Boanjohan

Tror min förra ägare gjorde samma sak. Han sa de låg på 3000 varv för 7 knop och bytte sen propeller så den nu ligger på 2200 varv vid 7 knop. Jag kan pressa min till 3000 varv, men den ska egentligen toppa drygt 4000 varv, misstänker det är pga propeller bytet. Å andra sidan händer inget med farten efter 2600 varv, den gräver bara ner sig eftersom det är en snipa.

En film om backslag MS3B som är vanligt till MD21 motorerna: Den "övre vänstergängade muttern" var dock inte så lätt att lossa utan att demontera undre locket och låsa axeln, vilket kräver en splines hylsa som passar. Och här är tre filmer sv olika kvslite och nytta om hur man kan göra quick fix av slirande backslag, vilket innebär inslipning av kona och skjuthylsa, vars ytor blivit för blanka och då får lägre friktion och börjar slira. Jag gjorde detta och det har som sagt funkat i 2 säsonger nu. Sök t.ex. på "lapping cone gear" på youtube så hittar du mer matnyttigt. X x Det är lite "bush craft" då ingen garanti att det funkar.

Backslaget måste ut ur båten, men motorn kan sitta kvar. Lossa propelleraxelkopplingen från backslaget, skjut bak axeln lite (beroende av typ axeltätning så kan den behöva lossas oxå), lossa backslaget från motorn, dra det bak lite och lyft ur det. Låter enkelt men kan vara svårt/jobbigt beroende på åtkomst i motorrummet. Jag monterade bogpropeller på en motsvarande båtstorlek förra året (Saga 27). Köpte en liten Vetus 35 kg dragkraft, paket med tunnel och manöverpanel för 7500kr på Erlandssons brygga. Gissar ca 4000kr till i glasfiber, epoxi, elkablar, huvudströmbrytare etc. Batteri hade jag redan. 35 kg dragkraft är en fint väder bogis, en kompis har en med 55 kg dragkraft i sin Nimbus 26:a och det räcker mer än väl säger han, men den blir typ dubbelt så dyr.

Om den inte gör mer än 7 knop är nog något mer fel, heller helt fel propeller. Eller menade du att du inte vill köra mer än 7 knop?

Enig med @Fogden har själv haft motsvarande problem med slirande backslag. Beroende på hur händig man är då går det att fixa själv. Jag gjorde det själv med hjälp av diverse oproffsiga metoder och vissa missöden, men det har funkat fint i två säsonger nu🙂. Vilket typ backslag har du? Det att varvtalet ibland får hicka verkar de flesta här på forumet tidigare uttalat sig om bero på skitigt dieselfilter. Är tydligen vanligt symptom på det. Jag fick det problemet vid tre tillfällen i slutet förra året, bytt filter nu så får jag se om det gör skillnad. Men samtidigt då noterade jag i båras att matarpumpen inte var helt 100%, då nu är den bytt oxå. Varvtalsvariationen beror nog inte på backslaget, för när det väl fått fäste så bör det inte börja slira igen tillfälligt under körning. Inte heller borde det kunna förlora fästet för att sedan få tillbaka det, utan motorn borde istället rusa om det under färd skulle börja slira.

Skrovet liknar en typ Ryds 600 GTS men också Örnvik GTS modeller. Jag tror fortsatt på hemmabygge från en existerande form som någon låtit gjuta själv eller köpt från konkursbo eller liknande. Senast i förrgår såg jag en plugg (form för plastning) till salu för motorbåt i just 6m klassen. Så det är inte ovanligt att det finns formar som folk köper och bygger och sen kanske säljer. Kanske tänker man sig bygga några och tjäna sig en hacka eller så går man kanske ihop några och bygger varsin och sen väljer formen vidare. Som nämndes tidigare så är innermodulen lite för enkelt byggd för att vara någon serietillverkad båt.

Ingen idé. Får en känsla av att det är ett hemmabygge.

