bovil

Verkar vara svårt att få besked från DB Marine och vid lite efterforskning verkar priset eventuellt ligga i samma spann som Suredrive. Jakten går vidare, frågan är om det finns någon verkstad i Sverige som skulle kunna genomför en liknande omarbetning som DB Marine. Alternativt om man lyckas få tag på en fräsch övre axel (samma som i MS2B?) som man kan byta mot.

Uppföljning: Fått svar från Suredrive som ville ha 1200 USD + 200 USD frakt för deras koppling till VP2000-serien. Sen tillkommer väl moms och tull på det vilket gör den lösningen ca 50% dyrare än vad jag hade uppskattat initialt. Väntar på svar från DB Marine på pris och tidsåtgång (de var väldigt hjälpsamma över telefon) då de enligt uppgift gör konverteringen till hex-hylsa på mellan 6-8 veckor normalt, vilket blir problematiskt för oss då båten måste tillbaka i vattnet om 4 veckor.

Ska försöka komma ihåg! Letar just nu efter en begagnad sats med en ingående axel i gott skick (ny kostar 30.000kr från Volvo). Priset på Suredrive blir lägre och lägre i jämförelse i alla fall

Tack! Hade fått för mig att de inte längre gjorde denna omarbetning av den ingående axeln, men värt att pröva! På deras korta video ser det ut som att de använder sig av den uppdaterade honkopplingen på svänghjulet med inbyggd dämpning (som i sig går på 5000kr från Volvo) behövs den blir det nog helt plötsligt i samma prisnivå som Suredrive. Men värt att fråga!

Hej alla! Jag håller på med ett bälgbyte på vår Volvo Penta 2002 (1984) med ett 120S-B segeldrev (ny båt för oss) och passade på att samtidigt kolla splinesen på drevets ingående axel som visade sig se helt klart slitna ut. Tänker att det är lika bra att försöka åtgärda detta när drevet ändå är ute och motorn framdragen. Jag har läst om lite olika lösningar och undrar om jag har missat något: Ombyggnad av kopplingen till en hex-hylsa (var gör man ens det i stockholmsregionen?) Ny koppling: Suredrive från NextWave Den dämpade svänghjulsplattan från senare årsmodeller, men då måste ändå axeln på drevet åtgärdas på något sätt. Kan man få tag på en begagnad övre axel (den säljs enbart komplett från VP till fantasipriser) Finns det andra beprövade lösningar som jag missat? Någon här som använt sig av Suredrive-lösningen och har någon feedback? Den är ju inte helt gratis så frågan är om man kan komma billigare undan och samtidigt lösa problemet? Var medveten om problemet med 2000-serien innan köpet men hoppades att det magiskt redan var fixat 😄 Tacksam för all input!

Vet någon vad som skiljer Sanipomp/Extra (inte W) och den från Hydroscand rent konstruktionsmässigt? Sanipomp extra verkar gå att få för ca 350kr metern i 38mm, vad går motsvarande Hydroscand för per meter för en som inte kan logga in och kolla?

