LonelyBird

Jag vet inte hur vår (den finska) sjöbevakningen ställer sig till certifikatet när det gäller båtar under utländsk flagg men kollar de en finsk båt är certifikatet en nödvändighet. Detta efter att båtens registrering blev obligatoriskt. 30 års erfarenhet eller tidigare erfarenheter i andra östersjöländer gäller i varje fall inte längre för oss här i Finland då sjöbevakningens attityd är att alltid granska våra certifikat, brandsläckare, nödraketer och övrig säkerhetsutrustning om de bordar oss. Vore klokt att kolla innan du får problem... En regel som alltid existerat är att du skall kunna bestyrka att båten är din. Detta gäller i samtliga länder och en enkel utväg för det är just certifikatet.

http://www.davidsmekaniska.se/

Nej STOP OCH BELÄGG! Min mening var att säga: I allmänhet hittar du impellervingarna i VÄRMEVÄXLAREN...

Ja det är riktigt. Oftast hittar du impellerbladet i oljekylaren. Här har du den svenskspråkiga verkstadshandboken över kylsystemet: MD31A_Verkstadshandbok_Inlopp_avgas_kylsystem.pdf

Ett otal inlägg angående bonding har införts här på MG. De aktivaste har varit bhemac och Seawolf. Själv har jag aldrig kunnat förstå varför bonding skulle vara så överlägset förutom för att skydda mot elektriska läckage från bilge pumpar och dylikt samt utöka AC systemets säkerhet, och ser flera faror i bonding. Dock har jag förstått att i USA fortsättningsvis bondas samtliga båtar och att de skall fylla två ABYC direktiv (E-2 gällande katodiskt skydd och E-11 gällande AC och DC system). E-2 omfattar då närmast korrosion och E-11 skydd för liv och lem samt egendom. Båda direktiven förutsätter bondning. För en tid sen snubblade jag över följande artikel: http://l-36.com/bonding2.php Här beskrivs just det som fått mig att tvivla. Finns det nån eller några som vill reda ut begreppen på ett sånt sätt att tom jag skulle förstå vilken väg man skall välja?

Alldeles riktigt Mackey, jag har nog kopplat vattensystem och känner nog till klämkopplingar etc. Min ursprungliga fråga hade att göra med förvirringen BT skapade med sin text som fick mig att undra som bhemac om det luktar galvaniska problem. Var intresserad av vad Ni tänker om saken. Jag kopplade den till mitt tankuttag. Sitter som i berget. Är ej på trycksidan. Slipper klämkopplingens problem med att vid modifikation skall röret kapas osv. (Tack Bosse!). Sedan läser jag BT:s "inte rostfritt eller förkromat" och undrar då varför inte metallrör... För mig är det helt klart att BT:s PEX-kopplingar inte är avsedda för metallrör men om röret är av rätt ytterdimension vet jag inte varför man inte skulle kunna försöka förutsatt att rostfritt eller krom inte innebär några speciella "hemlor". I mitt fall märkte jag röret med märkfärg, satte på kopplingen, roterade kopplingen på röret, fick ett markant spår i märkfärgen varpå jag försiktigt fördjupade spåret med en vanlig rörkapare. Där sitter kopplingen och ingen drar av den för handkraft...

PS. Observera att 16 Nm var det absoluta maxvärdet. "Once the nut is screwed down far enough so you can hold the fitting above it do so and continue to screw the nut down onto the washer ensuring it is only finger tight. On the outside of the hull clean off any excess epoxy. After recommended curing time tighten the nut to about 15ftlb."

