Sebbe78

Vi har en TAMD40B med 5 hål i locket på sjövattenpumpen. Efter överhettningsproblem har jag tagit bort originalsjövattenfiltret- samt huset och monterat in ett Vetusfilter istället. Problemet är att 32 mm kopparröret på pumpen som tar in sjövattnet inte är tätt i infästningen, det går liksom att vicka på det och det bubblar vatten där när motorn går. Jag antar att det borde finnas någon bussning eller liknande som håller röret tätt och på plats? Denna behöver jag iallafall byta men kan inte hitta rätt del när jag googlar. Har sökt i Pentas register men där finns väldigt sällan bild på delarna och ännu mer sällan någon sprängskiss. Jag förstår heller inte hur jag demonterar röret? Eller går det inte att ta bort? Väldigt tacksam för hjälp med det här!!!

Jag tycker remmarna på min ena motor ser slappa ut. Eller har jag fel? Hur spänner man ens dessa remmar som sitter framtill på en tamd40? https://share.icloud.com/photos/0abMGGhXbRP7BAchNL3ZL9XAw

Jaha ok, jag fick tag i en sprängskiss över min värmeväxlarmodell så nu har jag ett hum om vart ungefär dessa rör/slangar sitter. Det svåra här är precis som alltid att det är så jäkla trångt i motorrummet. Fick även tips om att VV-beredarens rör kan vara inblandade i detta spektakel om det är så att de rostat sönder. Tack för bra utförligt svar!

Vart sitter det slangar då menar du? Eller pratar du om sjövattenslangar?

Var kan det läcka från expansionskärlet/värmeväxlaren på en TAMD40B? Körde efter sjösättning ca 1,5 distans och väl framme vid vår hemmahamn var kölsvinet halvfullt med kylarglykol. Uppskattar att mängden är ca 10-12 liter. Jag har inte bytt glykol under vintern så har inte rört något av det där (förvaring inomhus). Bilden ovan visar alltså min modell av värmeväxlare och expansionskärl. Har känt under och utefter pluggen på framsidan men där känns torrt. Om någon kan hjälpa mig att peka ut vilka typiska ”läckplatser” som finns för kylsystemet skulle det vara väldigt hjälpsamt för en novis som mig 😊

Jag håller med er båda två @Lintott och @Georg_Ohm om att skruv i trädäck är ett jädra otyg på en båt. Men, problemet med vårt däck som är, eller varit både limmat och skruvat, är just att det redan ligger där. Helt fast. Eller tillräckligt fast för att det ska gå sönder om jag försöker lyfta på det iaf. Ett annat problem är att limmet sitter bättre på vissa ställen än andra så jag behöver bättra på här o där men för att kunna göra det behöver jag komma åt och rengöra underlaget. Svårt när man bara kan lyfta nån cm! Jag hör (ser) vad ni säger och tänker satsa på att inte köra i nya skruv. Ersättaren till den yttersta teakrelingen som alltså är bortplockad hade jag redan planerat att enbart limma på plats. Oron ligger som sagt i andra delar av däcket som mittfisk med flera som alltså suttit både skruvade och limmade tidigare. Skruvarna är borttagna och ska inte tillbaka. Tack för era svar allihop!! Väldigt givande och lärorikt!

Tack för alla mycket kloka ord! Jag är dock en enveten jä*el och har inte kastat in handduken riktigt än. Så vad tror ni om att jag istället angriper problemet som om jag skulle göra en däcksgenomföring? Jag tänker mig ett av dessa två scenarion: Borra uppifrån och ner rakt igenom skruvhålet i brädan och det nya distansmaterialet med litet borr (3-4 mm) så det går att se inifrån sen vart skruvhålen är nånstans. Med ett större borr (minst 20 mm) borra upp alla skruvhål i distansmaterialet inifrån Fylla 20 mm-hålet underifrån med 3M Marine Sealant 5200FC och låta härda Limma upp det innersta lagret laminat av epoxi och glasfiber Dra i nya fina skruv i däcket och känna mig lugn över att inget vatten kommer kunna ta sig in någonstans Alternativt samma som ovan samma som ovan Limma upp det innersta lagret laminat av epoxi och glasfiber och låta härda Ovanifrån med spruta injicera ett lågvisköst epoxi typ NM Infusion 665 och låta härda Dra i nya fina skruv i däcket och känna mig lugn över att inget vatten kommer kunna ta sig in någonstans Om man bortser från allt slavjobb detta skulle innebära känns det ändå som om jag är nåt på spåren här, eller? Det rör sig om ett knappt hundratal skruvhål…