Hej! Vi har precis blivit ägare till en Volvo Penta 2002 med ett 120S-drev och sötvattenkylning från fabrik anno 1984 (som sitter i en Linjett 32) och då vi gärna ser att denna håller många år till tänkte jag göra en, för mig, ordentlig genomgång av motorn med tanke på dess respektabla ålder. Det finns ingen varvräknare monterad original så har ingen vidare uppfattning om hur många timmar den gått och det enda större som vi vet är bytt är generator och spridare år 2002-2003. Efter att ha läst andra trådar om 2002an här på forumet känns det som att oddsen är hyfsat goda för att vi ska kunna få många fler år ur motorn så länge inga större problem hittas och att de tidigare ägarna (vi är den tredje) gjort ett hyfsat jobb med att hålla efter motorn. I dagsläget startar den snällt med kallstarts-manövern och förutom de första sekunderna vid kallstart så förekommer ingen vidare rökbildning vad vi märkt. Så den övergripande frågan blir: Hur mycket arbete ska man göra proaktivt utöver den vanlig servicen för att se till att vi får ett så problemfritt motoranvändande som möjligt och kan fokusera på att vara ute och segla bekymmersfritt med båten i stället för att meka med motorn under sommaren? Det som jag tänkt göra tills nästa säsong utöver olje/rem/filter/impeller-byte är följande: Bälgbyte - vet att Volvos rekommendation är onödigt konservativ men den närmar sig 20 år så lika bra att byta Packa om drevet - När ändå drevet ska ut får det också sig en översyn Byte av kylarglykol Justera ventilspel Rengöring av värmeväxlare Kontrollera avgasknät - okänt när/om detta är bytt och verkar vara det som enklast får motorn på fall om vattnet kommer fel väg Kontrollera splines mellan motor och drev Har inte mekat med motorer (utöver småpill på den tiden man hade moppe...) men ser mig själv som hyfsat händig och noggrann och med lite instruktioner och YouTube har tanken slagit mig att ta det steget längre, men samtidigt ska man kanske inte gå på något som verkar fungera i dagsläget? Det jag funderar på är om det kan vara värt att göra också: Ta ur spridarna för att skicka i väg på kontroll och eventuell renovering Kan de vara svåra att få ur sin hylsa utan att riskera byte av spridarhylsan också? Kan det vara svårt att få de att täta ordentligt mot hylsan vid återmontering? Ta ur toppen för att slipa om ventilsätena (och kanske se över toppen i övrigt också?) Detta är långt mer än vad jag gjort tidigare men verkar inte jättekomplicerat om man bara har ordning och reda på det man monterar bort Här är jag mest orolig för att sabba något vid återmonteringen och skapa mer problem än det var från början 😄 Renovera sjövatten och/eller cirkulationspumpen? Förkommer inget läckage vad jag vet men när man ändå håller på? Sen har jag tre allmänna funderingar kring våran motorinstallation: Det finns inget sjövattenfilter monterat på intaget från drevet. Känns lite förvånande och kanske är något man borde installera? Hittar inte heller någon vakuumventil på sjövattnet. Om det är så att avgasknät är tillräckligt högt ovanför vattenlinjen kanske det är som det ska men får kontrollera detta, hur stor marginal bör det vara? Vad är den uppskattade livslängden på avgassystemet på en inombordare och när vet man att man borde byta (om man inte vill vänta tills det är för sent och börjar läcka)? Blev en himla massa frågor inser jag och som kanske framgått har jag lite svårt (och inte riktigt kunskap nog) om var jag borde sätta gränsen för vilket underhåll som är motiverat 😁 Om någon orkar läsa all text och dessutom orkar svara tackar jag denna person ödmjukast i förväg! /Bovil

Svarar mig själv med ett något förbättrat kopplingsschema: Förändringar: Arrangerat om och förenklat huvudbrytarna Huvudbrytare av typ 5511e som har gemensam på/av för två skilda kretsar samt sammankopplare vid nödfall (dubbelav/dubbelpå/gemensam på) denna är tänkt att slås på när man använder båten och medger då motorstart, laddning från generator och alla förbrukare och sen vara av när man inte använder båten. (Huvudbrytaren ska klara 750A i 30 sekunder per krets vilket borde vara mer än tillräckligt för motorstart) Brytare för 230v laddning och solcell till förbrukarbanken, denna är tänkt att som regel vara på hela tiden för att möjliggöra konstant laddning av batteriet från solceller alternativt landström om det är inkopplat samtidigt som allt annat är avstängt men finns för att helt kunna isolera batterierna vid behov Lite små korrigeringar och förenklingar Nu ska jag bara klura ut var allt ska sitta i båten, tänkte försöka lägga upp lite bilder när det väl blir verklighet om någon är intresserad, alltid hjälper det någon som är i samma sits tänker jag.