Jag lade Sika i gängorna också i enlighet med instruktioner jag fick av ett ansätt varv i omedelbar närhet av vår hamn. Skruva på ventilen med genomföringen temporärt på plats så att gängorna bottnar. Vänd helheten så att kranen sitter som du vill ha den. Märk genomföringen så att du får den slutgiltigt monterad i samma läge. Räkna varven när du lösgör kulventilen. Montera sedan slutgiltigt din genomföring. Ge Sikan god tid att härda. Sett måttligt med Sika i gängorna och skruva dit kulventilen (samma antal varv) så att kranen är i rätt riktning. Ingen hård åtdragning behövs. Ventilen sitter som i berget efter ett par dagar. Om du monterar Load Bearing Collars måste du kapa och justera enligt instruktion och då är det viktigt att du vrider åt det hela för att LBC skall stöda som det är tänkt... http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/70/434fd9a10d9a9aa6a9f1165bf7a6017b.pdf

Jag har bytt ett par av mina genomföringar till Trudesign. Laminatet har jag skyddar genom att först stryka Sikaflex 291 i hålet. Vet inte varför epoxy skulle göra ett så mycket bättre jobb. Trudesign rekommenderar 3M:s 5200 vilket ger betydligt bättre hållfasthet än Sikaflex 291. Själv fick jag problem med 5200 då härdningstiden är eländigt lång, och övergick till 291 som nog också står på deras lista. Trudesigns produkter får du från SVB för halva priset i förhållandet till den finska (Maritim) agenten. Genomföringen dras helst med Trudesigns verktyg till max 16 Nm. Detta universella maxvärde gavs mig vid ett samtal med tillverkaren. I instruktionerna varierar värdet beroende på product. http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/8/0e8f4c80ef2f9440fee3c92782bdd860.pdf http://trudesignplastics-com.s3.amazonaws.com/products/documents/20/4b37d29c931231a4a0ccdca1c82f43d4.pdf

Så du menar att det snarast är materialets hårdhet som är anledningen till texten, då givetvis kopplingens metallklor fäster dåligt, och att själva legeringen inta har med saken att göra...

På mina rostfria vattentankar har jag exakt lämpliga rostfria rör som denna BT PEX-koppling glider på och värkar gripa suveränt men vad kan vara anledningen till följande restriktion?

Samma product av en annan försäljare ger mera spex: Item Description: Features: -Super and bright light. -4D PC LEN spot light,more clearer to see the object. -Durable and efficent. -Suitble for ATV SUV Truck Car Motorcycle ect. -Waterproof, dustproof, anti-explosion. -Come with good bracket. Housing Color: Black Housing Material: Aluminum LENS Material: PC Operating Voltage: 10-30V DC Power: 40W (10W/LED Bulb) LED Quantity: 4 LED Lumens : about 4000 LM Beam:Spot Beam (30 degree) Color temperature:6000K Lifespan: up to 30,000 hours Operating Environment:-40 to +50 centigrade Waterproof Rate:IP67 Cable Length: about 26cm / 10 inch Quantity: 1 pc Type of Light Source: LED Whether with Lens: Included Authentication: CE Konklusionen är att den har som bhemac säger en DC/DC omvandlare...

Jepp, som bhemac säger, är klippet publicerat våren 2013. Trotts att jag såg klippet då köpte jag, i experimentellt syfte, 4st BT:s 95 Ah batterier och har varit helnöjd med dem. Är dock övertygad om att de kräver en utrustning som förhindrar överladdning av dem. Har man inte det skulle jag definitivt följa Sterling... En annan lösning är naturligtvis LiFePO4, men det kräver investeringar i den omkringliggande utrustningen det med...

Kotter var ett nytt begrepp för mig. Tycks finnas en massa båtar som kallas kotter. Vad är ursprunget för begreppet? Skall studera om jag hittar ett alternativ i dem...

Här har du ett YouTube inlägg av Sterling himself:

Skandalös info! Vad har beväxningen med zinkanodens behov att göra? Vi alla vill att vårt system för att framdriva vårt fartyg inte skall skadas. Mindre beväxning är av mindre betydelse! Ja det är nödvändigt med en offeranod. Utan offeranod kommer de oädlaste metallerna under vattenlinjen att plettera de ädlare metallerna, vilket ofta skulle betyda att propellern eller stävrör etc förlorar för sin hållfasthet viktiga legeringar. Här har nog SXK-forumet inte träffat rätt...

