Boanjohan

Jag hade en Maxi Magic med utanpåliggande roder. Minns inte exakt hur den konstruktionen var uppbyggd i detalj, men tror det var så som du beskriver. Minns jag hade ett glapp som inte var bussningen utan som jag vill minnas var just en metallhylsa och skruv. Det var ett litet glapp mellan metall/metall, inte mycket alls men tillräckligt för att glappet metall mot metall skulle ge ett klonkande ljud av vattnets rörelser på rodret, även när man låg stilla och otroligt störande på natten. Så jag skulle rekommendera extremt tight passning mellan metallhylsa och skruv. Jag hade tänkt åtgärda med att byta till skruv med ogängad del och direkt i plastbussning enligt devisen att hellre byta plastbussningen ofta än att stå ut med klonkandet. Men jag bytte båt innan jag kom så långt.

Finns det ingen dyvika installerad för dränering av detta utrymme? I sådana fall är det nog dags att installera en sådan, normalt på akterspegeln längst ner mot kölen. Men visst funkar det att borra ett hål och suga varefter du tätar hålet igen. Vet inte hur Jofan ser ut, så mitt svar är mer generellt.

Om det är en 2-taktare så måste den ju ha oljeblandad bensin. Det finns 2 system för detta: 1. motorer med separat oljeblandning, dvs du har ren bensin i tanken och fyller 2-taktsoljan i en egen behållare, så kommer motorn sedan sköta blandningen. 2. Framför allt äldre motorer typ 80-talare och äldre) utan separat oljeblandning så måste du själv blanda oljan i bensinen, vilket du gör genom att hälla rätt mängd olja direkt i tanken. Sen saluförs det 2-takt olja specifikt för utombordare och specifikt för luftkylda motorer typ motorsågar mm och då ska du såklart ha den för utombordare för att allt ska bli rätt och riktigt. Vad skillnaden på dessa oljor är vågar jag inte ge mig in på.

Jag är nöjd med en 3:e plats oavsett hur man räknar procent. Tack VolvoPenta för en fin sammanställning😃👍

Någon skrev om möjliga källor till vattnet och om du försökt lista ut vad för typ vatten det är, men kan inte se något svar på den frågan. Uteslut en vattenkälla i taget så blir det lättare när man vet vilken typ vattenläcka man ska leta efter. Så ett första steg kan bli: - Har du en färskvattentank? - Är den fylld? - Är den fortfarande fylld? Själv hade jag ett envist läckage i min båt, det var sötvatten och det kom inte från färskvattentanken. Så det blev till att leta regnläckage och hittade det efter ett tag. Torrt sedan dess🙂

Usch vad surt att få detta på så ny båt, men som sagts tidigare så är det sannolikt bara luftfickor mellan gelcoat och laminat.....sånt som kan uppstå vid tillverkning och inget farligt. kontakta säljaren och se vad de säger, om de erbjuder sig att åtgärda på "Good Will". Annars fixa själv om du känner du har kunskapen. Köp gelcoat från tillverkaren så får du rätt färgnyans och lagningen kommer knappt synas (beroende på hur fint du orkar göra det).

2000🤨 snubblade på mållinjen igen😉

Hmmm, håller inte med dig om det. Jag är "båtfolk" och jag tycker inte att de motarbetar mig. Skulle de däremot inte jobba med miljöfrågor så skulle jag känna att de motarbetar mig.....eller i alla fall inte driver frågor som jag som båtfolk vill att de driver.....Du skulle då vara glad och nöjd och jag ledsen och grinig. Men nu är det som tur var (för mig) tvärt om😉 För övrigt är det omöjligt för en intresseorganisation att bara jobba med frågor som ALLA står bakom, det blir nog inte mycket jobb gjort då. Tänk dig sveriges regering och riksdag behöva folkomrösta om varje enskilt beslut som ska tas..........Jag stödjer ändå som princip både riksdag och SBU.....och principen om majoritetsbeslut i gemensamma saker. Hur är det i fjällmiljökretsen, eller klätterkretsen, är de befriade från intresseorganisationer som använder sig sv majoritetsbeslut.....,,förlåt, menar organisationer som motarbetar medlemmar? Och hur gör de för att säkerställa att de har stöd av 100%?

Jag är också intresserad av hur en icke precis indikativ metod ska kunna användas för att bevisa att det inte läcker ut av ett ämne som den icke precisa indikativa metoden inte kan mäta? och det är ju först och främst på den punkten kritiken mot XRFmetoden finns, att den faktiskt inte kan mäta TBT och det är därför HappyBoat har tagit fram sin substitutmetod. Fungerar nog som sagt hyfsat bra för att scanna sannolikhet för TBT, men att använda den för att bevisa icke läckage av TBT låter inte bra. Men å andra sidan så verkar det ju som om det är HappyBoat person/er som ligger bakom Metod D som länkades till, så då får väl metoden antas ha visst värde......?

