Boanjohan

Och jag tror att angivet åtdrsgningsmoment på 45Nm egentligen är brytmoment, dvs när de går av. När jag letade glödstift förra vintern så har jag för mig att angivet åtdragningdmoment från tillverkare är typ 12-15 Nm och brytmomentv45 Nm (gäller de flesta glödstift) Så varning för möjlig alvarlig felskrivning!

Hmmm, skumt. Nu bli det liten sidodiskussion, men om kontrollmotståndet är samma som glödstiftsmotstånd så måste de ha skrivit fel (har samma bok) och tittar man på sidn 2 är nog förklaringen att de förväxlat MD32 och MD21, för det som benämns glödstiftsmotstånd är nummer 45 och är på MD21 placerat BB ovan startmotor som framgår av skissen sid 2 (och dom det är i verkligheten också). Medan det på MD32 är markerat på SB ovan generator.

Intressant, din bok måste vara för någon tidig version av MD21. Jag har en MD21A (1979) och där sitter kontrollmotståndet på babord sida ovanför startmotor (så som din bok beskriver MD32) och inte styrbord ovanför generator. Kontrollmotståndet är dessutom en stor porslinspuck som varken glöder eller ändrar färg.

MD21 är baserad på Indenor som satt i peugeotbilar. Tror resistansen på kontrollmotståndet är extremt låg, finns trådar om detta här på forumet om att det är så låg resistans att det inte går att mäta tillförlitligt med vanlig enkel multimeter. Har för mig jag läste i samma diskussion att peugeotbilarna inte hade detta kontrollmotstånd, där var tydligen glödstiften kopplade "oreducerat" mot batteriet. Eftersom min porslinspuck (kontrollmotståndet) kostade 1000kr för typ 3 år sedan så funderade jag då på att strunta i den och se vad som skulle hända, men jag fegade ur och köpte ett.

Min gamla MD21 verkar vara "modern" i jämförelse, men bifogar en länk till kopplingsschema för den motorn. Kanske kan vara till hjälp även om de verkar skilja sig åt med avseende på glödindikering. På MD21 finns det berömda enkla men svindyra konrollmotståndet som är en stor porslinspuck. Minsta gnutta dålig/lös kontakt i de kabelskorna ger nämnda symptom på en MD21. Otroligt känslig konstruktion, där jag nu lödit fast kablarna.

Köparskyddet gäller väl ändå bara sådant som uppenbarligen var fel vid köpedagen och inte "handhavandefel" samt "åldrande" från den dagen och tre frammåt. Om t.ex motor skär så ska nya ägaren kunna visas att det var ditt fel som säljare och att det inte beror på nya ägarens handhavande/service/underhåll. Kan bli rätt svårt att visa. Principen är väl samma som vid husförsäljning etc och det ska mycket till innan en gammal ägare blir ersättningsskyldig, det är inte så lätt som det låter. Undersökningsplikten som köpare är nämligen också väldigt stark. Dock så är det ju inte roligt att få ett krav på sig då det oundvikligen betyder någon form av process där man måste bemöta även absurda krav. Om lagen gäller alla fel som uppstår inom 3 år utan inskränkning och det inte går att avtala bort så skulle det inte gå att sälja reparationsobjekt etc. där det är uppenbart att "dolda" och "okända" fel finns. Jag vill nog hävda att din besiktning ger dig ett skydd i processen (även om besiktningskmannen inte har ett ansvar) där motpart ska påvisa att det inte är hens fel. Om det var ett fel som du rimligtvis borde känt till, men besiktningsmannen missade, så är det ju en annan sak och det är väl främst det lagen ska skydda mot, att inte bli lurad. Är inte särskilt kunnig i detta mer än man snappat upp av vänner och bekanta främst vid husaffärer där en del fått krav på sig och tvärtom och som inte lett någonstans just pga undersökningsplikt och utförd besiktning. Oavsett så är det aldrig skoj att få krav på sig och det ger sömnlösa nätter oavsett om det finns substans eller inte. Samtidigt inte helt ovanligt att det finns individer som sätter det i system att hävda fel och slänga sig med köplagen/konsumentköplagen för att fiska lite rimlig ersättning från säljare i vetskapen att folk hellre betalar för att bli av med problem och inte vill bestrida. Så sök juridisk hjälp om hur du går vidare och bestrid!

