bovil

Vet någon vad som skiljer Sanipomp/Extra (inte W) och den från Hydroscand rent konstruktionsmässigt? Sanipomp extra verkar gå att få för ca 350kr metern i 38mm, vad går motsvarande Hydroscand för per meter för en som inte kan logga in och kolla?

Hej! Vi har precis blivit ägare till en Volvo Penta 2002 med ett 120S-drev och sötvattenkylning från fabrik anno 1984 (som sitter i en Linjett 32) och då vi gärna ser att denna håller många år till tänkte jag göra en, för mig, ordentlig genomgång av motorn med tanke på dess respektabla ålder. Det finns ingen varvräknare monterad original så har ingen vidare uppfattning om hur många timmar den gått och det enda större som vi vet är bytt är generator och spridare år 2002-2003. Efter att ha läst andra trådar om 2002an här på forumet känns det som att oddsen är hyfsat goda för att vi ska kunna få många fler år ur motorn så länge inga större problem hittas och att de tidigare ägarna (vi är den tredje) gjort ett hyfsat jobb med att hålla efter motorn. I dagsläget startar den snällt med kallstarts-manövern och förutom de första sekunderna vid kallstart så förekommer ingen vidare rökbildning vad vi märkt. Så den övergripande frågan blir: Hur mycket arbete ska man göra proaktivt utöver den vanlig servicen för att se till att vi får ett så problemfritt motoranvändande som möjligt och kan fokusera på att vara ute och segla bekymmersfritt med båten i stället för att meka med motorn under sommaren? Det som jag tänkt göra tills nästa säsong utöver olje/rem/filter/impeller-byte är följande: Bälgbyte - vet att Volvos rekommendation är onödigt konservativ men den närmar sig 20 år så lika bra att byta Packa om drevet - När ändå drevet ska ut får det också sig en översyn Byte av kylarglykol Justera ventilspel Rengöring av värmeväxlare Kontrollera avgasknät - okänt när/om detta är bytt och verkar vara det som enklast får motorn på fall om vattnet kommer fel väg Kontrollera splines mellan motor och drev Har inte mekat med motorer (utöver småpill på den tiden man hade moppe...) men ser mig själv som hyfsat händig och noggrann och med lite instruktioner och YouTube har tanken slagit mig att ta det steget längre, men samtidigt ska man kanske inte gå på något som verkar fungera i dagsläget? Det jag funderar på är om det kan vara värt att göra också: Ta ur spridarna för att skicka i väg på kontroll och eventuell renovering Kan de vara svåra att få ur sin hylsa utan att riskera byte av spridarhylsan också? Kan det vara svårt att få de att täta ordentligt mot hylsan vid återmontering? Ta ur toppen för att slipa om ventilsätena (och kanske se över toppen i övrigt också?) Detta är långt mer än vad jag gjort tidigare men verkar inte jättekomplicerat om man bara har ordning och reda på det man monterar bort Här är jag mest orolig för att sabba något vid återmonteringen och skapa mer problem än det var från början 😄 Renovera sjövatten och/eller cirkulationspumpen? Förkommer inget läckage vad jag vet men när man ändå håller på? Sen har jag tre allmänna funderingar kring våran motorinstallation: Det finns inget sjövattenfilter monterat på intaget från drevet. Känns lite förvånande och kanske är något man borde installera? Hittar inte heller någon vakuumventil på sjövattnet. Om det är så att avgasknät är tillräckligt högt ovanför vattenlinjen kanske det är som det ska men får kontrollera detta, hur stor marginal bör det vara? Vad är den uppskattade livslängden på avgassystemet på en inombordare och när vet man att man borde byta (om man inte vill vänta tills det är för sent och börjar läcka)? Blev en himla massa frågor inser jag och som kanske framgått har jag lite svårt (och inte riktigt kunskap nog) om var jag borde sätta gränsen för vilket underhåll som är motiverat 😁 Om någon orkar läsa all text och dessutom orkar svara tackar jag denna person ödmjukast i förväg! /Bovil

