kiwi-

Man vill ju gärna riva så lite som möjligt, men i det här fallet tror verkligen det lönar sig att ta ut hela tanken så att du kan fixa allt dåligt och göra rent i tanken sen. Kommer vara svårt att göra någonting där den sitter utan att släppa ned massa skräp i tanken, och ser ut att vara omöjligt att rengöra den på plats. En smutsig tank skulle ge dig massa strul framöver. Edit: För att svara på din fråga, de där mätarna brukar vara fastskruvade och man kan normalt vrida loss dem med en skiftnyckel på den fyrkantiga delen. Skulle inte förvåna mig om den där var helt fastärjad och behöver borras eller våldas ut på annat sätt.

Tycker också att det vanliga sättet är lite krångligt i praktiken. Lärde mig att göra en pålstek runt mig själv (för räddning), men det har blivit typ det enda sättet jag knyter dem på nu för man behöver inte tänka eller se, bara gå på känsla. Plus om du knyter den runt något tex. en ögla, stolpe eller träd, så kan du hålla ett stadigt tag i repet medan du knyter.

Håller med här. Båten är ju i princip ny, så skulle ringt säljaren så får de fixa problemet. Om man börjar mecka själv så kanske de inte vill ta i det sen. Plus, hela meningen med att köpa ny båt är väl att man inte vill ha problem, och om det ändå blir det så får någon annan (säljaren) fixa det?

Enligt det här svaret (av en moderator) på Victrons forum så ska XS 1400 inte ha problemet med VHF störningar. http://community.victronenergy.com/t/orion-xs-12-12-or-orion-1400-in-12v-system/28943/2

Nya Rundström Båt & Motor är omnämnda i dagstidningar från 80-talet: https://tidningar.kb.se/search?q="Nya rundström"&searchGranularity=part

Förstår att det känns motigt, men i såna här situationer brukar det löna sig att ligga i och jobba systematiskt för att utesluta fel, med det vanligaste och enklaste först. Med slang i separat dunk med ny diesel, nytt finfilter som du vet är tätt och inte släpper in luft. Nästa steg är bränslepumpen. Inte jättevanligt att de går sönder, kostar ca 1500kr så lite dyr att byta bara för att "testa" i det här läget. Sen har vi spridarna som ska finfördela/förånga bränslet in i cylindrarna. De kan bli igensatta av smuts och avlagringar. Eller tom. slitas ut om man kört länge. Men om det skulle vara felet tycker jag det är udda att motorn går helt bra i 20min. Eftersom den lirar bra 20 min, så kan man gissa att det är något värmerelaterat. Hur är temperaturen på motorn? Fungerar kylsystemet som det ska, och hur ser avgaserna ut? Har motorn överhettats någon gång så att topplockspackningen blivit dålig och eventuellt tappar kompression?

Klädseln är nog bara limmad. Ingen risk för asbest där. På med arbetshandskar och dra loss den så gott det går. En sickel/metallskrapa kan hjälpa att få bort limmet. Under klädseln kommer det vara limrester som du vill skrapa, slipa och till sist måla. Beroende på hur limmet uppför sig, kladd eller hårt torkat, så blir det olika mycket arbete. Eventuellt kan man använda något lösningsmedel tex. sprit eller label-off spray för att få bort de limrester som inte skrapan biter på.

Att ta loss och göra rent förgasaren är nog en bra början! Och som du gissade, är det bra att ha ett "renoveringskit" när man gör det. I kittet finns nya packningar, nål, munstycken mm. som man gärna byter ut om de befintliga är dåliga. Det din far pratar om är antagligen munstycken för låg (tomgång) och högfart. Förgasare har vanligtvis två kretsar för bränslet, som kan passera igenom munstycken av olika storlek (båda har pyttesmå hål). Om ett av munstyckena är igensatt så kan man se de symptom du beskrivit. Det är vanligt att man inte kan hitta ett specifikt fel på förgasare och fixa just det, så det man gör är att ta isär dem, kolla om något är uppenbart trasigt, göra rent allt noga med ultraljudstvätt, bromsrengöring och tryckluft. "Skit i förgasaren" är mer regel än undantag över tid när avlagringar och smuts kommer in via bensinen, så en rengöring ibland är ingenting konstigt. Om man inte är van vid att mecka tycker jag det är klokt att ta hjälp av en specialist för rengöring av förgasaren.