Problemet är att någon av gängorna då förstörs. Antingen förstörs gängorna på skruven i motorfästet eller så förstörs gängorna i muttern eller bägge delar. Det finns ingen som helst garanti för att det då håller även om du kan dra muttern stum. Det kan hålla, men det kan oxå vara så att det inte håller. Går inte att förutse vilket av det. Och när/om det går sönder så lär det inte vara vid tomgång vid bryggan.

Självklart är svaret att du inte borde göra en ful-lagning.....! Men det kan ju vara så att du inte vill ligga och plasta nu och under den tiden inte kunna använda båten. Det är ju ändå semestertider och man kanske inte har den tid som krävs utan att semestern blir sabbad. Och då är ju beslutet upp till dig. En ful-lagning kommer ju funka för att täta över sommaren och kanske ytterligare något år, beroende på hur vått det är och omfattningen av det. Främst är det Risken du tar är främst att fuktspridningen av vattnet som redan är där fortsätter ut i friskt trä och sandwich funktionen försvinner och durken förlorar sin styvhet, den blir mjuk helt enkelt, kanske även spricker då den inte längre kan bära samma vikt. Och i slutänden blir det mer att laga i höst. Men ful-lagningen kan också funka utmärkt hela sommaren utan att det blir nämnvärt mer jobb i höst. Bedömningen för hur du gör är upp till dig🙂

Sjövattenfiltret ska sitta ovanför vattenlinjen, just för att eventuella läckage inte ska sänka båten. De flesta sjövattenfilter för fritidsbåtar (antar du har ett vanligt med hus och lock av plast) är inte designade för att sitta under vattenlinjen och "får" därför inte placeras under vattenlinjen. Så flytta upp filtret först och främst. I alla fall mitt lock är designat med ett inre lock som kommer täta vid undertryck i filterhuset. Detta säkras av ett yttre lock med gänga. Inte säker på att det är 100% tätt vid övertryck i filterhuset. Förmodligen är det det, men det är inte designat för det.

Har inte gjort det, men har haft exakt samma fundering som du. Jag har långsamtgående båt och har fenderhållare (öglor) strax ovanför relingslisten. Funderat på att bara sätta slinga runt SUPen och fäst i öglan. Två sling per SUP borde räcka. Då hänger den där och dinglar, vilket bör kunna funka i låg fart. Dock på håret om fribordet är tillräckligt högt. En Four Winns är väl hyfsat snabbgående och då krävs nog lite bättre upphängning.

Ingången för blå ledningen ser ju inte helt frisk ut för att vara nytt. Gissar det hänger ihop med skadan på värmeslingan. Måste ju då ha blivit när du körde den hemma där jordfelsbrytaren (eller säkring) inte löste ut. Varför, dvs vad felet var, har jag ingen gissning på.

Nu är jag inte alls säker på hur kylsystemet på en större utombordare fungerar, men jag tror att skvallerstrålen bara är just en skvallerstråle, dvs ett biflöde, och inte den primära kylvattenvägen. Tror den primära kylvattenvägen är där nere någonstans. Men som sagt, bara vad jag tror. Hoppas någon mer motorkunnig kan ge ett svar.

Det kan vara skräp i utloppet för skvallerstrålen. Ta en en ståltråd, gem eller hårspänne eller liknande och peta in i skvallerstrålen när motorn är igång. Kan vara så enkelt, så börja med det.

Foliering börjar bli poppis. Kan kanske vara ett alternativ även kostnadsmässigt om man jämför med polering inräknat sin egen arbetsinsats i kostnaden inkl. material och utrustning för varje år för foliens livslängd. Används mycket på bilar och vad jag förstått är det enda underhållet vanlig tvätt med shampo. Ingen polering, inga avancerade medel etc. Har ingen egen erfarenhet av det. Bor du i Sthlm så kan du åka och spana in de röda sightseeing båtarna som har Abba namn, de folierades för typ 5-7 år sedan (om de inte har gjort om det senaste året). Sånna yrkesbåtar brukar få typ en tvätt om året i underhåll.