Fortsätter i denna tråd då frågan är av samma natur, det tidigare kopplingsschemat i tråden skapades för att hjälpa till en släkting med dennes båt. Nu väntar motsvarande projekt på egen ny (för mig) båt med snarlikt upplägg men med lite fler förbrukare och en inombordare istället. Har tagit stora delar av inspirationen från ett av Victrons systemscheman som jag tyckte verkade lämpligt för vårat system. Stora delar har avhandlats tidigare i tråden men det är några frågor kopplat till tilläggen i detta system: Tänker jag rätt i hur DC-DC laddare är kopplad och sammankopplingen av den negativa sidan mellan startbatteriet och förbrukningsbatteriet? Är det bäst att ansluta ankarspelet till startbatteriet (som ovan) eller till förbrukningsbatteriet? Kommer eventuellt komplettera med en extra lös solpanel, kan den parallellkopplas till samma regulator? Tanken är att stänga brytarna vid startbatteriet och innan distributionspanelen när båten inte används för att låta solcellen, shunt och 230v laddare fortfarande fungera när man lämnar båten men kunna isolera båda batterierna helt om man vill. Är det dumt att sätta brytaren till Wallas-värmaren på elpanelen iom att den ska kunna kyla efter avstängning? Har den ingen förbrukning när den har kylt klart räcker det kanske att säkra av den från säkringsplinten istället? Om den har någon liten standby-förbrukning man vill kunna stänga av är det kanske bättre med separat dold brytare till Wallasen? Något annat jag har missat eller inte tänkt på?

För att återkoppla: valet föll tillslut på Linjetten Så nu väntar lite motorfix för att se till att allt är i sin ordning, byte av bälg och kontroll av splinesen mellan motor och segeldrevet innan mer estetiska projekt får ta vid. Vintern är med andra ord räddad! Tack för all hjälp och inspel i tråden!

Sant, men de kanske inte blir lockade av rubriksättningen Skämt åsido, sitter ner i båten och avvaktar lite hehe

Du har nog rätt i det @ChristerN och där lutar nog ändå känslan åt L32 trots att den kanske inte är det mest praktiska alternativet... Hade det funnits ett liknande exemplar men med utbytt motor hade nog saken varit klar, men då hade väl mest troligt priset också varit ett annat... Framförallt finns det ingen sån båt till salu nu och vi vill ju även säkra seglingen inför nästa sommar Frågan är om man borde kors-posta i mek & teknik för motor-råd. Men utgår och är inställd på att VP-motorn behöver lite om vårdnad och kärlek men iom att den går bra och startar lätt i dagsläget kan den inte vara allt för illa däran (båten är dessutom väl omhändertagen på det stora hela med endast en tidigare ägare sen 84). Det som jag har kommit att bli mest orolig över är slitaget på splinesen mellan vevaxeln och växellådan som tydligen äts upp med tiden och där det kit som tidigare såldes av VP för att åtgärda konstruktionsmissen inte längre säljs. Frågan är vad för alternativ man har om de visar sig vara slitna eller om man blir illa tvungen att byta motorn på grund av det även om den går bra i övrigt...

Vi har nu varit och tittat på både en Comfortina 32 och en Linjett 32 efter varandra i helgen. Svåra val! Rent spontant dras vi mot Linjetten med den betydligt mer genomarbetade inredningen, smalare och lägre skrov med mer klassiska linjer. Den saknar å andra sidan Comfortinans praktiska egenskaper som bo-båt med stängbar akterruff och toalett vid nedgången, men känns å andra sidan lite trång i förpiken och mindre rymlig kring sofforna (sen är frågan om man egentligen inte oftast är på utsidan). För att göra det svårare har Comfortinan utbytt motor till en VP D1 från 07 medans Linjetten har en VP 2002 från 84 med allt vad det innebär i form av huvudbry. Inga lätta val...

Så var fallet. Det var rostfria röstjärn bultade igenom den fastplastade delen av skottet, litet klokare!

Stort tack för den ordentliga genomgången @Lintott, mycket matnyttig information minst sagt! Den båten vi tittat på är från 84 och har med andra ord 7/8-rigg med genomgående mast framför huvudskottet. Vet du när infästningen av vantfästerna blev förbättrade så man vet om det är något man borde hålla utkik efter, eller syns det tydligt om de är förstärkta?