NW355

1 blandningsskruv 2 munstycke (luft) 3 ser ut som flottör dränering på förgasaren ovanför 3 förgasare blir svårt att ställa då dom bör synkas spjällmässigt och ev. med vacuumklockor/klocka. Börja med att räkna varven på blandskruvarna genom att skruva dom i botten notera var dom står. Sen får man ställa dom i sitt grundläge om Suzuki anger det eller där dom stod när man började skruva. Sen får man köra motorn om det går i bänk/vattenbad och känna sig fram om det är någon förgasares blandningsskruv som får motorn att öka varvet eller sänka varvet alt gå oroligt/gå rent och notera vilken förgasares blandskruv som påverkar varvet/gången. Har en cylinder slitet lopp eller kolvringar så är det svårt att hitta rätt med justeringen. Kontrollera om ringar/kolvar byts under åren.

Står det vatten under motorn på vintern? Kallt klimat där du har båten ? Kör du dieselvärmare som placerad i samma utrymme som motorn?

Funkar säkert lika bra som B-tema:s för 250:- . Jag kör D41-44/300 på Orbitrades för 400:-

Slående lik en Starrett A2 adapter, är väl bara gängan som skiljer....

Lite sent att ändra nu men jag kör med Starrett hålsågar där adapter A1 kostar 200kr och tar ca 15-30 mm sågar medan A2 kostar 350kr och tar ca 30-200 mm. Samma adapter sen 80 talet. Använder Starrett då dom funkat i alla år till rostfritt likaväl som till svart stål(framförallt rör i kvalitet St35.8 och P235GH). Till plast, glasfiber och trä är dom hyfsat bra också. Tror inte Bosch är sämre men det är kanske annan prisbild på adaptrar .

Har du drevet monterat är det trångt när reglagekabeln kommer ut. Förutsatt att den gamla reglagekabeln gått smärtfritt att dra ut. Tänk på att om du inte klipper av den så för in max slaglängd när den dras igenom vid skölden och skydda knutbälgen. På den nya reglagekabeln tryck in max slaglängd så att den styva delen blir så kort som möjligt inga gummiskydd på reglagekabeln. Tejpa ändens gängor som dubbelt skydd. För in kabeln inifrån i skyddsslangen. Det brukar stå lite kalk i botten på slangen närmast drevskölden så märk den nya kabeln vid skyddslangens ände så ser du att du genom att föra slangen fram och tillbaka kommer allt längre in annars är något fel. Tänk på att när reglagekabeln kommer igenom så åker änden in i knutbälgen varför man bör vara två vid detta moment eller ta det försiktigt. När reglagekabeln gått igenom kan man trä på en bit gummislang för att styra den mot hålet i drevet. Är drevet avmonterat kan men föra in kabeln i motsatt riktning utifrån och in. Betydligt enklare. Ett tips köp Volvos reglagekabel den är anpassad i den styva(ej flexibla) delen och inte svindyr.

Har värmaren "flamvakt"?

Gul skruv trottel-stopp, där justeras tomgångsvarvet. Röd mutter är troligen chokespjället. Får du den att gå på tomgång obelastad,, om det finns blandningsskruven , skruva på den(håll koll på hur mycket du skruvar in eller ut) och där motorn går jämnt (ej oroligt) är idealförhållandet för lågfartsjusteringen. Tips på packning till membranpumpen är Hylomar. Flera års tävlande/skruvande med tvåtakts crossar så har Hylomar varit en trogen vän . Finns på bl a Kullagret.

Har förgasaren någon tillverkare såsom t ex Mikuni eller Keihin? Beteckning?

Nja , är en glad amatör men jag har tänkt tanken att starta VP-service men det stannade vid tanken. Fått mycket gratis i livet via framförallt Volvo fordon/marin och Yamaha/Ducati motorcykel. Inom industrin som servicetekniker har mycket kontakter byggts upp genom åren samt att elkunskap/behörigheter varit ett måste. Mycket VVS och pneumatik har det blivit genom åren som idag lett till kylbranschen och speciella turbovärmepumpar på flera MW. I helgen fick 355:an en modifierad elcentral för 230V. Blev lite stor för sin placering då frontluckan endast går att öppna 60 grader. Lite blandat med Schneider, ABB och Siemens komponenter. Försökt att dra om de mesta av 230:n i flexslang. Endast matningen till Victron laddare/invertor saknar flexslang. Blev en huvudbrytare Kraus Naimer för att välja mellan intag i fören eller aktern eller frånkoppling. Mycket komponenter inhandlade lokalt på Elbutik till bra priser. Ska sätta två 230V uttag på badbord sida i båten. Vet inte hur jag ska använda invertorn som separata 230V uttag vid 12V läge eller i automatik oavsett 230V eller 12V. VVB:n fick en tvåpolig brytare och Ctek laddaren ett eget 230V uttag. Fick åtgärda glykolläckage på BB motor. Klassiskt felkälla , plaströret mellan termostathuset och avgaslimpan. Montering med Molycote o-ringsfett. Svårast att få på plats var kontakten till tempgivaren utan att riva bort kopplingsboxen. Antar att jag snart får renovera sötvattenpumpen också. SB motor fick den nyare remspännaren monterad och ska nu återmontera kompressorn och expansionskärlet. Snart blir det lite varmare så att akterpropellern kan monteras och provas. Manöverpanelen och egentillverkade kablar monterade. Kontaktstyckena till kablarna med flatstift kontakter kostar 12 kr st. , ny crimptång inhandlad därtill. Gick bet på att få av den läckande trimkolvens ändlock på plats så den får läcka en säsong till då det blir drevdemontering till hösten. Den sitter invändigt med bult o axel bakom avgasröret, mkt trångt. Kan bli aktuellt att kapa axeln i höst. Konstigt nog så läcker den inte nu, kan bero på att ATF-oljan är lite trögare vid 5 grader än vid 20 grader. Snart sjösättning utan att måla på bottenfärg känns konstigt.