Många intressanta synpunkter🙂 Och som sagt en smaksak vad man föredrar, precis som Android och Apple😉 Eller Skippo vs Navionics vs papper etc Jag var med på tiden när tumkompassen infördes men var bara dryga knatte då. Var aldrig "aktiv" längre än till tonnåren och då med vanlig kompass. Här i tråden var första gången (tror jag) som jag förstått syftet med tumkompassen, förutom att den är mindre och sitter på tummen. Min båt gör bara 7 knop och då har jag tid att vrida och vända i skallen. Att körriktningen kan vara att föredra när man kör efter en inlagd rutt, eller när man kör i hög hastighet tvivlar jag inte en sekund på. Jag gör inget av det och kör obestämd rutt mot någorlunda bestämt mål bland öar där jag ännu inte lärt mig hitta utan sjökort. Att då köra efter körriktningen skulle nog leda till att jag körde i cirklar och så småningom var tillbaka i hemmahamnen 😂

Det jag syftade på är att i alla tider har kartor (papper) varit efter en standard att utifrån texten är norr uppåt och att jag själv av vana och egen smak därför alltid själv har sjökortet i appen låst så norr alltid är uppåt.Jag är inte bekväm med att ha körriktning uppåt eftersom kartan då hela tiden roterar, det ger mig en schizofren känsla. I bilen är det en helt annan sak eftersom man hela tiden kör på en fast väg och bara ska följa en linje och det därför bara är intressant med valen höger/vänster/rakt fram. På sjön och i fjällen eller vid orientering där man, till skillnad mot bilnavigering, har en översiktlig karta och även aktivt använder en kompass så tycker jag det är jobbigt med riktning uppåt. Det är för mig alltså bara en vanesak och jag föredrar norr låst uppåt.

Hade Navionics förut och då var det andra symboler för diverse olika viktiga saker. Om jag minns rätt så var det bl.a. en ej svensk symbol för någon typ grynna. Det var otroligt irriterande.

Och så här ser Skippo ut om man betalar för Hydrographica tillägget. Själv skulle jag nog bli galen om texten inte snurrade med bilden, eftersom texten på en karta normalt alltid har indikerat vart norr är.

De enda knapparna jag lyckats hitta att man kan ta bort är zoom knapparna. Även om det är märkligt med alla ikoner utspridda och den där stora "starta spårning" så är en uppsida att appen i alla fall känns som den fungerar bättre.

En enslinje behöver inte betyda fritt vatten hela sträckan längs enslinjen. Normalt börjar den någonstans och slutar någonstans och dessa punkter måste man känna till.

Oavsett om du köper epoxi och blandar själv, eller köper färdigblandat (typ Jula produkten eller Biltemas färdiga epoxispackel) så är det 2-komponents produkter och som oavsett val riskerar vara förpackade i storlek som är betydligt mer än du egentligen behöver. Eftersom det är 2-komponent så tar du såklart bara så mycket av varje burk som du behöver och blandar dem samman i separat kärl. Var för dig har de mycket lång hållbarhet skulle jag säga. Jag har använt öppnad epoxi som varit 3 år och öppnad stålspackel som varit många fler år. Edit: Han inte se att Ingemar redan svarat 🙂

Där får du nog titta på skärmdumpen igen och läsa alla rader Ingemar🙂

Som nämnts tidigare, är det lugnt och skyddat med obefintliga vågor så är det ingen fara, men räkna med lite slitage på bottenfägen (och kanske gelcoaten) på kölen. Styrkemässigt är det ingen annan fara för skrovet än lite slitge. Kom ihåg att hissa upp motorn bara.

Det finns några röda sightseeing fartyg i Stockholm med namn efter Abba sånger och som är folierade och hållt sig väldigt fina även efter typ 7 år tror jag det är. Jag skulle definitivt överväga foliering. Bara naket blir lite.....naket🙂 Men allt är såklart en kostnadsfråga och jag har ingen aning om vad det kostar, men är det bara blå "randen" så kanske det blir överkomligt 🙂