Boanjohan

Fasa av benen på stöttorna och se till att skruva ihop dem ordentligt i alla hörn. Sen har du en pallning som gott och väl räcker för en sån liten snipa. Du har inget att oroa dig för utifrån bilden på pallningen, det kommer hålla med råge. Du kan, om du vill, gott ställa allt direkt på marken utan grus och stenplattor, det som händer är något kortare livstid på ändträt. Men kommer ändå hålla i ett stort antal år. Och det är ingen fara att det sjunker ner i marken heller......om du inte har kvicksand. Du kan med fördel ställa sidobockarna mitt emot varandra och dra en skruv rakt igenom bägge invändiga benen om de överlappar varandra, annars ta ett spännband mellan dem för att säkerställa att de inte glider isär. Du kommer få en knall pallning😃👍

Ja den du, den var inte dålig. Lite genialt faktiskt, med glidsäte och kolfiberåror ser det ut som😃

Vrickning är ju annars ett bra alternativ till att paddla och på små segelbåtar säkert mer effektivt och lättare. Just att använda rodret är dock inte särskilt effektivt även om det kan fungera. Rodret ger bara en platt stel rörelse sida till sida, medan effektiv vrickning kräver lite mer finess i rörelsen. Det krävs lite speciell teknik och en lös åra/paddel i en årtull på akterspegeln. Sven Yrvind vet jag älskar vrickande som framdrift när han inte seglar och har designat ett speciellt vrickbeslag för vrickåra. Han skriver om det i detalj i en av sina böcker. När det gäller paddling så är det som sagts tidigare form och fribord som är avgörande och där nog fribord är den mest begränsande faktorn.

Beror på hur höga de är. Bredd/höjd förhållandet får inte vara så att de lätt kan tippa. Med 40*40 så är nog drygt 50 cm inga problem (höftar från hur jag tänker mig det i skallen). Antar då att du har separata stöd för att stötta båten i sidled.

Enkelt sätt att göra billig lätt pallning under köl är att timra en stapel av t.ex 30-40 cm långs 45*120 mm reglar. Hög hållfastet, liten vikt och billigt. Dock måste man ju då komplettera med någon form av sidostöttor (för båten, inte för kölen). Upp till några dm höjd funkar detta bra. Håller med övriga om att dina sidostöd för kölen inte behövs och att även slangen inte behövs. Jag skulle nog säga att sån trädgårdsslang har mindre friktion än trä, dvs den är glattare än trä och ökar (den minimala) risken för att kölen ska glida.

Ha ha, vilket pådrag det kunde bli av ett litet ord😂 Om det hade varit stopp i insugsröret (och inte läck som det var nu) och den elektriska pumpen tickat på och inte kunnat skvätta ur sig någon diesel på "utlopps" sidan av pumpen, vad är det då den pumpar ut? Luft? Vaccum? Hybrid vaccum? Hybrid luft? Hade jag haft det dieselproblemet och frågat på ett forum så hade jag troligen försökt förklara det problemet med något av följande två alternativ: - det kommer ingenting - det kommer luft Två enkla vardagliga beskrivningar av ett enkelt problem om att det inte kommer diesel och hoppats att få svar med tips på saker som gör att det inte kommer diesel. Intressant att vissa svar kan leda till så mycket sido diskussion🙂 Och att lärde bara förstår latin........man skulle ju lätt kunna tro att lärde även förstod bondespråk eftersom de är lärda😉

Tror det syftas på att det inte kommer diesel, det var i alla fall min syftning. Korrekt bör väl bli vakuum (ingen diesel)?

Vet du att den bara får luft eller tror du att det är så? Du nämnde att det funkar med slang ner i dunk, betyder det att bränslepumpen alltså fungerar i det läget? Om den bara får luft när den är kopplad till tank, men fungerar när du lägger slangen ner i extern dunk så är det uppenbart att problemet är mellan punkten du lossat slangen och insuget inuti tanken. Så felsökningen ska du koncentrera till den delen av systemet. Börja med tipsen du fått om insugsröret och slangar. Kanske kan du koppla en pump eller tryckluft till punkten du lossat slangen och blåsa i riktning mot tanken för att se om det är fri förbindelse. Kanske du då trycker ut eventuellt skit ur insugsröret i tanken. Har du inspektionslucka till tanken så öppna den och kolla hur det ser ut i tanken.

It's difficult to find any information about Tollare boats and their modells. They were never a big manufacturer and was a little bit odd I would say (my own impression) and that it was more of an open site for amatures and racing guyes hanging around building different types of boats. The only info I can find is from the Wikipedia site for Tollare paper mill (in Swedish): https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tollare_pappersbruk The following is mentioned about the boat building (google translate): The factory buildings remained for a long time and were used by several smaller leisure boatyards. During the 1970s and 1980s, "self-build boats" were built there, including the country's most self-built boat, the RJ 85. However, large parts were abandoned and dilapidated. Among other things, scenes for the films based on Stieg Larsson's millennium trilogy were recorded there[2].