När bytte du bränslefilter senast? Lufta bränslesystemet kan ta en himla tid och ibland känns det som att handpumpen hjälper föga, men det är bara att kämpa på. Om den drar in tjuvluft någonstans så kan det såklart orsaka att bränsle inte kommer fram, så kolla att allt är tätt. Jag hade nog försökt utesluta att dieseln du har i tankar och slangar är dålig på något sätt, så köra med en separat dunk där du har "vanlig" diesel medans du felsöker. Edit: Finns lite tips i kommentarerna här.

Försöker tvätta med kem när båten är på land. Sen under sommarsäsong när båten är i vattnet tvättar jag med (söt)vatten och microfiberdukar, samt rotborste om något behöver skrubbas ordentligt, tex. greppmönster på däck. Man kan använda såpa om man vill, men tycker det mesta går bort med bara vatten. Även om man har relativt miljövänliga produkter så är det ju inte så trevligt att ha ut det i hamnar, vikar och liknande där vattnet gärna blir stillastående. Och ute på öppet vatten vill man ju inte stå och tvätta båten 😅

Udda inställning i tidigare svar, tycker jag. Ta isär, undersök hur den fungerar och vad som fastnat. I bästa fall behöver du bara göra rent och smörja upp, sen tuta och köra igen. Eftersom du redan tagit loss kabeln från motorn, och kollat att motorn kan röra på sig fritt, så fortsätt med att att ta loss wiren/teleflexkabeln från rattens nav och se till att den löper fritt i sitt hölje. Om ratten är stum ändå, så är problemet i navet. Öppna och undersök vad som hänt där inne.

Har inte erfarenhet av det själv. Men om det inte är luftfickor, vilket det inte borde vara när du fyllt underifrån, så återstår möjligheten att du inte lyckas få ut all gammal olja. Mätte du mängden du tömde? (gissar inte, vem pallar det). Att ha lite gammal olja kvar är väl inget problem heller. Om du fyllt underifrån, väntat ett tag, tiltat upp/ned, ser fullt på stickan, så hade jag kört på med sjösättning. Med lite tur kanske du kan få råd av @Rollen

Jag har också ett DP-SM och tycker den där anoden ser ut som någon nödlösning man monterat. Så här borde det se ut: Grejen med elkabel till sig har liknande funktion som en anod och kallas för "Active Corrosion Protection" men oklart hur bra det fungerar efter 20 års tjänst.

Kul! Min är också en Family som står i Bromma nu över vintern om du vill komma och kolla för referens, annars kan jag ordna bilder om det hjälper. Kollade i min Clymer manual, och där fanns det mer detaljerade elscheman. Den ska täcka en massa olika motorer och drev, så är svårt att veta att man kollar på instruktioner som stämmer exakt för ens egna, men det kanske kan hjälpa ändå. Men börja kolla det enkla, urkopplade/urladdade batterier, avslagna huvudbrytare, borttagna säkringar osv

Jag har precis gjort något liknande i min Coronet 24 med VP 5.7 GSI. Tagit ur och kapat av massa överflöd av kabelhärvan mm. Inga oväntade problem än dock peppar peppar. Har inte hittat något elschema i de manualer jag har, men tror inte det hade hjälpt så mycket i det här fallet. Hittade det här principschemat för ett Cobra SX (som är väldigt likt VPs) Källa: https://www.thehulltruth.com/boating-forum/784451-i-o-tilt-trim-volvo-penta-omc-cobra-tricks-traps.html Men att börja felsöka med multimeter är nog det första jag skulle gjort. Starta i änden med knapparna, har de ström som förväntat? Klickar reläer någonstans när du trycker på knapparna? Om knapparna verkar göra vad de ska kan du gå vidare till att felsöka vid pumpen och se så att den har ström som förväntat och blir styrd när du trycker på knapparna.