Busteri

Finns inte det någon graverad plåt i blå färg eller plåt i svart färg, som ger indikation om motorns maxeffekt och liknande?

Har motorn svårt i dagsläget att komma upp i fullt varvtal eller är det tvärtom, att motorn varvar fullt (5500-6000 rpm) men båten ändå inte kan plana ut? Om motorn inte orkar varva upp till 5500 varv, så bör du istället ha en propeller som har mindre stigning, t.ex 11 5/8x11 Om motorn varvar över 5000 rpm men båten inte ändå lyckas plana ut, så kanske det är bra med en propeller som har större stigning, t.ex 11 3/8 x 12"-G. Men kolla också vad du har för propeller i dagsläget. Lättare att välja ut rätt propeller, om man vet vad man har för propeller och om motorn kan varva fullt ut. Här är en bra länk till information om propeller: https://www.marinsystem.se/sv/propellerskola

Glasfiberbåtar är ju knappt känsliga för korrosion Tror anoden på bracketen/motorfästet i den andra bilden helt klart bör bytas ut, då den ser väldigt porös ut. Men de anoderna som sitter ovanför trimplanet fungerar antagligen en säsong till. Men för bästa effektivitet, ta gärna loss de och skrapa rent med sandpapper (ej med stålborste) även på baksidan, så den får en ny och slät grå yta. Sen blötlägg för att få bort eventuella rester innan man sätter tillbaka den. Detta eftersom att den vita oxideringen minskar kontaktytan mellan skrovet och vattnet/elektrolysen. https://www.hjertmans.se/sv/tips/propeller-motor/anoder

Har inte heller direkt något bra svar, men skulle gissa att det är att partiklar som legat i vattnet i skrovet under en längre tid och har separerat. Sen har det separerade fettet flutit upp när båten rört på sig och sedan fastnat på "väggen". Viktigt oavsett är att man har bra fräscha anoder och att man byter regelbundet, för att minimera konsekvenserna av galvanisk korrosion. Ser även att länspumpen, har kablar som ligger direkt mot alumiumet. Kolla gärna att de är intakta och inte bidrar till galvaniska strömmar.

Håller med, blir ett civilrättsligs mål i lagens mening. Man kan i viss mån bestrida en faktura och påpeka att arbetet inte är ordentligt utfört eller hänvisa till konsumentlagen. Som IngemarE säger, så kan man reklamera fel via ARN. Men de lär inte se några incitament att åtgärda något de redan fått betalt för. Vid ett ARN ärende ligger trots allt bevisbördan hos dig som konsument. En annan möjlighet som en slags mellanväg, är att kontakta ert försäkringsbolag om det uppstått skador som följd av detta. De blir en till part i ärendet, som sin tur kanske tar kontakt med varvet och se vad som eventuellt kan göras för att lösa situationen.

Som du säger 98 oktan är absolut att föredra, då den innehåller mindre etanol, även om det går bra och köra på 95 oktan E10 om motorn är byggd efter 2003. Vilken färg är det på oljan? Om den är mjölkig, så är det förmodligen vatten i oljan och luktar den mycket bensin redan efter några få körtimmar med enstaka kallstarter, är det förmodligen bensin i oljan. För mycket olja eller likaså utspädd olja kan resultera i en skuren motor. Yamaha har oftast lite extra marginaler utanför rekommenderade området på mätstickan, så lite för mycket eller lite för lite olja ska inte vara skadligt kortsiktigt.

Om båten är smalare än 3,9 meter men längre än 12 meter, så är det fritt fram utan kustskepparexamen/skepparexamen, enligt denna sida: https://navigationsskolan.se/blogg/hur-stor-bat-far-man-kora-utan-skepparexamen/ Verkar stå och i kungörelsen från 1970 för kompetenskrav för längd och bredd: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1970344-om-kompetenskrav-for-forare_sfs-1970-344/ Alternativt kanske man kan lägga i neutral och gå ner på muggen. Sen ber du din fru hålla koll på omgivningen i förebyggande syfte, så du kan rycka ut vid akut fara. Då gissar jag att det rent juridiskt räknas som att du fortfarande är kapten ombord. Kan också vara en god ide att undersöka lämpliga "drivplatser" innan avfärd.

yds kan vara till hjälp för felsökningen. Men oavsett: kolla tändinngen så att den ger gnista vid alla cylindrar. Frånsett det: Hade nog gissat på filtret i VST:n, (högtryckssystemet) Hälla gärna ut gammal bensin och se om det kommer ut smuts. Sen plocka eventuellt isär VST och rengör den invändigt. Men man bör se till att beställa en ny packning om man ska öppna den, då packningen lär vara rätt så platt efter 22 års trogen tjänst. Tror det finns totalt 3-4 filter i en 4-takts utombordare idag, däribland ett filter i VST:n.

