Sebbe78

Inkl moms 😊 Är det överlägset bästa priset jag kommit över i kombination med storleken på skivorna. Fraktkostnad vet jag inte, eftersom jag ska hämta skivorna på plats. Men troligtvis är det löjligt dyrt med tanke på storleken.

Ok, gött då är det två svar som överensstämmer- det känns bra 😊 Tack!

Jaa jag har faktiskt ingen aning 🤷🏻‍♂️ Säljaren påstod att det är så det fungerar men sen sa han även att han kopplat förbi en av mina tre huvudbrytare. När jag en tid senare frågade om detta kom han inte ihåg något om det… Så, det här med att inte ha någon kontext till och kontroll över båtens elsystem ökar ju verkligen ”spänningen” 🥁*drrrum-da-boosh trumvirvel*

Jag behöver lossa batteripolerna för att kunna demontera hela fästet som hänger på sista trå’n. Detta är enbart mina startbatterier - vet ej hur de hänger ihop med övriga batterier mer än att de har prio vid laddning. 🤔 Så spelar det nån roll om jag lossar svarta eller röda först? Och vilket av batterierna börjar jag med? Finns det nån regel? Ser ut såhär: Tackar på förhand! 😊

Jaa jag tänkte väl att det kunde vara nåt sånt oxå ja. Då funderar jag ändå på om jag kanske borde flytta intaget lite. Misstänker att båten hinner sjunka innan jag hunnit komma ner där mellan motorerna! Så kanske nåt sånt här då istället:

Jag tittar också mot skummad PVC som nämndes här ovanför. Billigaste jag hittat är från plastshop.se. De erbjöd så stora skivor som 3050x2050 mm för 1112 spänn/skivan.

Jag håller på och förnyar bordgenomföringarna till sjövattensystemet. Idag är placering och åtkomst av dessa riktigt dålig då de är installerade under motorerna. Vid en ev läcka är åtkomligheten ungefär noll pga hur trångt det är. Det är även väldigt knöligt att konservera motorerna på grund av detta. Därför har jag köpt in nya delar ända från bottengenomföringen, hela vägen fram till vattenpumpen och har även tänkt lägga till en 3-vägs kulventil så att jag enkelt kan koppla på sötvatten för konserveringen. Det jag funderar över nu är om det är möjligt att förlänga avståndet från genomföringen med hjälp av en slang, innan själva kulventilen monteras? Eller är det en så uppenbar säkerhetsrisk som jag tänker att det är? Idag ser det alltså förenklat ut såhär och placering är under motorerna: Min första tanke var att bara byta ut delarna mot nya fräscha, men det löser ju inte problemet. Så för att slippa ta upp ett nytt hål i skrovet på en bättre plats och behöva plasta igen de två gamla tänker jag om den här lösningen kan räcka: Förstår ni min fråga? För alternativet är ju att INTE installera någon slang före kulventilen, såhär:

Kopparröret har liknande utseende som originalröret på Pentas sprängskiss så det skulle mycket väl kunna vara original. Men jag funderar nu för säkerhets skull ta med det till handlarn och jämföra med det som de har, om de nu har det på hyllan vill säga. Byter även impeller igen när jag ändå håller på.

Den nedre flänsen är i hålet men det är ett jäkla glapp mellan den övre och undre så bygeln sitter mitt emellan. Borde finnas ytterligare nån slags bussning ovanför som pressar mot bygeln? Eller menar du att båda flänsarna ska ner där?