Hmmm, känns inte rätt att hänga handlaren i det här fallet. Dessvärre för en själv så är det väl så att man får stå sitt kast om man inte returnerat inom den returtid som handlaren bestämt. Det är som att missa bussen som gått enligt tidtabell tänker jag. Att det fanns angivet bäst före datum på Sikaflex var något jag inte kände till, så där fick jag lära mig något🙂 Jag brukar ta tuben jag använde sist om det går att få ut något och det är kladdigt. Annars hamnar den i soporna och jag köper en ny. 4 månaders hållbarhet vid leverans är väl helt okej, det är ju svårt för handlare att veta att du vill lagra produkten och svårt för alla handlare att hålla ett direkt från ugnen lager. Har själv aldrig handlat från Boatlab, så ingen egen erfarenhet. Men just det här exemplet känns inte klandervärt hanterat från handlaren. Du fick ju 10% avdrag, vilket ändå tyder på viss seriositet tycker jag.

I would say that the manufacturer is Tollare. They built trimaran hulls and I found a picture of their hull that look very similar. I don't know the model of your boat. The community of Tollare is located in Nacka municipality east of Stockholm. The boat manufacturer was based in an old paper mill that no longer exists.

Kan bara konstatera att jag har aldrig lyckats öppna en toadörr utan att känna doften av septictoa, och jag har varit i många båtar. Många båtar har dålig ventilation och då märks den mer. Eller så är jag extremt känslig. Slangarna kommer det så småningom diffundera ut septicdoft ifrån. Inte att det stinker, men efter några år kommer det. Men visst kan man då börja böka och byta slangar och klara sig några år till. Det är i alla fall mina erfarenheter. Själv är det dags att byta i min båt, stuven där slangen och bottenventilen är monterad har sista två åren börjat lukta mycket mer.

Kör på det just du tycker känns bäst. Men en faktor att icke förglömma (som du kanske ännu inte fått erfarenhet av) är lukten. Av de ca 4 pers jag personligen pratat med som installerat Airhead så nämner de alla luktfritt som den mest överlägsna fördelen, att slippa lukten av septictank i båten, för lukta kommer tank och slangar att börja göra oavsett du vill eller inte. Många meter slang ger mer lukt. De nämner också bättre "inomhusklimat" i ruffen pga luftcirkulationen som lilla fläkten ger. Vill bara nämna det, för med tanke på din inköpslista så blir en Airhead kanske inte dyrare heller och det blir ju liksom nu eller aldrig. Själv har jag fungerande vattentoa installation med tank och sjö/däckstämning, men är ändå sugen på att byta mot airhead för att slippa åka omväg till tömning (ligger enbart i naturhamnar) och för att slippa den där lilla lilla karakteristiska doften av båttoa, men känner att jag i nuläget inte kan prioritera den kostnaden ☹️ Har för övrigt en installation så som @Makro skissat upp, men utan pump på tömningssidan då tank ligger ovanför vattenlinjen.

När jag var ung hade jag en Renault R5 som hade 2 extraljus. Cool som man var monterade jag 100W lampor i både extrsljus och vanliga ljusen, så jag fick 400W helljus. Så fort jag tände helljusen efter det började batterilampan lysa och om jag stod på tomgång så började även remmen tjuta lite. Det blev helt enkelt för stor belastning för generator i kombo med batteriets skick. Summa summarum, håller med Makro och gissar att det batteri din bog är kopplat till inte orkar leverera tillräcklig, kanske pga att det blivit gammalt och tappat kapacitet.

Det SMBF säger i artikeln motsäger inte det SBU skrivit till dig, eftersom SBU skriver att båtklubben inte har en skyldighet (måste) ställa krav. Utifrån det du citerar så skriver de ju inte att en båtklubb inte får ställa krav.

Då drar vi igång diskussionen igen....... Så kommunen får bedriva tillsyn och klubbar får avgöra hur provtagning ska göras. Säkert någon som har åsikter om detta😉 Artikel från tidningen Skärgården, nr 37, 2022.

Om du väljer fjäder så ska du sätta en bit kätting mellan schackeln i bryggan och schackeln i förtöjningstampens kaus som extra säkring om fjädern går sönder. Jag tror 5 mm fjädern räcker bra. Min erfarenhet är att fjäder dämpar mycket bättre (längre utsträckning) än gummi. Men om du ligger skyddat spelar det såklart inte så stor roll. Nackdel med fjäder är att de gnisslar mycket.