Har själv en 60hk på en båt i ungefär samma storlek och viktklass. Toppfarten räcker, men motorn får jobba hårt och det tar tid att plana ut, när man ska plana ut med flera ombord. Har förvisso båten i året runt, så det samlas en del beväxtling under skrovet. Men i ditt fall: Hade föreslagit en Suzuki DF70 med 1.5 liters slagvolym eller Honda BF80 1.5 liter slagvolym till en Micore 550.

Suzuki Df50 är en trecylindrig 1 liters motor. Samma motorvolym som F70. Men spontant, så är nog 25 knop rätt så bra ändå, med tanke på vikten och bredden på båten. Rekommenderad motor på den båten är 100hk, enligt sökbåt.se. Men om motorn inte vill varva ut fullt, så kanske det är lämpligt med en propeller med mindre stigning, då det brukar medfölja en standardpropeller som kanske inte passar just alla båtmodeller, beväxtling på skrovet, eller att gasvajern inte ger fullgas.

Tror din idé skulle kunna fungera, om det inte blåser alltför mycket och om du lägger till där det är djupt föröver. Albin 25 har ju en köl akterut, vilket gör att du får en slags momentkraft med en elmotor i fören, även om det går sakta att vrida båten, med exempelvis Biltemas frontmonterade motor med en dragkraft på 24 kg. Man kan testa och dra med en resevåg för att se vad det motsvarar i verkligheten. Men tänk också på att en sådan motor också kan vara stöldbegärlig och bör inte ligga synligt vid bryggan och därav så kanske det ändock är mera praktiskt med en fast installerad bogpropeller.

Buster har ett väldigt tunnt gods och det är relativt vanligt att det uppstår lite vågor i skrovsidorna. Osäker på om båten är fabriksmålad. Om den är fabriksmålad, så är det förmodligen korrisions/odixationsbubblor, inte jättefarligt. Men man ska oavsett, se till att ha fräscha anoder. Däremot så kan den blåa relingen/stripen vara en bra indikator om tidigare förehavanden, då den är väldigt tunn och böjer sig väldigt lätt. Så den kan avslöja en del om båtens tidigare liv.

Vet inte om detta är ett bra förslag. Men om det är väldigt grunt och mjuk botten, så kanske man kan borra ner två jordankare med en kortare träregel, enligt den bild som Mackey visar. Sen schaklar i nedre delen av skaftet på jordankaret med rep som går till båten. Sök gärna på "Helix Anchor boat".

Lägger till en gissning: När motorn pumpar ut avgaserna i vatten, krävs en fetare bränsleinblandning. Kolla också därför att nålarna i förgasaren inte är igenkletade, likaså tomgånsnålarna om det finns. Brukar vara rätt vanligt med igensatta nålar efter vintern. Sen bör man ha fräsch soppa när man kallstartar motorn, då gammal bensin har en mindre andel lättflyktiga molekyler.

Min båt brukar också guppa vid lugnt vatten och vid vissa vågtyper. Men visst trimplan, extra vikt i fören och lägre fart kan hjälpa. amt större propeller, monteringshöjd av motorn kan också påverka. Men gissar att Buster S från 2005 är utformad för tvåtaktsmotorer. Därför med en fyrtakt, så hamnar tyngdpunkten längre bak vilket gör att den studsar mera.

Som andra varit inne på: Buster är mera av en inomskärsbåt. Men skrovlängd och vinkel har betydelse. Men testa gärna och lägg lite mera vikt i fören och se om det hjälper en aning.

Sett på båtklubben att någon har en liten ribb i sjön, även på vintern. Den har tagit in vatten på däcket av någon oklar anledning och motorn ligger strax ovanför vattenytan. Men den sjunker aldrig. Underhållsfritt Skämt åsido. Men man bör kolla att det är Hypalon tuber, då det sägs vara beständigare mot UV ljus, då PVC är desto känsligare för solens UV-strålning.

Yamaha tvåtakt, som du har är den driftsäkraste. Skulle nog säga att Suzukin är tystast bland ovan nämnda. Däremot har Evinrude bättre vridmoment. Förutom det som Alanningen sagt om Evinrude, så upplever jag att även Suzuki verkar också ha många elektroniska egenheter med olika sensorer och mycket funktioner som är gemensamt med bilsidan. Personligen så hade jag tittat på en begagnad Yamaha 4 takt i spannet 80-100hk, då dessa motorer är relativt väl dokumenterade på nätet och sannolikt lättare att felsöka själv. En till idé: Om du har möjlighet att hänga av och på motorn relativt enkelt, så kan köra med nya motor tills vidare och när den felar, så har du en reservmotor och på så vis så har du byggt upp ett driftsäkert system.