Kul med ny värmare😃 Jag köpte en hösten 2020 av samma storlek som du har. Har bara använt den några gånger och funkar kanon. Det såg inte ut som du fick med någon ljuddämpare för avgaserna (ser ut som en bil ljuddämpare i miniformat) och det är nog lika bra, den som annars brukar följa med är bara punktsvetsad och har ett dräneringshål vilket gör att den inte på något vis är tät och alltså kommer läcka avgaser. Jag köpte en tät ljuddämpare på e-bay från Turkiet för en 500kr, riktigt välbyggd. Den svarta plastljuddämparen/filter är för ingående förbränningsluft. Avgaserna blir närmare 180 grader varma, så ingen plast på avgassidan. Bränslepumpens tickande är ett sorgebarn, men det var någon här på forumet som lyckats göra en bra ljuddämpning av den, minns inte vem men det går säkert att söka fram. Lycka till med installationen😃

Självklart finns det väl etablerade seriösa mäklare som man kan köpa via och som har koll på allt detta och hjälper dig. Dock skulle jag gissa att prislappen då blir snäppet högre......men tryggare. Kan dock inget om detta då jag aldrig köpt båt utomlands. Lite som att köpa bil, går du till en märkeshandlare och köper en begagnad bil då är du trygg i själva affären går rätt till och inga dolda eller oväntade avgifter, men betalar lite högre pris än om du gått till en "småhandlare" som kallar alla för kompis och kan allt, gör allt och har fantastiskt låga priser som dessutom går att pruta på.

Precis som Jorgen01 säger så blir du inblandad om båten är belånad. Om båten är belånad så är långivaren också i praktiken en delägare av båten. Så köpet måste involvera långivaren på ett eller annat sätt, t.ex. att du övertar lånet från säljaren (om det är möjligt som utlänning i annat land) eller att lånet löses in i samband med affären. I annat fall kommer långivaren att inkassera båten och du blir av med båten du betalat......står kvar utan pengar och utan båt

Enig med sanktanna, det är inte så krångligt egentligen. Men sanktannas beskrivning verkar skilja sig lite från instruktionsbokens. Jag har bara prövat tillvägagångssättet enligt instruktionsboken och det har fungerat bra. Någon plombering ska absolut inte brytas, då är du nog på fel ställe och micklar. Likaså metalländarna på slangarna. Skruvarna 1, 2 och 3 enligt steg 2 i instruktionsboken kan vara svåra att hitta (tyckte jag), titta noga på bilden och identifiera skruvarna, dubbelkolla med bilden igen. Jag skrev siffrorna med tuschpenna bredvid skruvarna på insprutningspumpen. I steg 3 är det luftningsskruven på filtret (märkt 1 på bilden i steg 1) som först ska bli luftfri och sedan dras åt. Du skriver att matarpumpen sitter under förarsätet, vilket låter märkligt. Den sitter på motorn, akter om generatorn och nedanför avgaslimpan. Om det är ombyggt med extern matarpump borde dock inte spela någon roll. Pumpen måste du komma åt för att kunna lufta systemet. Så identifiera alla relevanta skruvar enligt instruktionsboken, följ sedan processen exakt som det står så ska det fungera. Det låter dom du inte riktigt har koll på vilka skruvar som ska användas, så läs beskrivningen noga i instruktionsboken, kolla noga på bilderna och jämför med hur det ser ut på motorn så du hittar rätt skruvar. En sak som är viktig: om pumpen på motorn (steg 2) inte känns att den ger ett litet motstånd när man pumpar kan motorn vid avstängning stannat i ett läge där pumpen är i max läge och alltså inte pumpar något när man pumpar på den lilla pump flärpen. Kör ett litet juck med startmotorn så motorn kommer annat läge och kommer pumpa när man pumpar på den.