Då måste jag först få bort däcket i sin helhet. Ingen lätt uppgift då det är såväl limmat som skruvat tyvärr. Jag har redan tagit bort de yttersta brädorna vid relingen och det var bara kaffeved kvar när jag var färdig så dessa kommer jag behöva tillverka nya. Jag håller med om att enstaka punkter innebär inbyggda svagheter men å andra sidan så sitter de med 20-30 cm avstånd så det blir ganska många fästpunkter.

Hej! Just nu pågår renovering av vårt fördäck (sandwichdäck) som är delaminerat. Trädäcket som ligger på är traditionellt skruvat och på sina håll även limmat. Jag har sågat upp det inre laminatet i fördäcket och stämt bort allt ruttet balsaträ. Skruvar från trädäcket ovanpå tittar ut lite varstans så dessa ska jag skruva ur. Nästa steg blirr att limma upp Divinycellskivor med förtjockad epoxi. Men när jag låg och grubblade på delen med att återmontera nya skruv till trädäcket fick jag en idé... och jag skulle vilja ha era tankar om detta! Tänk om det fanns ett sätt att ersätta skruvarna med något annat? Något som blir mer homogent med träet? Jag tänker så här: Skulle det funka att istället för att bara dra i skruvar i däcket igen, injicera antingen epoxi eller något annat riktigt starkt polyuretanlim (typ 3M 5200FC). Jag tänker i så fall applicera det på ett sätt som gör att det "pluggar" igen från båda håll - alltså både uppifrån och nerifrån. Kolla mina bilder här under. Alternativ 1 - traditionellt sätt: Alternativ 2 - epoxiplugg: Med "epoxiplugg" menar jag alltså att jag: först borrar ett litet hål ovanifrån i det gamla skruvhålet ca 3-4 mm - tillräckligt stort för att kunna spruta ned flytande lim - rakt igenom den nya divinycellskivan med hålsåg borrar ett större hål inifrån ända upp till originallaminatet som trädäcket ligger mot täcker för det stora hålet på insidan med typ glapackad 5mm board som fästs med små skruv ovanifrån igen - fyller jag med något av de föreslagna limmen - alltså förtjockad(?) epoxi alternativt 3M 5200FC som jag råkar ha ett gäng tuber liggandes av När alla hål är fyllda och hyfsat härdade, limmar jag upp det nya epoxilaminatet med 3 lager glasfiber / 3lager epoxi för att nå en total laminattjocklek om 3 mm Vad tror ni kära forummedborgare? Kan detta funka eller är det bland det dummaste ni någonsin hört? Innebär det bara merarbete utan någon större vinst? Någon som provat något liknande? Jag vill höra era tankar!!

