Boanjohan

Själv har jag haft ett antal paddor utan plats för SIM (alltså rena Wifi paddor) men med GPS. T.ex. från Samsung, Acer, Huawei, Lenovo och "no brand". Har faktiskt aldrig stött på en Wifi padda utan GPS förrän jag i denna tråd läste att Apples Wifi paddor är utan GPS (stämmer verkligen det?). Men det verkar alltså vara relativt vanligt, eller?

Sprickor och galvanisk/bimetallkorrosion! Galvsnisk korrosion uppstår på ytor som är i kontakt med vatten och ger upphov till frätskador på skrovet, ungefär som om någon stänkt frätande vätska på det. Brukar bero på elfel. Även stillastående vatten i köl invändigt som står/stått där under lång tid kan bli surt och fräta sönder aluminiumbotten. Bimetall kan uppstå när man blandar metaller, t.ex. genomföringsr och infästningar i annons metall.

Jag bogserar 2 SUPar (surrade ovanpå varandra) efter vår båt. Visserligen motorbåt, men samma hastighet. Det går. Brukar köra med relativt kort lina har jag för mig. Hade några tillfällen tidigare när de snurrade runt så de hamnade upp och ned, vilket egentligen var skit samma. Har för mig att det skedde när vi hade dem tight mot aktern (så bara halva brädan var i vattnet) i syfte att det skulle motverka att de hamnade upp och ned, vilket alltså inte funkade. Så en liten bit lina så hela SUPen ligger i vattnet har funkat bäst för oss.

Jag blir konfunderad, för om propellern får fäste igen runt 5200 rpm och då börjar driva så kan det väl inte vara hubben/navet? Det låter ologiskt och märkligt vid trasig hubb.

Svårt att ge bra råd enbart utifrån en bild. Jag tycker det mest ser ut som spricka i gelcoaten. Kan ha uppstått om båtens botten fått sig en tilltryckning just där. Gelcoat (den "vita" färgen) är betydligt sprödare än själva glasfiberlaminatet och kan därför lätt spricka, vanligtvis i hörn, längs med skarpare kanter etc. Innerbotten har väl en konkav form just där och följer någon form av slag? Det är inte ovanligt att en öppen båt dras upp på land och man helt enkelt vänder den upp och ned vid längre förvaring på land. När man sen tippar tillbaka den och kanske låter den falla fritt ner på köl så får man lätt ett slag på denna del av botten. Särskilt om det ligger någon rot, stock eller annan ojämnhet i marken där. Lägg båten upp och ned och pressa med händerna, eller kliv upp på den och känn/se hur mycket det flexar, jämför med andra sidan för att känna eventuell markant skillnad. Om laminatet är sprucket så lär du nog känna en markant tydlig skillnad i flex/styvhet. Min gissning är dock att det bara är gelcoaten, men det är så klart omöjligt att avgöra utan inspektion i verkliga livet.

Hade en Maxi Magic med 9,9 hk utombordare, vars effekt nog aldrig nyttjades till mer än 50 % och gjorde då drygs 5 knop. Så 6hk bör kunna räcka på en Fenix. Dock så kan det vara skönt att ligga och köra på halvgas som man kan göra med lite större motor.

En vild spontan idé som var det första jag kom att tänka på: Har ju automatisk inrullning, vilket kan va kul. Om det funkar bra som "ankarspel" har jag ingen aning om🙂 Eller manuell variant:

Vet du att det är havsvatten? Kan inget om din motor, men frågar om läckage från andra källor är uteslutna, t.ex. färskvatten eller regnvatten.