Tror också att du måste ha tunnan högre upp, då impellern sitter precis ovanför skarven till midsektionen och du behöver nog ha vätska upp till samma läge som impellern, om det inte finns något vatten i systemet, sedan tidigare. Detta eftersom när man tar upp båten, med fören uppåt, så brukar vatten också rinna ut från avgassystemet/ljuddämparen och nog också därför den låter konstigare, när termostaten öppnar sig. PS: Viktigt ifall impellern inte är hel är att hitta alla tillhörande impellerblad, då de i värsta fall kan blockera kylsystemet.

Rent tekniskt så är 150 hk väldigt mycket. Med 150hk så skulle du kunna lyfta 11 ton en meter i uppåt i höjdled, på en sekund. Det handlar egentligen främst om vridmoment och utväxling. En D3:a har bäst vridmoment runt 1750 till 3000 varv och full effekt vid 3750 RPM. Skulle först varva upp till 3750rpm på ettans växel, innan backen, sedan när farten avtar, hålla mig nära 3000prm. Enligt Car info så ska bilen klara av 1,8 ton släp i 12 procents lutning. https://www.car.info/sv-se/volvo/xc60/xc60-d3-ma8-2017-16519343/specs

Tycker inte heller att det är någon fara. Kör tills den går sönder/går dåligt. Men överväg kanske en liten extra utombordare (kanske en tvåtakt) som ligger nedstuvad, samt en brandsläckare. Sedan ett bra ankare med lång lina som också är nedstuvad. Samt att de håller sig där det finns mottagning på telefonen. Öva också gärna på dessa situationer, så att de inte blir alltför panikslagna när ett motorhaveri inträffar.

Beror nog på från person till person... På en mindre äldre segelbåt skulle jag personligen föredra en utombordare, men en inombordare till en större segelbåt. Som någon tidigare skrivit så slippar man med en inombordare, att gräddvispen pendlar ovanför vattenytan vid vågor. Diesel förbrukar oftast mindre soppa per timme än bensin, samt ger bra vridmoment, när man lägger i växeln. Däremot kanske inte lika lätt att rotera kring sin egen axel. Det ser estetiskt renare ut med inombordare och är inte lika stöldbegärligt. En utombordare ger mindre genomföringar under vattenlinjen, vilket innebär att man inte behöver "frostsäkra" kylsystemet eller ha grundvärme i båten, om båten ligger i året om. Dessutom går det relativt lätt att ta upp och fixa med motorn, en mindre sådan. "Nybörjare" och segling i en ankdamm: Utombordare. "Proffs" och vill gå mycket för motor och kunna åka ut och in i hamn vid stökigt väder: Inombordare.

Intressant frågeställning och kul att läsa alla svar. Upplever att man kan lita på de runda instrumenten förutsatt att den är kalibrerad rätt och regelbundet, samt kör samma bensin som man kalibrerat till. Skulle gissa att motorn/ECM vet om vilken mängd bränsle som strömmar igenom injektorerna genom öppningstiden/antalet öppningar/stängningar av injektorerna och flödet kommuniceras genom NMEA till instrumentet. Sedan i instrumentet kan man kalibrera bränsleåtgången för instrumentet. Gissar att noggrannheten är +-5% vid rätt kalibrering och i vissa fall ned emot +-3%.

Bra kalkyl och fin sällskapsbåt med en stor aktersoffa. Apropå underhållskostnader. Den båten har ett stort akterkapell och plastrutor blir kortlivade i solen och det kanske är i fint skick 5-7 säsonger, innan de börjar blir dimmiga. Noterar att du räknat på uthyrning. Input är att uthyrning kan vara lite svårare hos allmänyttiga ideella klubbars/föreningars verksamhet, av naturliga skäl. Exempelvis att nyckeln till hamnen är personlig osv.. En båtplats på en marina, brukar i regel tillåta uthyrning, samtidigt kostnaden för en båtplats blir högre.

Vill inte ge fel råd, men skulle nog inte ha oroat mig så länge som motorn inte varnat eller kört i limp mode. Propellern blir gul efter ett tag, om man inte vaxar den varje år.. Det är mest en estetisk grej. De har provtryckt drevet, vilket är bra. Ser däremot på nätet, att i riggen där man kopplar in drivaxeln, så ska det tydligen finnas en bussning och den kan behövas rengöras och återsmörjas med en speciellt Yamahafett, för att det vinnande ljudet ska upphöra. https://www.walleyecentral.com/forums/archive/index.php/t-270138.html