Uppdatering 24/2 Denna uppdatering har sin början i en annan tråd här på forumet som jag startade för att be om råd om hur man bäst lagar hål i gelcoat/glasfiber. Börja gärna med att läsa den, jag har länkat tillbaka hit därifrån. I jakten på att få ordning på trädäcket har jag tagit bort den yttersta raden teak för att komma åt och kunna åtgärda tidigare dåligt utförda lagningar. För att få klarhet i hur illa ställt det är med denna skada i relingen började jag med att borra flera mindre hål och fick med blött trä upp på borret som hade fastnat där. Då sågade jag istället upp hela den bit som låg som ett lock över ytan och det som tittade fram var nån form av genomdränkt träboard. Denna stämde jag bort relativt enkelt men upptäckte då att det våta träet fortsatte sträcka sig in mot fördäckets sandwich. Insikten om att vår båt mest troligt har drabbats av ett delaminerat däck blir allt mer påfallande. Det är ett vanligt problem på gamla Coronetbåtar - speciellt då så klart i kombination med ett skruvat trädäck. Det finns inget annat sätt att få veta än att göra slag i saken och även borra upp provhål i innertaket. Så det gjorde jag. I samma veva blir jag nyfiken på vad som döljer sig bakom den trävägg som monterats längst för ut. Min gissning om att det en gång i tiden funnits en däckslucka för till exempel ankare och tampar visar sig stämma. Det jag inte kunnat förutse var att man inte gjort något för att plasta igen det gamla hålet. Istället har man lagt trädäck rakt ovanpå. Se bilder nedan. Nästa steg blev därför att fortsätta göra massor med borrprovhål och märka upp vart och ett av dem med ”B” för blött, eller ”T” för torrt. Det blev mest B:n kan jag avslöja. Mina farhågor besannades. Stora delar av fördäck har ruttet balsaträ som fyllnadsmaterial! Eller nästan hela fördäck faktiskt. Sen var det bara att dra streck med tuschpennan från punkt till punkt för att få fram en mall för att såga upp det inre lagret glasfiber. Knapar monterades ned och deras förstärkningar sågades bort. Nu har jag kommit en bra bit in i det här skitgörat med att såga och sedan stämma bort det blöta (verkligen dyblöta!) balsaträet. Jag inbillade mig att den i princip skulle ramla ned av sig själv men oj vad fel jag hade. Trots att den för det mesta är genomsur sitter den som f**n i det yttre glasfiberlagret. Planen framåt är att bli klar med utsågningen och sedan stänga till förpiken så gott det går och låta avfuktaren gå i nån vecka. När temperaturen går över 15°C i lokalen kommer jag börja med plastningen. Fyllnadsmaterial blir 15mm Divinycell som ska figursågas till att passa utsågningarna i taket. Den limmas dit med förtjockad epoxi (NM Laminering 275 + NM Filler 51). Utanpå läggs sedan genomvätad glasfibermatta. Det kommer förmodligen bli en utmaning att sätta tryck på skivorna och det nya laminatet. Köpte tre stöttor från Bauhaus som hjälper till en del men på grund av att skrovet lutar överallt i fören är det svårt att komma åt ordentligt. Fortsättning följer…

Denna tråd sammanfaller med min renoveringstråd som du hittar här.

Tack Rascal! Det var ett givande svar 👍🏼 Kanske att spackel kan funka för att fylla ut de större håligheterna och när det härdat fylla på ovanpå med lös epoxi? Ja eller polyester.

Nej vänta lite nu. Jag pratar inte om motståndskraft efter härdning. Jag pratar om hur mycket fukt som får finnas i materialet (här balsaträ) vid applicering 😊

Ooh, direktlänk! Tack IngemarE!

Jag är osäker på vilket material som användes på dessa båtar (Coronet) som laminat men vanligast är väl just polyester har jag för mig. Det betyder isåfall att epoxi borde vara den bättre lösningen eftersom polyester när det har härdat, fäster sämre mot ny polyester på grund av dess kemiska sammansättning. En annan sak att ta ställning till i det här fallet är fukthalten i sandwichens fyllnadsmaterial (balsaträ som original). Enligt Karl-Oskar på DE IJSSEL Coatings, har epoxi sämre tolerans mot just fukt än polyester. Har för mig att den övre smärtgränsen är 12% men är inte säker vilket gör att polyester ändå kan vara det bättre alternativet i just det här fallet. Sen @anuba så skriver ju inte patrikflink att polyester är starkare än epoxi någonstans? Ska ta en titt på Biltemas produkter i ämnet! Eftersom det ska ligga en teakbräda limmad över behöver jag inte bry mig om något UV-skydd i det här fallet.

Efter att ha lyft bort den yttre brädan av trädäcket från relingen hittade jag det här. Förutom det ca 2 cm stora genomgående hålet från ett gammalt originalräcke är det helt klart att någon för länge sedan försökt sig på nån form av lagning här med tveksamt resultat. Jag skulle vilja be er kunniga och erfarna människor här inne om råd för hur jag bäst tar mig an det här för att stärka upp och täta innan jag lägger på en ny teakbräda.

Nej detta är en plastbåt så nån form av skruv bör det vara.