Jag känner själv inte till något fall där det blivit rättsärende/tvist av ej CE-märkt båt, förutom sådana där båten stoppats i tullen. CE-märkning av egenimport är möjligt. Kan såklart bli nödvändigt med viss ombyggnation och/eller ta bort vissa saker. Men man gör då en kontroll så som båten faktiskt ser ut. Så eftermonterad elinstallation kommer ingå och om den är okej så kan den sitta kvar. Så inte nödvändigt att båten är i originalskick, faktiskt är det orelevant om den är det eftersom även båten i originalskick kanske inte uppfyller CE-kraven. För CE-märkning genom en efterkontroll är det du (ägare) som låter göra kontrollen som är ansvarig och som ska CE-märka båten och skriva en försäkran om överensstämmelse. Det anmälda organ du måste anlita för att göra efterkontrollen (bedömningen av att EU-direktivets väsentliga krav uppfylls) har inget ansvar, det är du som har! Se bilaga 12 i svenska föreskriften som införlivar EUs fritidsbåtsdirektiv: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS 2016_5.pdf#page57

Nä den är inte nödvändigt irrelevant på så sätt att båten plötsligt inte i övervägande del uppfyller direktivets väsentliga krav. Men tillverkaren intygar genom sin "Försäkran om överensstämmelse" att båten helt och hållet uppfyller de väsentliga säkerhetskraven i EUs fritidsbåtsdirektiv så som den är vid leverans från tillverkaren. Om ägaren ändrar på förutsättningarna för CE-märkningen så kan ju inte tillverkaren stå kvar med ansvaret, i alla fall inte för det som ändrats. Så för att vara helt korrekt upphör (i alla fall som minimum i relevanta delar) faktisk CE-märkningens giltighet (tillverkarens försäkran om överensstämmelse) om man t.ex. borrar hål i ett vattentätt skott för att dra en elkabel eller en varmluftslang från värmaren etc. Sjunker båten då pga större vattenfyllnad än båten testats för så har tillverkaren inget ansvar för det. Likaså om du byter bränsleslang och något händer pga det. Eller vilken annan ändring som helst som påverkar CE-märkningen. En händig båtägare som installerar lite saker genom åren kan faktiskt ovetandes påverka en hel del som omfattas av CE-märkningen. Så jag håller inte med om att ägarändringar skulle påverka marginellt. Det viktiga är nog att ha kunskap om vilka ändringar som gjorts på båten man är spekulant på och kunna bedöma om och hur de påverkar båtens säkerhet. Hur många genomsnittliga båtköpare har den kunskapen?

Just den biten är nog lite oklar. Ägare 4 kommer garanterat gå på ägare 3 som då måste bevisa att denne inte är ansvarig, d.v.s. ägare 3 måste gå på ägare 2 osv. Rent juridiskt är det nog så som du säger, att den som först sätter den på marknaden inom EU som är importör/tillverkare, men om produkten inte är CE-märkt så måste man nysta uppifrån och ner i ägarkedjan, dvs ägare 3 kan inte bara vägra ansvar. Känner dock inte till att det funnits några sådana case. Och som wildside säger så är nog väldigt många CE märkta båtar på något sätt modifierade på områden som regleras av CE-märkningen så att den inte längre är korrekt. Men man tar nog en större risk när man köper en icke CE-märkt båt (som ska vara CE märkt) än att köpa en begagnad CE-märkt båt som någon snickrat lite på. Stora risken är annars att man fastnar i tullen om man själv importerar eftersom tillsynsmyndigheten kan ha lagt sådan bevakning att alla stannar i tullen till kontroll av myndigheten är gjord. Framför allt vattenskotrar har varit många sådana fall. Andra stora risken är försäkring den dag det händer något och du vill få ersättning. Innan dess tar de glatt emot din premie utan att ifrågasätta något.

Om båten redan är inne i Sverige så riskerar du i alla fall inte att den fastnar i Tullen, det är ju bra. Nackdelen är att den som sätter den på marknaden är den som anses vara importör eller tillverkare och ansvarig för att produkten är CE-märkt och ansvarig för att alla säkerhetskrav i EU-direktivet är uppfyllda. Så om du köper den så kan du ställa säljaren till svars. Om du säljer den kan köparen göra det mot dig. Du kan alltså riskera att hamna i rättstvist för att ha satt en ej CE-märkt produkt på marknaden och enligt EU-direktivet är det du som är ansvarig gör att produkten uppfyller direktivet. Om du köper den och det händer något riskerar du att försäkringsbolaget nekar dig ersättning. Om båten ska vara CE-märkt och om den är CE-märkt (med tillhörande "Försäkran om överensstämmelse") är nog det första försäkringsbolaget kommer kolla på. Du riskerar att kundunderlaget är betydligt mindre den dag du vill sälja den. Och du kan inte sälja den via någon mäklare/förmedlare, för de vill inte stå med tillverkar/importör ansvaret som de kommer göra om den inte är CE-märkt (förutsatt att den ska vara CE-märkt).

Ser fram emot att få info om domslutet, oavsett hur det går. Det skulle inte förvåna mig om det finns något formaliafel som någon gjort någonstans som gör att du på någon punkt vinner, om inte annat en delseger. Men ursprungsfrågan, den om ditt spärrskikt, är uppenbar för mig att du kommer förlora. Men det är som känt domarn som dömmer, som det heter i sportvärlden.