UPPDATERING 2.0 - Så blev det Sedan installation och provkörning har utfallet blivit följande: Vid ca 2000 varv ligger motorn numera på stadiga 94°C (tidigare 83-84°C oavsett hastighet). Vid tomgång/låga varv samt allting över 2000 varv, överhettas motorn snabbt. Jag kan se att vattnet sinar i filtret vid tomgång. Men vid höga varv är det fullt ös med vatten i filtret, ändå överhettas den. Vad kan det bero på? Vetusmodellen heter 330 och har 32 mm slanganslutning (samma som originalröret på impellerhuset). Kapaciteten är 163 lit/min. Dragna slangar för såväl inlopp som utlopp är ca en meter långa, 32 mm innerdiam. En möjlig orsak är så klart impellern. Den har utsatts för en tidigare torrkörning då impellerluckan blev väldigt varm. Men efter demontering tyckte jag den såg ok ut och bytte endast rotationshåll på den. Bygeln som jag installerat ska hålla kopparröret på plats vid tryck men jag måste säga att det ser ut som att något fattas för det är liksom tomrum mellan flänsen på röret och bygeln? Syns dåligt på bilden men bygeln nyper alltså inte åt rörets nedre fläns som jag trodde den skulle. Tar tacksamt emot tips och råd på vad som fortfarande kan vara fel! 😊

UPPDATERING: Jag har idag fått tag på packning (som saknades helt) och bygel för att hålla röret på plats och vid uppstart verkade det fungera som det ska!! Slutgiltig provkörning imorgon och uttagning av seger i förskott ikväll med gott dricka 🥳🍺 Stort tack till @NW355 och @sanktanna

Tack! Ska höra hos Marinexpress imorgon ifall de har dessa!

Det sitter så vitt jag kan se ingen plåtvinkel där nere på den andra motorn som fortfarande har kvar originalfiltret. Däremot sitter det en stålbit med två fingrar i en y-form under filterhuset men den kan ju inte påverka fästet nere mot impellerhuset? Observera att vi har versionen med 5 bultar i locket till impellern.

Vi har en TAMD40B med 5 hål i locket på sjövattenpumpen. Efter överhettningsproblem har jag tagit bort originalsjövattenfiltret- samt huset och monterat in ett Vetusfilter istället. Problemet är att 32 mm kopparröret på pumpen som tar in sjövattnet inte är tätt i infästningen, det går liksom att vicka på det och det bubblar vatten där när motorn går. Jag antar att det borde finnas någon bussning eller liknande som håller röret tätt och på plats? Denna behöver jag iallafall byta men kan inte hitta rätt del när jag googlar. Har sökt i Pentas register men där finns väldigt sällan bild på delarna och ännu mer sällan någon sprängskiss. Jag förstår heller inte hur jag demonterar röret? Eller går det inte att ta bort? Väldigt tacksam för hjälp med det här!!!

Jag tycker remmarna på min ena motor ser slappa ut. Eller har jag fel? Hur spänner man ens dessa remmar som sitter framtill på en tamd40? https://share.icloud.com/photos/0abMGGhXbRP7BAchNL3ZL9XAw

Jaha ok, jag fick tag i en sprängskiss över min värmeväxlarmodell så nu har jag ett hum om vart ungefär dessa rör/slangar sitter. Det svåra här är precis som alltid att det är så jäkla trångt i motorrummet. Fick även tips om att VV-beredarens rör kan vara inblandade i detta spektakel om det är så att de rostat sönder. Tack för bra utförligt svar!

Vart sitter det slangar då menar du? Eller pratar du om sjövattenslangar?

Var kan det läcka från expansionskärlet/värmeväxlaren på en TAMD40B? Körde efter sjösättning ca 1,5 distans och väl framme vid vår hemmahamn var kölsvinet halvfullt med kylarglykol. Uppskattar att mängden är ca 10-12 liter. Jag har inte bytt glykol under vintern så har inte rört något av det där (förvaring inomhus). Bilden ovan visar alltså min modell av värmeväxlare och expansionskärl. Har känt under och utefter pluggen på framsidan men där känns torrt. Om någon kan hjälpa mig att peka ut vilka typiska ”läckplatser” som finns för kylsystemet skulle det vara väldigt hjälpsamt för en novis som mig 😊