Svarar mig själv med ett något förbättrat kopplingsschema: Förändringar: Arrangerat om och förenklat huvudbrytarna Huvudbrytare av typ 5511e som har gemensam på/av för två skilda kretsar samt sammankopplare vid nödfall (dubbelav/dubbelpå/gemensam på) denna är tänkt att slås på när man använder båten och medger då motorstart, laddning från generator och alla förbrukare och sen vara av när man inte använder båten. (Huvudbrytaren ska klara 750A i 30 sekunder per krets vilket borde vara mer än tillräckligt för motorstart) Brytare för 230v laddning och solcell till förbrukarbanken, denna är tänkt att som regel vara på hela tiden för att möjliggöra konstant laddning av batteriet från solceller alternativt landström om det är inkopplat samtidigt som allt annat är avstängt men finns för att helt kunna isolera batterierna vid behov Lite små korrigeringar och förenklingar Nu ska jag bara klura ut var allt ska sitta i båten, tänkte försöka lägga upp lite bilder när det väl blir verklighet om någon är intresserad, alltid hjälper det någon som är i samma sits tänker jag.

Fortsätter i denna tråd då frågan är av samma natur, det tidigare kopplingsschemat i tråden skapades för att hjälpa till en släkting med dennes båt. Nu väntar motsvarande projekt på egen ny (för mig) båt med snarlikt upplägg men med lite fler förbrukare och en inombordare istället. Har tagit stora delar av inspirationen från ett av Victrons systemscheman som jag tyckte verkade lämpligt för vårat system. Stora delar har avhandlats tidigare i tråden men det är några frågor kopplat till tilläggen i detta system: Tänker jag rätt i hur DC-DC laddare är kopplad och sammankopplingen av den negativa sidan mellan startbatteriet och förbrukningsbatteriet? Är det bäst att ansluta ankarspelet till startbatteriet (som ovan) eller till förbrukningsbatteriet? Kommer eventuellt komplettera med en extra lös solpanel, kan den parallellkopplas till samma regulator? Tanken är att stänga brytarna vid startbatteriet och innan distributionspanelen när båten inte används för att låta solcellen, shunt och 230v laddare fortfarande fungera när man lämnar båten men kunna isolera båda batterierna helt om man vill. Är det dumt att sätta brytaren till Wallas-värmaren på elpanelen iom att den ska kunna kyla efter avstängning? Har den ingen förbrukning när den har kylt klart räcker det kanske att säkra av den från säkringsplinten istället? Om den har någon liten standby-förbrukning man vill kunna stänga av är det kanske bättre med separat dold brytare till Wallasen? Något annat jag har missat eller inte tänkt på?

För att återkoppla: valet föll tillslut på Linjetten Så nu väntar lite motorfix för att se till att allt är i sin ordning, byte av bälg och kontroll av splinesen mellan motor och segeldrevet innan mer estetiska projekt får ta vid. Vintern är med andra ord räddad! Tack för all hjälp och inspel i tråden!

Sant, men de kanske inte blir lockade av rubriksättningen Skämt åsido, sitter ner i båten och avvaktar lite hehe

Du har nog rätt i det @ChristerN och där lutar nog ändå känslan åt L32 trots att den kanske inte är det mest praktiska alternativet... Hade det funnits ett liknande exemplar men med utbytt motor hade nog saken varit klar, men då hade väl mest troligt priset också varit ett annat... Framförallt finns det ingen sån båt till salu nu och vi vill ju även säkra seglingen inför nästa sommar Frågan är om man borde kors-posta i mek & teknik för motor-råd. Men utgår och är inställd på att VP-motorn behöver lite om vårdnad och kärlek men iom att den går bra och startar lätt i dagsläget kan den inte vara allt för illa däran (båten är dessutom väl omhändertagen på det stora hela med endast en tidigare ägare sen 84). Det som jag har kommit att bli mest orolig över är slitaget på splinesen mellan vevaxeln och växellådan som tydligen äts upp med tiden och där det kit som tidigare såldes av VP för att åtgärda konstruktionsmissen inte längre säljs. Frågan är vad för alternativ man har om de visar sig vara slitna eller om man blir illa tvungen att byta motorn på grund av det även om den går bra i övrigt...

