petelars

Tänkte att jag skulle sy upp en rejäl sprayhood till min havsfidra i vinter och skulle därför behöva lite tips och framförallt bilder på hur era sprayhood ser ut. Vet att det finns någon standard för havsfidror, men det som skiljer min är att jag har en solpanel monterad uppe på ruffluckegaraget, som jag inte vill täcka. Men det får nog bli en förkortad standard. Det som är viktigt är att den går ut lite på sidorna och över främre delen på sittbrunnen, så den kommande familjeökningen får skugga! Men har du bild på din sprayhood, så vill jag gärna se hur det är anordnat!

Du har redan fått många bra svar och angående förstärkningar kan jag hålla med om fönstrena. Original sitter glaset i en gummilist, som lätt trycks in om du får en våg ifrån sidan. På min båt har jag utanpåliggande rutor som är bultade med en ram på insidan. Dessa tätade jag om i vintras. Likt många andra Havsfidror har jag peke med rullgenoa och, som du beskriver, ett inre förstag där jag för kryssfocken. Detta sitter en bit under masttoppen, för att inte vara i vägen för rullgenoan. Det sägs att båten blir mindre lovgirig och tar bättre höjd med framflyttat förstag, men jag har aldrig seglat Havsfidra utan, så jag kan inte jämföra. Jag har även storskotskena monterad, istället för original triangelskotning, som främjar bättre trimmöjligheter. Angående röstjärnen, eller rättare sagt öglebultarna, så är väl en lösning större brickor på insidan, för att fördela kraften med. Vissa har höjt tröskeln in till ruffen och även byggt ett bridgedäck, med förvaringsfack. Något som många gör inför långfärd och är viktigt är att se över sittbrunnslänsen och eventuellt komplettera med ytterligare stora hål för att klara en översköljning. Alla mina lösningar och mitt arbete med min Havsfidra kan du följa på min blogg.

Nu vet jag inte hur Storfidrans konstruktion ser ut, men jag håller just nu på med samma problem på min Havsfidra. På Havsfidran är skrovet och däcket överlappat, med skruvar igenom och dessutom plastat på insidan. Utanpå skarven över skruvarna sitter det en gummiremsa. Innan satt det en plastskena skruvad över skarven, som en gummilist var monterad/klämd på. Denna listen och även skenan var skadad, så jag beslutade att ta ner alltihop och monterar nu i dagarna en teaklist istället. Gummiremsan över skarven låter jag sitta kvar, tätar gamla hål med sikaflex och när listen är lackad och klar fogar jag hela listen med sikaflex mot skrovet. Du kan följa mitt arbete på S/Y Wonitopa.

Skickar en bild på instrumenten i min sittbrunn. På styrbord: kombinerad logg/lod Silva instrument med teaklåda på insidan för att dölja kablar och kopplingar. Under fönstret sitter mätare för temperatur, oljetryck, laddning dynastart och laddning från extrageneratorn, som även de har en täcklåda på insidan. På babordsidan sitter kompassen med en täckplåt i plast på insidan. Ruffskottet är ca 10 mm tjockt, varierande från topp till tå. Inne i ruffen sitter en stereo och en UHFradio. Senast ändrad av petelars | 11 mars 2008 | 08:06

Det ser onekligen ut som en Storfidra, storasyster till Havsfidran. Dock med modifierade fönster, som annars är ett kännetecken, men med antalet mantågsstöttor, så kan jag nog säga att det är en Storfidra. Om du vet hur lång den är så är en Havsfidra 6 meter medan Storfidran mäter ca 8 meter.

Viktigt att tänka på är att första lagret bottenfärg måste målas på gelshielden innan den har härdat helt, annars fäster inte bottenfärgen. Har detta inträffat så kan man slipa lätt på gelshielden och rugga upp ytan och få bottenfärgen att fästa. Se datablad på www.yachtpaint.com/sweden/

Har nu införskaffat teaklist 35x15 mm, som jag kantfräser så jag får runda kanter. Från för till akter mätte jag till ca 6.70 och så långa bräder hade dom inte på träbutiken, så det får bli en lask, förmodligen bladlask. Provböjde lite i listen och det verkar kunna få den utmed skovet utan basning, men som sagt är det bara att blöta den innan och kanske värma på den, så böjer man den lätt om det behövs. Någon som vet var man kan hitta slitskena? Under den gamla listen, över skarven, sitter en svart tätning, troligen butyltejp, som ser fräsch ut. När jag monterar teaklisten tätat jag med sikaflex i skruvarna och utmed hela listen. Senast ändrad av petelars | 18 december 2007 | 03:40

Hej Var ute i somras på Torslanda Lagun och letade efter din båt i ösregn, när jag hade vägarna förbi. Hittade den inte, men jag var nog på fel ställe. Såg däremot idag att du låg ute på Björlanda Kile, kommer du att ligga där i sommar också? Själv ligger jag på land på Tångudden.

Ska det vara på det sättet, är nog Olle Landsells variant den bästa! Släng ut motorn och sätt in en 100 liters vattentank istället, det är ju ändå en segelbåt...