Jag håller med er båda två @Lintott och @Georg_Ohm om att skruv i trädäck är ett jädra otyg på en båt. Men, problemet med vårt däck som är, eller varit både limmat och skruvat, är just att det redan ligger där. Helt fast. Eller tillräckligt fast för att det ska gå sönder om jag försöker lyfta på det iaf. Ett annat problem är att limmet sitter bättre på vissa ställen än andra så jag behöver bättra på här o där men för att kunna göra det behöver jag komma åt och rengöra underlaget. Svårt när man bara kan lyfta nån cm! Jag hör (ser) vad ni säger och tänker satsa på att inte köra i nya skruv. Ersättaren till den yttersta teakrelingen som alltså är bortplockad hade jag redan planerat att enbart limma på plats. Oron ligger som sagt i andra delar av däcket som mittfisk med flera som alltså suttit både skruvade och limmade tidigare. Skruvarna är borttagna och ska inte tillbaka. Tack för era svar allihop!! Väldigt givande och lärorikt!

Tack för alla mycket kloka ord! Jag är dock en enveten jä*el och har inte kastat in handduken riktigt än. Så vad tror ni om att jag istället angriper problemet som om jag skulle göra en däcksgenomföring? Jag tänker mig ett av dessa två scenarion: Borra uppifrån och ner rakt igenom skruvhålet i brädan och det nya distansmaterialet med litet borr (3-4 mm) så det går att se inifrån sen vart skruvhålen är nånstans. Med ett större borr (minst 20 mm) borra upp alla skruvhål i distansmaterialet inifrån Fylla 20 mm-hålet underifrån med 3M Marine Sealant 5200FC och låta härda Limma upp det innersta lagret laminat av epoxi och glasfiber Dra i nya fina skruv i däcket och känna mig lugn över att inget vatten kommer kunna ta sig in någonstans Alternativt samma som ovan samma som ovan Limma upp det innersta lagret laminat av epoxi och glasfiber och låta härda Ovanifrån med spruta injicera ett lågvisköst epoxi typ NM Infusion 665 och låta härda Dra i nya fina skruv i däcket och känna mig lugn över att inget vatten kommer kunna ta sig in någonstans Om man bortser från allt slavjobb detta skulle innebära känns det ändå som om jag är nåt på spåren här, eller? Det rör sig om ett knappt hundratal skruvhål…

Då måste jag först få bort däcket i sin helhet. Ingen lätt uppgift då det är såväl limmat som skruvat tyvärr. Jag har redan tagit bort de yttersta brädorna vid relingen och det var bara kaffeved kvar när jag var färdig så dessa kommer jag behöva tillverka nya. Jag håller med om att enstaka punkter innebär inbyggda svagheter men å andra sidan så sitter de med 20-30 cm avstånd så det blir ganska många fästpunkter.

Hej! Just nu pågår renovering av vårt fördäck (sandwichdäck) som är delaminerat. Trädäcket som ligger på är traditionellt skruvat och på sina håll även limmat. Jag har sågat upp det inre laminatet i fördäcket och stämt bort allt ruttet balsaträ. Skruvar från trädäcket ovanpå tittar ut lite varstans så dessa ska jag skruva ur. Nästa steg blirr att limma upp Divinycellskivor med förtjockad epoxi. Men när jag låg och grubblade på delen med att återmontera nya skruv till trädäcket fick jag en idé... och jag skulle vilja ha era tankar om detta! Tänk om det fanns ett sätt att ersätta skruvarna med något annat? Något som blir mer homogent med träet? Jag tänker så här: Skulle det funka att istället för att bara dra i skruvar i däcket igen, injicera antingen epoxi eller något annat riktigt starkt polyuretanlim (typ 3M 5200FC). Jag tänker i så fall applicera det på ett sätt som gör att det "pluggar" igen från båda håll - alltså både uppifrån och nerifrån. Kolla mina bilder här under. Alternativ 1 - traditionellt sätt: Alternativ 2 - epoxiplugg: Med "epoxiplugg" menar jag alltså att jag: först borrar ett litet hål ovanifrån i det gamla skruvhålet ca 3-4 mm - tillräckligt stort för att kunna spruta ned flytande lim - rakt igenom den nya divinycellskivan med hålsåg borrar ett större hål inifrån ända upp till originallaminatet som trädäcket ligger mot täcker för det stora hålet på insidan med typ glapackad 5mm board som fästs med små skruv ovanifrån igen - fyller jag med något av de föreslagna limmen - alltså förtjockad(?) epoxi alternativt 3M 5200FC som jag råkar ha ett gäng tuber liggandes av När alla hål är fyllda och hyfsat härdade, limmar jag upp det nya epoxilaminatet med 3 lager glasfiber / 3lager epoxi för att nå en total laminattjocklek om 3 mm Vad tror ni kära forummedborgare? Kan detta funka eller är det bland det dummaste ni någonsin hört? Innebär det bara merarbete utan någon större vinst? Någon som provat något liknande? Jag vill höra era tankar!!