Nej inte nödvändigtvis. jag kanske var lite otydlig🙂 I och med att du har en inköpskostnad för utbytesmotor så tror jag det först och främst är lönt att se vad en felsökning skulle kosta för att se över den existerande. Det är kanske relativt billigt med en felsökning och då värt chansningen. Det kan ju visa sig vara något enkelt och billigt som är felet. Men om det däremot visar sig vara något dyrt så tror jag det är mer ekonomiskt att byta ut den med en bevisat fungerande likadan. Men även om det är billig reservdel så kan arbetskostnaden för reparation bli dyrt om det är en krånglig del. Det är inte alltid lätt att reparera på plats och kan ta mycket tid. Så ett byte av motor till identisk kan då faktiskt i arbetskostnad kanske bli billigare. Den gamla kan du ha kvar som reservdelsmotor eller sälja i delar eller hel. Eller reparera urtagen och sen sälja som fungerande. Kolla vad en felsökning skulle kosta och kolla vad ett byte skulle kosta. Det är ju samma person som gör bägge sakerna så denne kan ju lämna prisuppgift på bägge alternativen. Gör därefter din egen bedömning av om det är värt chansa på felsökning eller gå direkt på byte. Har motorn krånglat och säljs som icke fungerande så är det dock sannolikt inte något billigt och enkelt, för då hade nog säljaren fixat det och säkrat högre säljpris. Men det kan ju oxå bara ha varit en lat säljare som inte orkat bemöda sig att undersöka felet.

Som @Seawolf skrev så är det ju mer eller mindre en barnlek för mek kunnig att byta ut med en identisk motor. Dock kan det svåra ibland vara möjligheten att få ur/in en motor i båten, beroende på hur mycket inredning som måste demonteras etc. På Fenix bör väl detta dock vara ganska enkelt då det är öppet runt om motorn. Dock så kan även enkla jobb bli dyra då det behövs lyft etc. Men som alternativ till att skaka liv i den existerande motorn så blir ju utbyte med identisk det i särklass billigaste och snabbaste, alla andra alternativ blir ju skit dyra, i alla fall i det korta loppet (pga ev. begränsad livslängd).

Om barn under 16 fiskar gratis så hade jag inte löst fiskekort för att min 3-åring ska fiska. Att hjälpa ett barn är inte att fiska själv. Tror inte en normal funtad fiskekontrollant skulle tycka annat. Skulle han det så skulle jag skita i det och så får han väl gripa mig och ringa polisen om han prompt skulle stå på sig.

Vet inte hur båtmodellen ser ut eller hur den är konstruerad, men hur vet du att det är vatten där om du inte kan se ner i det? Om kölsvinet i fören är förbundet med kölsvinet i aktern så borde det ju fungera att lyfta fören så det rinner bak, annars måste det ju vara två separata kölsvin.

1. Ring Transportstyrelsen och fråga. Det är bättre än alla olika budskap som brukar komma på detta båtforum när denna fråga dyker upp. Det är inte första gången och svaren sist var många men ej entydiga. 2. Borde inte vara några problem, men som nämnts innan, ta det lugnt med kopplingen.

Tyvärr är det inte så enkelt om man vill göra annat än on/off och temp +/-. Manualerna till Kina värmarna är ett känt fenomen att de inte är helt pedagogiska, eller ens stämmer med levererad produkt som i ditt fall. Det är därför det finns många filmer på youtube om hur de fungerar, som den @Jernhand letat rätt på. Fast oftast är dock de olika displayerna i grunden samma med samma knappfunktioner, bara att man placerat knapparna på olika plats.

Det går snabbt för vatten att tränga in genom ett hål/pricka (eller annat) och fukta ner. Det tar oändligt längre tid för vattnet att torka bort genom samma väg, näst intill omöjligt. Så för att torka ur så måste man oftast kapa upp betydligt större ytor än det lilla hål det kom in igenom. Som Peter_K skriver, täta hålet och sätt i dyvikan om du inte vill lägga ner jobbet att kapa upp och torka ur. Funkar en säsong till, kanske (sannolikt) fler säsonger om det inte fryser sönder under nästa vinter.

Enig med övriga. Mycket vanligt med sådans sprickor gelcoaten. De kommer förr eller senare på vissa typiska platser d så skarpa hörn/kanter och infästningar. Det är dock bar sa ett skönhetsfel. Bra att de fixar det på garantin. Med åren kommer de sannolikt komma tillbaka.