Vi har nu varit och tittat på både en Comfortina 32 och en Linjett 32 efter varandra i helgen. Svåra val! Rent spontant dras vi mot Linjetten med den betydligt mer genomarbetade inredningen, smalare och lägre skrov med mer klassiska linjer. Den saknar å andra sidan Comfortinans praktiska egenskaper som bo-båt med stängbar akterruff och toalett vid nedgången, men känns å andra sidan lite trång i förpiken och mindre rymlig kring sofforna (sen är frågan om man egentligen inte oftast är på utsidan). För att göra det svårare har Comfortinan utbytt motor till en VP D1 från 07 medans Linjetten har en VP 2002 från 84 med allt vad det innebär i form av huvudbry. Inga lätta val...

Så var fallet. Det var rostfria röstjärn bultade igenom den fastplastade delen av skottet, litet klokare!

Stort tack för den ordentliga genomgången @Lintott, mycket matnyttig information minst sagt! Den båten vi tittat på är från 84 och har med andra ord 7/8-rigg med genomgående mast framför huvudskottet. Vet du när infästningen av vantfästerna blev förbättrade så man vet om det är något man borde hålla utkik efter, eller syns det tydligt om de är förstärkta?

Bra sammanfattning, tack! Vi går sällan för motor annat än in och ut ur hamn så alltid trevligt att den kryssar bra (känns alltid som att man har vinden mot sig oavsett vilket håll man ska haha). Jämfört med IFen så lär väl allt uppfattas rymligt i hamn men gillar helt klart att toaletten är placerad vid trappan istället för mellan salong och förpik på Comfortinan och att det går att stänga om stickkojen. Av alla C32-annonser på blocket är denna överlägset billigast och nästan 100k lägre an de andra. Förutom de gamla bilderna, är det något jag missar som gör den mycket mindre värd än de andra? https://www.blocket.se/annons/uppsala/comfortina_32_86/1401196428

Valid point! Tänker att du menar en ostkustbåt, då urvalet kanske blir lite väl snävt om man enbart tittar efter båtar seglade i våra större sjöar i landet?

Tack för bra input! Lägger till ytterligare några saker som ska kollas vid nästa intressanta objekt. Som du säger vill man ju undvika de mest omfattande och dyraste reparationerna men utgår från att lite fix och pyssel behöver göras, vilket också kan vara en del av charmen

Vettig poäng, det känns dessutom som att många av de annonserna jag följt under sommaren legat kvar väldigt länge utan att bli sålda. Kanske är det en kombination av ett bakslag efter covid-toppar och högre räntor (om än sjunkande). Comfortinan kanske får tas tillbaka i ekvationen helt enkelt Då blir frågan istället vilka för och nackdelar har L32 och Comfortina 32 jämfört med varandra och vilken borde då vara det bättre valet? Har funderat på detta också, förvånansvärt få L32 saluförs som varvsbyggda vilket fått mig att fundera på förhållandet mellan varvsbyggda och 1/2-3/4 fabrikat? Sen blir det ju såklart också intressant hur stor del som färdigställdes av självbyggarna? Var det främst inredning, eldragning etc. eller kvarstod det kritiska delar av konstruktionen som de glada självbyggarna färdigställde på egen hand? Det förstnämnda är ju mera sannolikt åtgärdat under båtens livstid medans det senare kanske är svårare att kontrollera.