Uppdatering 24/2 Denna uppdatering har sin början i en annan tråd här på forumet som jag startade för att be om råd om hur man bäst lagar hål i gelcoat/glasfiber. Börja gärna med att läsa den, jag har länkat tillbaka hit därifrån. I jakten på att få ordning på trädäcket har jag tagit bort den yttersta raden teak för att komma åt och kunna åtgärda tidigare dåligt utförda lagningar. För att få klarhet i hur illa ställt det är med denna skada i relingen började jag med att borra flera mindre hål och fick med blött trä upp på borret som hade fastnat där. Då sågade jag istället upp hela den bit som låg som ett lock över ytan och det som tittade fram var nån form av genomdränkt träboard. Denna stämde jag bort relativt enkelt men upptäckte då att det våta träet fortsatte sträcka sig in mot fördäckets sandwich. Insikten om att vår båt mest troligt har drabbats av ett delaminerat däck blir allt mer påfallande. Det är ett vanligt problem på gamla Coronetbåtar - speciellt då så klart i kombination med ett skruvat trädäck. Det finns inget annat sätt att få veta än att göra slag i saken och även borra upp provhål i innertaket. Så det gjorde jag. I samma veva blir jag nyfiken på vad som döljer sig bakom den trävägg som monterats längst för ut. Min gissning om att det en gång i tiden funnits en däckslucka för till exempel ankare och tampar visar sig stämma. Det jag inte kunnat förutse var att man inte gjort något för att plasta igen det gamla hålet. Istället har man lagt trädäck rakt ovanpå. Se bilder nedan. Nästa steg blev därför att fortsätta göra massor med borrprovhål och märka upp vart och ett av dem med ”B” för blött, eller ”T” för torrt. Det blev mest B:n kan jag avslöja. Mina farhågor besannades. Stora delar av fördäck har ruttet balsaträ som fyllnadsmaterial! Eller nästan hela fördäck faktiskt. Sen var det bara att dra streck med tuschpennan från punkt till punkt för att få fram en mall för att såga upp det inre lagret glasfiber. Knapar monterades ned och deras förstärkningar sågades bort. Nu har jag kommit en bra bit in i det här skitgörat med att såga och sedan stämma bort det blöta (verkligen dyblöta!) balsaträet. Jag inbillade mig att den i princip skulle ramla ned av sig själv men oj vad fel jag hade. Trots att den för det mesta är genomsur sitter den som f**n i det yttre glasfiberlagret. Planen framåt är att bli klar med utsågningen och sedan stänga till förpiken så gott det går och låta avfuktaren gå i nån vecka. När temperaturen går över 15°C i lokalen kommer jag börja med plastningen. Fyllnadsmaterial blir 15mm Divinycell som ska figursågas till att passa utsågningarna i taket. Den limmas dit med förtjockad epoxi (NM Laminering 275 + NM Filler 51). Utanpå läggs sedan genomvätad glasfibermatta. Det kommer förmodligen bli en utmaning att sätta tryck på skivorna och det nya laminatet. Köpte tre stöttor från Bauhaus som hjälper till en del men på grund av att skrovet lutar överallt i fören är det svårt att komma åt ordentligt. Fortsättning följer…

Denna tråd sammanfaller med min renoveringstråd som du hittar här.

Tack Rascal! Det var ett givande svar 👍🏼 Kanske att spackel kan funka för att fylla ut de större håligheterna och när det härdat fylla på ovanpå med lös epoxi? Ja eller polyester.