Nu har jag fått ut motorn i salongen och på tisdag får jag hjälp med hjullastare och lyfter ur den genom ruffluckan. Jag fick plocka av ventilkåpan och låsningen till spridaren, men med lite filande i inredningen gick pinnbultarna fritt. Anledningen till att jag tar ur den, är att jag vill se över den ordentligt, tvätta och måla den. Kanske lämna in den, men det lutar åt att jag gör större jobbet själv. Jag skall även måla insidan av ruffen och kölsvinet. Min tanke med motorkuddarna var att motorn ska hamna på samma nivå efter motering av kuddar och därför måste fästena svetsas om. Alltså hamnar backslag och proppeleraxel i samma nivå även efter. På bloggen finns bilder på motorn.

Tänkte lyfta ur motorn ur min Havsfidra nu och undrar om det finns någon annan som gjort liknande. Motorn är en MD1B. Det ser ut som att det är sågat i basinredet för att få plats med motorn, skall det vara så? MD1 var väl standard i Havsfidror? Lyftöglan sitter under inspektionsluckan i sittbrunnen, men motorn måste ju lyftas ut via ruffen! Upptäckte även att det inte fanns någon form av stötdämpande motortassar, bara stumt monterade i ramen med gummiduk emellan. Kort och gott: - Hur lyfter man ur motorn på smidigast sätt? - Kan man montera bättre tassar?

Standard på Havsfidrorna och så även på min, så sitter det en Volvo Penta MD 1, på 10 hk. Räcker gott och väl, men skakar och låter onödigt mycket, så jag tänker byta ut den mot något modernare och tystare. Några tips?

Monterade solpanelen för ett tag sedan och satte en däckskontakt på taket mellan grabbräcket och ruffluckan. Borrade igenom översta skiktet och tänkte dra den inne i taket, men på havsfidran sitter det plywoodförstärkningar, med jämna mellanrum, så det funkade inte och jag fick istället borra igenom hela taket och dra den på insidan. Bra att veta om!

Ja, just det. Var finns ni fidraseglare, själv ligger jag i Björlanda Kile under sommaren. Vore skoj att se andra fidror och se olika lösningar. /Lars Senast ändrad av petelars | 29 maj 2007 | 11:56

Härligt att hänga in blåbyxorna för denna vinter, bara städning och lite puts kvar. Ja, det är riktigt. Vattenlinjen är lite högt målad, men vi tror att det kan bero på att hon byggdes för jordenruntsegling, med mycket utrustning och last. Toaletten och tankar är urmonterade, som skall in igen, vilket förhoppningsvis sänker henne lite.

Då var hon äntligen sjösatt och även mastad.

Om man ska plasta in en integraltank eller om man skall bygga en egen, hur plastar man dit sista sidan. Får man plasta insidan via manlucka, eller hur gör man rent praktiskt? Tänkte sätta en tank mot stäven under förpikskojen.

Funderar också på lösning med trälist, eftersom listen på min Wonitopa är sliten, men även trasig efter påkörning. Frågan är lite hur man gör i stävarna, om man inte väljer att avsluta listen en bit innan? Tänkte såga ur en massiv bit efter stävens profil. Utanpå listen tänkte jag lägga en rostfri slitskena, elegant och skyddar trälisten.

Det blir placering av förbrukarbatteriet i stuvutrymmet i insteget till förpiken. Sågade till en plywood skiva till botten, som målas och bultas fast mot bottenstocken med bockad aluplåt. Statbatteriet får stå kvar på hyllan i aktersuven.

Nu börjar det bli dags att bestämma placering av batteriet och har inte riktigt fått någon bra placering av batteriet. Är det någon som kan berätta var ni har era batterier placerade i era Havsfidror?

Har byggt en ny elpanel, modell låda av teakplywood(9mm). Står nu inför valet av strömbrytare, drag-, vipp- eller vaggbrytare. Vad tycker du? Någon som byggt egen panel? Bilder...

Det var just den bilden jag syftade på. Kabeln på D ska ta ström från startnyckeln till en början, vilket betyder ström från startbatteriet. Men jag vill ju inte blanda ihop startbatteriet och förbrukarsidan, där AC-generatorn ingår. Kan en vanlig vippbrytare då ersätta startnyckeln från förbr.batteriet? Om jag i detta faller glömmer att slå på vippbrytaren, när jag startar motorn, vad händer med AC-gen? Börjar den ladda ändå, av sig själv, utan magnetiseringström? Vet inte om det blev klarare, det kanske är oviktigt i sammanhanget?

Om jag nu ska ha två separata system(AC-gen laddar bara förbrukarbatteri), hur kopplar jag då kablarna från AC-generatorn märkta magnetiseringsström från startnyckel innan generatorn laddar? Om jag kopplar dessa med en brytare till förbrukarbatteriet, hur funkar det när motorn är i gång och AC-gen laddar eller vad händer om jag glömmer slå på den brytaren?

Efter att ha läst era inlägg och pratat med en elkunnig kollega, så låter det nog lättast och smartast att inte bygga ihop systemen med ett skiljerelä. Dynastarten kopplas till startbatteriet och AC-generatorn och solpanelen laddar förbrukarbatteriet. Det man kan göra är att sätta en strömbrytare mellan start och förbrukarbatteri, så man kan ta hjälp av förbrukarbatteriet vid motorstart om inte startbatteriet orkar. Gäller bara att inte glömma den! Elschemat är tagit ur Skyllermarks broshyr!

Någon som har koll på vart kablarna från skyllermarks skiljerelä ska in på elsystemet i en VP MD1B, med el-schema enligt bilden? Observera laddningsregulator samt dynastart!