Hej, Vi är i startgroparna för att köpa vår första egna segelbåt och skulle behöva alla råd och tips vi kan få. 😀 Kortfattad bakgrund: jag har varit med och seglat en del som ung (mestadels S30) och säkert snappat upp ett och annat men mest följt med, men har på senare år fått ett ökat intresse varit ute och seglat en del på kompisars båtar och har de senaste tre åren även delat på en IF som jag och min sambo spenderat ett antal dagar på de senaste somrarna. Min sambo hade inte seglat något innan IF-båten men lärde sig snabbt och vi har känt oss bekväma att tillsammans hantera IFen i Stockholms skärgård (där vi håller till). Då IF båten numera är borta ur bilden tänkte vi ta steget och bli båtägare på egen hand, men då kvarstår såklart frågan: vilken båt ska man ha? Vår tilltänkta budget är ca 150–250 och är ute efter en båt som ger lite mer komfort än IFen som även seglar väl och gärna får vara estetiskt tilltalande (m.a.o. ok med lite sämre ståhöjd om man i gengäld får en vackrare båt att titta på). Efter att ha promenerat i varenda hamn vi passerat i sommar och läst en del gamla tester och även här på forumet har vi fastnat för tre båtar: Linjett 32 Contrast 33 Comfortina 32 Men där vi av framför allt kostnadsskäl lutar åt L32 (Contrasten springer lätt iväg i pris om man vill ha ett lite nyare exemplar med den nya planlösningen och Comfortinan ligger även den strax utanför budget oftast). Så slutligen: Finns det några generella eller specifika råd när vi tittar på just Linjett 32? Problem i konstruktionen, saker som ofta behöver åtgärdas etc? Det aktuella exemplaret är från 84 med partialrigg och vad jag antar är original VP 2002 med sötvattenkylning. Tack på förhand!

Det är faktiskt mellan solpanel och regulator de placerar liknande brytare ”over there” i tex husbilar. Men håller med om att det kanske är lite i överkant 😄

Jag misstänker att jag blivit färgad av diverse amerikanska RV och båt-tutorials på YouTube där lastbrytare av den typen jag länkade tydligen erfordras för att man ska följa reglerna. Vad är det för regelverk som gäller för lågspänningsinstallationer i svenska båtar? Då kanske det blir en enkel brytare istället. Det borde kanske fungera med en brytare av samma typ som tex de huvudbrytare man använder? Misstänker att spänningen är högre på solpanelen men kanske inte så pass mycket högre att det blir något problem

Finns det någon vinst i att sätta två huvudbrytare (förutom den ovan diskuterade för solpanelen) i båten, en efter huvudsäkringen som gör hela batteriet isolerat och en som bryter elpanelen med alla förbrukare men låter MPPT, shunt med batterimätare och 230v-laddaren vara fortsatt ansluten? Scenariot skulle i så fall vara att man vanligtvis enbart bryter strömmen till alla förbrukare men låter solpanelen ladda på som vanligt och även låter shunten fortsätta mäta men i vissa fall (längre uppställning, eller om båten av någon anledning skulle stå utan solpanelen inkopplad) välja att helt bryta strömmen till batteriet för att minimera all förbrukning?

Funderar på att köra denna dvärgbrytare för DC 10A, kanske inte den mest välkända tillverkaren men borde räcka för en liten solpanel. https://amzn.eu/d/0gqOFzNf

Du fick mig att tänka om! Hade enbart kikat på LiFePO4 från Victron och andra märken som de större båtaffärerna erbjuder. Efter lite (mycket) efterforskning lutar det åt någon 100Ah från LiTime eller DC House på Amazon, till de priserna är ju valet självklart. Kommer nog inte strunta i Victrons shunt med tillhörande display (enklar att läsa av utan att behöva koppla upp telefonen mot BT varje gång) men iom batteriets inbyggda BMS som slår ifrån vid för låg spänning borde jag kunna skippa BatteryProtect åtminstone, alltid något! Om man ändå, trotts det ringa bidraget, skulle vilja använda den lilla utombordarens generator på 4A hur skulle man då få detta att funka? Räcker det med en Victron Orion-Tr DC-DC laddare eller skulle fortsatt problemet med att laddningen avslutas abrupt kvarstå? Utombordaren har ju ingen elstart så ett separat startbatteri finns tyvärr inte att leda laddningen via.

