id=2966 http://www.raymarine.se/content/?id=13531 http://www.raymarine.com/view/?id=8239 http://www.raymarine.com/view/?id=1250 http://www.raymarine.com/view/?id=1264 En Raymarine entusiast LonelyBird

https://goo.gl/gY73EH

Under upp går nog men definitivt inte för en nybörjare...

Det finns ju den ryska Planar. Torde i hög grad vara en kopia av Webasto. Jag har aldrig sett den, ej heller hört någon som använt den. http://www.seacomfort.se/sv/planar-luftvarmare/ och här http://www.heater.fi/fi/planar-44d-diesellammitin.html Fanns ett led om den här på forumet...

Köpte Biltemas kranar för att bygga ett system så att jag skulle kunna flytta vatten från en tank till en annan. Det pga att jag har så pass stora tankar (3 X 280 liter) att det skulle vara förmånligt att kunna balansera båten beroende på hur mycket vatten tankats och förbrukats. Detta skedde på våren 2014. Redan på hösten var en av kranarna kass. Kranens axel förmådde inte vända kulan så den byttes våren 2015. Hösten 2015 hade jag samma fel på en annan kran som byttes våren 2016. Nu har jag två kranar med samma fel på den första kranen som bytts samt en av de äldsta. Var den höga kvaliteten är vet inte jag i synnerhet som kranarna används rätt sällan...

Det får man inte göra!. Matningsspänningen bör vara kopplad så att den alltid är på. Detta därför att värmaren inte får bli strömlös (fläkten stannar) då det finns låga i brännkammaren... När det gäller val av ny värmare så föreslår jag Webasto Air Top Evo 40. Den har samma dimensioner som din HL24 men tekniken har utvecklats otroligt. Kanske den bästa luftburna värmaren du kan få idag. Webastos Air Top 2000 kan vara för liten för dig om du seglar tidigt/sent på sesången. Dessutom har den inte samma kvalitet som AT Evo 40. Kalibreras Webastos värmare rätt, funkar de i decennier utan åtgärder och därtill är de betydligt tystare en sina konkurrenter... Om värmaren inte skulle tåla att matningsspänningen plötsligt bryts så skulle den förstöras om något fick dess säkring att lösa ut. Så är det naturligtvis inte, men det är ändå absolut inget som skall ske upprepat. Den egentliga faran om värmaren tvärstannar är snarare vad som kan hända om den återstartas direkt efter att den tvärstoppats, för då kan det finnas oförbrända dieselångor i dess brännkammare som puffar eller rent av exploderar. Det som händer är att om den är ordentligt varm puffar den svart illabränd dieselrök in i varmluftsrören och ut mot intaget. Någon explosionsfara tror jag inte på men systemet stinker och blåser ut sotparticklar en längre tid efter den eskapaden...

Det får man inte göra!. Matningsspänningen bör vara kopplad så att den alltid är på. Detta därför att värmaren inte får bli strömlös (fläkten stannar) då det finns låga i brännkammaren... När det gäller val av ny värmare så föreslår jag Webasto Air Top Evo 40. Den har samma dimensioner som din HL24 men tekniken har utvecklats otroligt. Kanske den bästa luftburna värmaren du kan få idag. Webastos Air Top 2000 kan vara för liten för dig om du seglar tidigt/sent på sesången. Dessutom har den inte samma kvalitet som AT Evo 40. Kalibreras Webastos värmare rätt, funkar de i decennier utan åtgärder och därtill är de betydligt tystare en sina konkurrenter...