Jag klädde om insidan på en gammal Grisslan akterhyttbåt för drygt 20 år sedan. Hade båten bara 2 år efter det, så jag vet inget om hållbarheten efter det. Väggar: Först bort med det gamla såklart, sen limade jag först vanligt liggunderlag (för isolering) på hyttväggar med kontaktlim. Sedan på det limmade jag 3mm "skrovbeklädnad" som man köper i båttillbehörsbutiken, även det med kontaktlim. Det var svårt få det snyggt runt fönster där tjockleken behövde minskas för att få dit fönsterlisten. Tak: Tak är oftast lös draperad skiva som skruvas fast. Limmade först upp ribbor att fäst innertaksskivan i och lampor etc. Detta av typ omålad slät golvlist med några decimeters mellanrum. Mellan dem limmadf jsd upp liggunderlag. Tror jag tog limmade upp ribborna med sikaflex och liggunderlaget med kontaktlim. Klädde om gamla takskivorna med 3mm skrovbeklädnad där också, med kontaktlim. Fäste takskivorna med skruv i ttäribborna. Så gjorde jag. Taket var lätt att få fint. Släta skrov/hyttsidor också. Hörn etc var lite bökigt och blev inte så superelegant.

Beror på hur stor båt. Om man vill kan man på inte allt för stor båt räta upp den sidledes genom att släppa lite på stöttorna på ena sidan och spänna på andra sidan. Så fortsätter man till båten står rakt. Lite lite åt gången och sakta och säkert rätas båten upp. Tänk på säkerheten och släpp inte för mycket i taget och se till att paren stöttor är säkrade med spännband eller liknande mellan sig. Släpp t.ex så att plattorna precis sitter löst ann mot botten och spänn efter på andra sidan och fortsätt så cm för cm. känns det osäkert och läskigt så låt bli. Liten slagsida brukar inte vara någon fara .

Du kanske söker på fel plats. Har du gasol ombord? Pruttlukt brukar nämligen normalt vara förknippat med gasol, så kanske ett litet gasolläckage och inte ett kloakläckage? Bara flaskan i sig själv brukar skapa pruttlukt i små stängda utrymmen. Toa brukar lukta mer bajs/urin än prutt är min erfarenhet.

Nuvarande trafikseparering känns rätt meningslös, så förstår att ingen följer den. Att sjömacken ligger mitt i det västra sundet där fritidsbåtar alltså inte får köra, gör ju inte saken bättre.......hur tänkte de där?

Står det bara 0 så innebär väl det att den faktiska halten ligger mellan 0,000.... och 0,4999999..... (om man är besserwisse)🙂 Så här beskriver Beroendecentrum Region Stockholm de olika promillehalterna: I båtlivet uppnår man ofta dessa effekter utan alkohol: 0,2 = så fort man kastat loss och är på väg ut. 0,5 = När man hissat seglen och fått fin vind i dem 0,8 = När du även lyckats få upp spinnakern och du marchar max vad båten klarar 1,0 = strax efter att du åter är förtöjd

"Ekor" är inte så bra de heller..... https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vikingaskepp-har-kantrat-utanfor-norge-flera-i-sjonod

Nä, det är osannolikt att vädrets makter kan ha sänkt båten. Likaså att vattenflöde genom öppna luckor skulle vara orsaken. Sån båt sänks inte av väder. Det mest logiska och som det mest tyder på är att hon antingen blivit rammad av en ubåt, eller så har någon apterat sprängladdning på skrovets insida..... (ironi)!

Jag är inne på samma spår som @excel319 . Även om det "bara" är fastsättning av hylsrör så är det ett problem och som andra har sagt - köp dig inte problem!

Ser ut som ett (vad jag förstått) Volvo Penta filter, d.v.s. svart burk med anslutningsrör i koppar. Har hört det är ett vanligt fel på dessa filter att de börjar läcka i anslutningen där kopparrören går igenom plasten. Har likadant själv men mitt håller tätt än så länge. Eftersom kopparrören bara är typ pressade genom plasten (dvs ingen packning eller annan tätning) så är det nog svårfixat och byte är nog det som gäller. Antagningar från min sida, så hoppas någon annan här på forumet kan bekräfta eller dementera🙂