Noterat och tillagt, saftey first! Om jag förstår installationsmanualen till MPPT-regulatorn rätt så bör inte panelen var inkopplad utan att regulatorn är strömsatt från batteriet. Borde det inte rimligare med en brytare (med överbelastningsskydd) mellan solpanel och regulator och sen låta anslutningen mellan regulator och plus-plint enbart vara avsäkrad? Tack! Precis vad jag letat efter.

Finns det något enkelt sätt att mäta kapaciteten i ett äldre batteri? Antar att man får fram det genom att räkna förbrukning mellan olika spänningsnivåer på batteriet?

Tack! Jag har utgått från rekommendationerna i denna (https://sutars.com/content/files/elguide_2018_v2.pdf) både när det gäller kabelarea (räknat på spänningsfall om 0.1v för det mesta) och även säkringarnas storlek. Men du har kanske rätt i att det i vissa fall är tilltaget i överkant gällande kabelarea 😬

Först och främst tack för all snabb och värdefull input! Version 2 av elschemat: Lite omorganiserat för att lättare komma åt och byta säkringarna Lagt till huvudsäkring på 50A från batteriet innan första kopplingsplint (behövs detta verkligen?) Bytt ut den tänkta el-panelen med annan uppsättning automatsäkringar för att enklare kunna avpassa kabelarean (misstänker att de är av typen där man själv kan byta ut säkringen om något inte passar) Funderingar: Behöver man ha brytare och/eller säkringar på solpanelen in till regulatorn? Är det enklare/bättre att låta reläutgången på BMV-712 styra frånslaget på BatteryProtect eller finns det kanske någon vinst med att låta regulatorn styra enligt Victrons "Battery Life Algo" för att maximera livslängden på batteriet? Ser alla kopplingar ok ut? Då utombordaren sitter på en skena kommer den behöva kopplas i och ur beroende på om den är i eller ur vattnet: Vad för lämpliga kontakter som tål väder och vind finns det att installera dels vid/på utombordaren och sen i andra änden i tex sittbrunnen (gärna försänkt i sittbrunnen)? Har kikat på tex. Andersson-kontakten Strömbudget: Har justerat lite i strömbudgeten och försöker komma fram till lämplig batteristorlek (antar att AGM/GEL mest lämpligt?) I dagsläget sitter det ett 80Ah batteri i båten, hur många dagars segling utan landström borde det räcka till? Om jag räknat rätt ovan borde det bli ungefär två dygn innan batteriet är nere på 50% vilket väl anses som den nedre gränsen? Betyder det att om man stoppar ner +/- 160Ah borde man klara en vecka utan att vara beroende av landström räknat på nettoanvändning om 10.6Ah (35.6Ah förbrukat och 25Ah laddat via solen).

Man tackar! Hur vet man enklast vilka laddare som är lämpade för att ladda samtidigt som man förbrukar ström? Behöver man då justera max-spänning baserat på om man enbart laddar batterierna eller samtidigt förbrukar eller är det något som bättre lämpade laddare klarar av att justera för själva? Stämmer! Inte mycket däcksyta att placera panelerna på, får se om det behövs kompletteras med fler lösa paneler. Planen var att dra 4 alt. 6mm2 mellan batteri, huvudplintar, solcellsregulator, solpaneler, utombordaren och fram till strömpanelen och därefter justera ner där det är lämpligt. Det mesta sitter nära varandra förutom solpanelerna, autopiloten, det ena 12-v uttaget och utombordaren där den sistnämnda säkert få 8 meter ToR och vill ha farm så hög spänning som möjligt till batteriet på de ynka 4A som når fram till batteriet