Följande påstående är säkert citat från någon film eller något sådant. Sedan när spelade sanningen någon roll i en domstol? Med det avses just att det är det som kan bevisas som är relevant i rättstvist, inte vad som är sanningen. Sanningen kan vara att du Mellgard har rätt om gamla färglager, men intill du kan bevisa det är det orelevant.

Om det stora manlocket går att öppna och man har tvättat den ordentligt med vatten och sugit ut det kan man stoppa ner någon typ av fläkt så man får luftcirkulation, då bör det bli torrt på någon dag. Lossa avluftningsslangen också och öppna dräneringspluggen om sådan finns. Man vill ha det så öppet som möjligt. Med fläkt bör det gå rimligt fort.

Härligt att det gick bra. Det finns många knep. Jag la min i bastun (ca 70 -80 grader) i ca 1 timme, sen var den mjuk och fin och lätt att få på och sträcka. Förutsätter att man har en bastu dock.

Första steget är att tömma den, sen öppna manlocket och se hur tanken är uppbyggd invändigt och vad som går att komma åt och inte. När man vet det så kan man börja klura på hur man bäst rengör. Trädgårdsslang med varmt vatten kommer åt de flesta utrymmena och sen sug upp det eller tappa ut genom dränering. Sen låta tanken torka ut ordentligt. Kan låta läskigt, men om det bara säkerställs att den är helt torrär det ingen fara.

Fuktmätare måste väll(precis som många andra typer mätare) kalibreras för ett specifikt material. Och för många material kan det skilja i påverkande egenskaper mellan lika produkter. D.v.s glasfiberarmerad polyester kan skilja mellan olika båtar, så lika torra båtar kan ge olika resultat på instrumentet. Som nämndes i ett inlägg ovanför så används de väl lämpligast för att hitta avvikande värden relativt andra mätvärden på olika delar i båten. Dvs mätpunkter i däck kan jämföras med varandra, mätpunkter i skrov ovan vattenlinjen kan jämföras med varandra och mätpunkter under vattenlinjen kan jämföras med varandra. Men man kan inte jämföra däck med skrov och dra slutsatsen att den ena är fuktskadad.

Från SBUs hemsida om skrapprov. Skrapprov ger svaret i vikt/ytenhet, precis som HappyBoats algoritm: Observera att det idag inte finns några nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga halter av olika metaller i båtbottenfärg, och resultatet går inte att jämföra med ett resultat från en XRF-mätning. Men analysresultatet från skrapprovet ger en god indikation om det finns TBT eller andra biocider på skrovet. Det är detta som jag uppfattar det som att kommunen inte förstått. Och som gör att ett skrapprov mot Tenn kan bli utvärderat fel.

Problemet är det att HappyBoat har föreslagit "gränsvärden" för Tenn för sin indikativa metod. Och många kommuner har därefter fastställt dem som gränsvärden. Det värdet är ju dock framtaget för en specifik metod (eller rättare sagt en specifik algoritm). Så här förstår jag att det fungerar (är inte expert, bara läst på efter bästa förmåga): XRF mäter koncentrationen av olika ämnen i förhållande till varandra i mätpunkten. Så som jag förstår det så mäter alltså HappyBoat andelen Tenn (%) och omvandlar resultatet till en viktmängd per yta (mikrogram/cm2). Omvandlingen måste då bli en form av kvalificerad gissning utifrån XRF:ens i princip exakta mätning av en andel (%), eftersom man inte känner till varken vikt eller tjocklek och area på det man mäter. Resultatet, alltså deras uppskattning av Tenn i mikrogram/cm2, används som indikator för TBT. Om du gör ett skrapprov så kan du väga provet, göra en XRF mätning på det och då kunna beräkna exakt svar på mikrogram/cm2 av t.ex. Tenn. Problemet blir då att kommunens gränsvärden för Tenn baseras på en indikativ metod och det gränsvärdet blir alltså inte relevant för ett exakt Tenn värde från skrapprov. Kommunens fastställda gränsvärden för Tenn lurar oss alltså att fokusera på Tenn och kanske göra skrapprov för analys mot Tenn som då egentligen inte går att jämföra mot gränsvärdena kommunen satt. Skrapprov och anslys av just TBT är enda rätta svaret på om TBT finns. Motsäg mig gärna om någon är expert på detta. Jag är inte expert men killgissar inte heller, har försökt läsa på om deras metod. Till skillnad mot en viss herre här på tråden så utger jag mig inte för att vara expert.