Det är bra, det är uppskattat när man skriver hur något problem har löst sig🙂👍

Jag tycker det ser ut som fogskum. Varför man använt det kan man ju dock undra. Kanske för att säkra tanken eller så hade man vibrationsskrammel.

Det är en gammal båt och förr tog man normalt i rejält med laminattjocklek. I tillägg är det ju format som ett V i fören, så du får extra styrka/styvhet pga det. Känns osannolikt att det inte skulle hålla även om du ska dra upp båten på trailer med den. Men jag kan ju inte båttypen, så det är bara bedömning. Följ tipset med stålröret om du känner dig osäker, då kommer det garanterat att hålla.

En diesel i fritidsbåt står ju många gånger still 6mån/år i sträck. Prylar som avgaslimpor, avgaskrök och värmeväxlare blir bytta först när de går sönder och då kanske först efter veckor eller månader från att det gick sönder. Och få har lust eller råd att göra stora förebyggande underhåll efter x antal timmar, t.ex. spridare, cylinderfoder, lager etc. och de körs därmed tills de mer eller mindre rasar. Så generellt sett blir de misshandlade i hela sitt liv jämfört med yrkesmotorerna (generellt sett) som går mycket, underhålls och står torrt och fint i oftast uppvärmda maskinrum. Som nämnts så kan en gammal marindiesel gå nästan hur längd som helst, men efter X antal timmar måste man göra livstidsförlängning som är en stor investering. Och privatpersoner brukar vara ovilliga att ta den kostnaden. Så det kostar att hålla liv i dem länge, men det går och Gustaf Wasa i Siljan är ett exempel på det.

Om du känner dig säker på att all laddning fungerar och att det är batteriet som är paj så tycker jag att du ska ignorera gänget här som tjatar och tjatar om att ladda det med extern laddare istället för att bli irriterad på att de tjatar om det. Åk och köp ett nytt batteri då istället! Men som du själv skriver så är det inte kul med nytt batteri som inte levererar och det skulle ju bli dubbelt surt om du nu köper dig ett fint Varta och det också visar under 12 volt om en månad. Så är du trots allt inte 100% bombsäker på att laddningen fungerar som den ska (framgår inte om du verkligen har dubbelkollat detta) så borde du nog ändå faktiskt lyssna på det tjatiga gänget. De tjatar i all välmening🙂

Nja, känns inte så. Batterierna är två år gamla (i våras) och batterikabelskorna likaså. De sitter torrt och fint och allt är i nyskick fortfarande. Däremot så får man ju väldigt liten kontaktyta mot krokodilklämmorna när man försöker klämma fast dem på kabelskorna som ju inte har någon slät optimalt greppvänlig yta som klämmorna passar på. De kläms ju fast lite på tre kvart så att säga. Så jag tänker att det är det faktumet som ger rappakalja resultat. Medan när man tar bort kabelskorna och klämmer dem direkt på polen så klämmer ju hela klämmans "rundning" runt polen med mer optimal kontaktyta som resultat. Vad tror du om den teorin? Batterierna har varit obelastade vid test, men bara 1 timme vila från laddning. Nu är vi ju off topic från TS tråd, men det är ju så det kan tendera att bli ibland när diskussioner drar igång🙂

Själv "investerade" jag i en enkel sån där batteritestare av något kinesiskt märke för någon hundralapp. Vet inte hur pålitliga de är? Mätte i våras mina då 2 år gamla förbrukare som hade en "hälsa" på 75-80 %. Känns lågt efter 2 säsonger med 50W solcell inkopplad (även vintertid) och sparsamt snvänt för förbrukning under säsongerna. Dock med billigaste PWM regulatorn (om det kan ha betydelse). Mätte även startbatteriet som hade 55% i hälsa, också 2 år. Men där har skiljerelät varit inkopplat två vintrar och utan laddning på batteriet. Liten strömförbrukning men under lång tid, så det kan ju ha blivit djupurladdat. Noterade också att testaren var extremt känslig för hur krokodilklämman sattes på polen. Om man satte den utanpå polkabelskon blev det rejält avvikande värden (till det sämre) än om man satte dem direkt på själva polen. Om märket har betydelse så är alla tre inköpta på samma Biltema varuhus våren 2020. Vet inte statusen på dem som nya då jag inte hade en mätare då. Detta tillförde kanske inte diskussionen så mycket, mer menat som allmän info för den som kanske hittar något intressant i det🙂

Med avseende på lite resktioner så kan jag förtydliga att jag menade att sikaflexa som nödlösning ska göras på utsidan, alltså mot plast och inte insida mot trä. Och det är en nödlösning. En nödlösning är per definition inte en optimal och helt korrekt lösning. Nu vet jag inte vad tec7 är, men om det är typ sikaflex så bör du nog inte plasta utanpå det.