Ouch! Rätt i magen 😅

Aj fan ja då är jag med! Det blir väldigt många hål att borra upp och fylla med epoxi 😄 De små skruvhålen i fogarna är ju omöjliga att göra något åt utan att förstöra däcket. Ja ja, jag får fundera över hur jag ska göra.

Såhär menar jag att ”skruvhålen” ser ut. De är max ett par tre mm och sitter alltså nere under fogen: Pluggarna ser faktiskt inte så illa ut tycker jag. Antar att de bara blir bättre efter att de slipats och oljats? Här syns även skicket på nuvarande nåt. Den har släppt rejält på många ställen. Skuggan på bilden nedan är en glipa.

Här kommer till slut den utlovade videon. Jag måste kanske ta tillbaka att det inte är skruvat överallt, för jag har hittat som små hål nere i fasen (under nåten) där det möjligtvis sitter skruv. Jag vet faktiskt inte för det går inte att se nån. Man ser bara väldigt små hål. Kanske är nån insekt som byggt bo på strategiskt utvalda ställen. IMG_0016.mov

Varit dålig på att uppdatera er hur det går men jag har absolut inte legat på latsidan. Alla påbörjade jobb har visat vara mer omfattande än jag först trodde. Så spenderad tid i båten brukar snitta mellan 10-20 timmar i veckan. Nu har jag till exempel börjat titta närmare på läckaget ovanifrån och förstod ganska omgående att däcket behöver nåtas om. Jag undrar hur djupa fogarna måste vara för att minimera risken för läckage. Efter att ha plockat bort fog på fördäck upptäckte jag följande: • Mitt däck som antagligen är rätt gammalt har hittills hållit sig kring 3-4 mm djup i fogarna som är av typen ”asymmetrisk fog” enligt Sikas dokumentation. • Vissa däcksplankor sitter inte fast?? Ska försöka bifoga video på detta när jag kommer hem igen. Det verkar enbart vara skruvat i ytterkanterna/mittfiskarna och förmodligen limmat resten 🤔? Är detta tillsammans ett tecken på att däcket är slut och att jag istället för att nåta om borde fokusera på att ta bort allt trä och fräscha till plasten som ligger under? (Vill verkligen inte😓 - är så fint med trädäck)

Det är lugnt! 😊 Eftersom båten står i en lokal har jag byggt ihop en 15 m lång slang/rör för att leda ut avgaserna utanför. Förhoppningsvis kommer även den förhållandevis lilla mängd vatten som finns i motorn att rinna ut via den. Dock skulle inte några större mängder gå att ta ut den vägen. Det är lite för många skarvar på vägen.

Jag förstår nu i efterhand att min frågeställning saknar en hel del grundläggande information så här kommer den. Utfört/bytt: motorolja/filter Luftfilter Bränslefilter (ej förfilter än) Filter vevhusventilation Impellerbyte rengöring sjövattenfilter Inte utfört: Konservering med glykolvatten Mitt tänkta arbetssätt är följande, jag har aldrig tidigare gjort det här så säg gärna till om jag tänker fel. Renspolning - Koppla slang till insug på sjövattenpump. Denna slang drar jag till en stor bytta som hela tiden fylls med färskvatten så att motorn själv får suga in vatten. Utkast på backslaget (röret som är lossat på bilden) kopplar jag också en slang på och leder bort till en annan bytta. När motorn är färdigsköljd stoppas den. Tillsättning av glykol till färskvattenbyttan så att koncentrationen blir 50/50. Motorn startas igen och när slangen från backslaget (genomskinlig) skiftar färg till glykolvatten stängs motorn av igen. Därav min fråga: Vilket av rören på backslaget för kylvatten är det som är utkast (mot turbon/avgasslang)? Det är väldigt svårt att se utifrån - på turbon ser det ut som ett homogent rör med två T-kopplingar på. Nere på backslaget är det ett rör på undersidan och ett på ovansidan. Motorerna är alltså tamd40 b och backslaget kan vara ms5 (men här killgissar jag bara för jag vet inte hur man identifierar ett backslag) Jag hoppas min frågeställning är tydligare nu 😊

Jag har inte gjort det än. Tanken är att slippa kladda ned hela lokalen med kylvatten. Det är därför jag undrar om vilket rör/vilken slang som vattnet ska kopplas till 😊