"Har båten på Tjörn och förra sommaren hade jag en zinkanod på axeln som inte var helt ny. Fortfarande är mer än halva kvar. Något förslag till skydd av propellern? Hörde av en bekant att man kan måla den med märkfärg eller stryka på aluminiumpasta (Biltema)" Om du har en zinkanod, av god kvalitet, på axeln torde din propeller vara skyddad. Förutsättningen är att propellern är adekvat i galvaniskt bemärkelse kopplad till axeln (vilket den i allmänhet är), samt att även zinkanoden har en god galvanisk kontakt till axeln. Härvid uppstår ett batteri där propeller-axel-zink är kopplat till vattet som nu agerar som elektrolyt. Så länge som den galvaniska kopplingen mellan propeller-axel-zink är tillräckligt god uppstår ett elektronflöde mellan propeller-axel-zink-komponenterna och ett jonflöde genom elektrolyten/vattnet. Detta jonflöde består av den oädlaste metallen dvs zinken som primärt flyttar sig till den ädlaste metallen Aluminiumpasta eller märkfärg (oberoende av tillverkare/försäljare) skulle jag inte förlita mig på då färgens bindmaterial sällan medger elektrisk konduktivitet. Den ända för mig betryggande metoden i dylika omständigheter vore galvanisering där inga bindmaterial utnyttjas som kan äventyra den galvaniska kontakten...

Tack för det Christian, Dina observationer korrelerar i hög grad med mina. Jag har inga som helst erfarenheter av motorbåtar annat än att jag framfört dylika några timmar. Aldrig övernattat i en motorbåt och har ingen erfarenhet av vad man skall fokusera sig på. Trålare och skutor har jag erfarenhet av (men där finns ju utrymmen), och segelbåtar har jag haft 18, 27, 27, 33, 38 och 42 fot. Jag antar att beboelighet, bekvämlighet och funktionalitet går i samma banor som i en segelbåt men det finns ett otal saker som jag är helt analfabet på. Jag önskar en båt som kan köras i deplacementfart utan att den slingrar som en orm. Jag önskar en båt som kan köras i grov sjö utan att jag hittar mina och besättningens njurar i tårna. Jag önskar en båt som i deplacementfart inte kontaminerar min omvärld orimligt dvs utsläpp och konsumtion är rimliga. De senaste åren har jag seglat ensam eller med min fru samt 2 katter. Antar att dessa omständigheter inte kommer att förändras. Vill dock ha utrymme för mina nära och kära och där ser jag att båten uppfyller förväntningarna men vad som skulle vara viktigt för mig att veta är: Hur beter sig båten i högsjö?. Är båten stadigt byggd och håller den stryk? Får jag problem med motorn om jag i skärgårdstrafik upprätthåller deplacementfart-minus? Namnet Trawler hänvisar ju till en sjöduglig båt, men är den det? Finns det andra goda alternativ och i så fall vilka?

Skulle nog aldrig utesluta zinken. Utan offer offrar du något annat. Den regeln kan du inte komma förbi...

Varför det?. 1 m djup tycker jag inte är oöverkomligt. För närvarande seglar jag med 2.2m...

Det lägger jag till som positiv egenskap. Under alla mina år på sjön har jag fiskat mindre än fem ggr...

Om spänningsmätningen sker från batterierna är det, oavsett vilken typ du har, en för hög spänning. Rekommenderar omedelbara åtgärder...

Går i tankarna att på ålderns dagar övergå till motorbåt. Vad säger ni om denna båt: http://www.yachtworld.com/boats/2014/Beneteau-Swift-Trawler-34-2918761/Toulon/France

Många sätter den gula kabeln till huvudbrytaren och ser till att kopplingarna mellan huvudbrytare och batteribanken är väl tilltagna (huvudbrytaren inkluderad). Detta för att förhindra ett obetydligt lekage då båten inte är i användning.

Om du vill ha något riktigt bra (enligt min mening) så välj AutoProp. Den är dyr men gör just vad det låvas. Kört med den i 17 år nu och det är det bästa jag haft... http://ab-marine.com/feathering/auto-prop/