Det där skulle jag utifrån bilderna säga behöver bytas. Sprickan går genom skruvarna, vilket betyder att inget håller fast bordläggningsplankan på det spruckna partiet. Det finns viss praxis om spantavstånd mellan olika laskar (skarvar) som en utbytesbit bör anpassas mot. Har det dock inte i huvudet, men googla så tror jag tu hittar.

Då låter det som om något är felkopplat. För om tändningen är avstängd så borde det inte heller pipa. Men om det piper när man slår på tändningen så är det mer normalt att det piper som funktionstest. Tändningen verkar felkopplad mot batteri på så sätt att den alltid verkar vara "on".

Kolla denna youtube film. Är det samma? I sådana fall verkar det vara larm låg oljenivå. Du säger det finns olja, men hur mycket? Det kanske ändå är så låg nivå att larmet går. Eller så kanske det är det fel på givaren som känner av oljenivån.

Att det kommer vatten ur den plats du ringat in är normalt. Lagret är ett vattensmort cutlass/cutless lager och ska inte vars tätt. Ytterst är det en mässingsring (eller komposit) och inuti den själva gummilagret som propelleraxeln går igenom. Gummit har några millimeter breda spår i axelns längdriktning så sjövattnet kan komma in och fylla hylsröret hela vägen fram till axeltätningen (PSS tätningen). Vattnet smörjer hylslagret vid propellern (det du ringat in på bilden) och smörjer även axeltätningen. Att det kommit glykol där bör inte spela någon roll och bör inte skada något. Du måste dock vara noga med att inte slabba med färg runt självs hylslagret (den yta du ringat in) eftersom man inte får klegga igen rillorna i lagrets gummi då vatten hindras att smörja lagret. Googla "cutlass bearing" eller "cutlass lager" så ser du hur lagret ser ut och ska fungera

Kolla Tradera, såg en auktion på just två sådana fästen du söker.

Ett tips är att kolla att skruvarna greppar innan du smackar på tätningsmedel, så du slipper kladdet med att ta bort tätningsmedlet igen om du måste åtgärda skruvhålen🙂

Kan lägga till att jag trot din analys är helt korrekt. Av egen erfarenhet vet jag att även mindre mängd påväxt kan påverka prestandan väldigt mycket, som natt och dag. Och utifrån det lilla jag ser på bilderna så kan det absolut vara tillräckligt mycket för att markant påverka prestandan. Nu är påväxten/smutsen torr och tunn men i vattnet blir påväxten mjuk och tjockare. Det är lätt att man lurar sig och förringar mängden påväxt/smuts. Skriv gärna efter sjösättning och provtur en rad om vad du gjort och hur du upplevde resultatet🙂

Utifrån bilderna ser det inte ut som om den någonsin varit bottenmålad. Så frågan är varför du vill bottenmåla den nu, har ni flyttat den från t.ex. sötvatten till ssltvatten? Oavsett måste den inte bottenmålas om man inte vill. En rejäl tvätt av botten räcker. Rotborste, Vim/Jif etc är bra för att få grundligt rent, det räcker normalt. Om den ligger i saltvatten behöver du dock tvätta botten 2-3 gånger under säsongen för att undvika havstulpanerna. Vill du måla så måste du också först tvätta. Sedan brukar man behöva slipa med fint papper varefter man målar med grundfärg/primer och sedan bottenfärg. Men vill du ha minsta insats så räcker det med tvätt (med vad som krävs för att den ska bli len). PS. Såg nu att johan_sjobjorn svarat liknande🙂

Olja insidan är min erfarenhet av träbåt......som visserligen inte är så stor/lång erfarenhet🙂 Sen som No_jah skriver så är det inte bara att fixa till finishen och tro allt är bra för att det är fint. Säkerställ först att skrovet är i sådant skick att det är värt det. Kanske är det stora delar av skrovets bordläggning och spant som behöver bytas. Tråkig kommentar kanske, men den behöver sägas. Annars en fin båt som kan bli ännu finare i renoverat skick.