Svetsgaser som Argon eller Mison kan funka likaså luft om den torkas till låga daggpunkter. Jag hade valt nitrogen alla dar i veckan. Paddorna kom med nitrogenbollar så paddägare har ett visst behov.

Eller så kontaktar du en kyltekniker som råkar ha nitrogen....

Kvävgas(Nitrogen), precis samma som i gasstötdämpare på mc eller bil, Öhlins, Showa, Kayaba, Whitepower osv.

DP-S1/SM är inte ett 280DP/290DP drev. Antar att 67 och 71 är jordkablar, 71 har tre fästen och 67 två fästen enligt specen.

Helt klart så köper jag enkel-ledare i flera färger. Tillverkar egna 4-ledare till Sleipner t ex.

Använder Kaise och Fluke strömtångar i yrket. Har aldrig upplevt bekymmer kring påverkan av fält vid DCA mätning. Däremot vill Kaisen inte visa exakta DCströmmar vid lägre värden än 0,5A, därav ställer den sig på det värdet tills man trycker ZERO. Speciella läckströmstänger finns men kostar en del. Det handlar om mätkvalitet . Mitt tips är att mäta läckström med finkänslig multimeter som t ex Fluke . Kopplas in mellan kabel o batteri. Koppla ur känslig elektronik om meggning behöver utföras på kabelstammar.

Monterat en Sleipner SX80 Akterpropeller i vinter. Drog likt båtbyggaren Nord West monterat till bogisen dubbla 50mm² kablar mellan startbatterier(dubbelmontage) till Skyllermarksplint på aktern där gick jag över till 95mm² sista metern. Extra batteri blir aldrig aktuellt i båten varken i aktern eller fören. Nya brytare (en till bog och en till akter) samt säkring, tidigare gick bogisen över startbatteribrytarna. Mycket kabel på jordplinten blir det. Skaffa ett hydrualpressverktyg(kinamodell funkar), använd dubbel sexkantspressning, montera krympslang, använd riktiga rörkabelskor( fått av ställverksbyggare). Jag hittade 17 meter 50mm² H07V-R på Tradera för 900kr. Sammanlagt 14 meter dubbel 50mm² ger teoretiskt beräknat spänningsfall på 0,8 volt vilket anses acceptabelt för bog o akterpropp.

Byggde om all el under styrpulpeten på vår gamla Nimbus29C och drog kablar(delvis nya förtennade ifrån B-tema, Skyllermarks/Sutars o Hjertmans). Var ett rejält ormbo med ett antal strömtjuvar och hängsäkringar innan åtgärd. Märkte på all kabel och skarvade via industriplintrad. Kabelkanaler skapade ordning. Mycket inhandlat på Elbutik. Blev ganska mycket bättre bl a tack vare original elschema ifrån Nimbus.

På DP-D , DP-E försvann dubbelfenan och p g a det utökade avgasutsläppet. Så vad den har för funktion är oklart. Ändå förvånande att Solas inte är mer skärpta. Verkar som DP-B inte fick fenan enligt 280/290 boken.

Märkligt att piratprylar inte funkar. Solas får nog börja med en QA-avdelning. Som sagts tidigare BLANDA INTE PROPELLRAR som är avstämda i par till duo arrangemang,

Ett tips för att spara brytpinnar till bogpropellrar är att det finns rotationsändrings fördröjning. Monterade på en sådan fördröjning på vår gamla Nimbus 29C med en 4 hk Sleipner, när en brytpinne gick av i en besvärlig situation. Har en överbliven äldre fördröjare till Sleipner som säkert funkar på andra märken också.

Brytpinne under motorn ok?

Reglage vajer till bränslepump på en KAD44, utan EDC då ? Dubbel aktuator till drev och bränslepump. ny variant som jag ännu inte skruvat med, kanske är det en KAD43 ?

Antar att du har en EDC KAD44 med ett mekaniskt reglage. Ser inte ut som Volvos reglage. Jag hade börjat med att frigöra vxlvajern i båda ändar och känt att den går lätt , c:a 70 mm rörelse/slag. Kontrollera vajern ute vid drevet där det är lätt att få en böjning på hylsan(vid drevdemontering) som gör att den kärvar. Är denna ok får man gå till justering av EDC:n via gasvajerns överföring i potentiometergivaren. När det är ett reglage som inte kommer ifrån Volvo så är kalibreringsproceduren lite annorlunda, dock snarlik om det är ett Volvo reglage. Du bör ha en grön neutralknapp/lampa, en gul diagnosknapp/lampa , ser inte dom på bilden. Jag har info om hur kalibrering utföres någon stans i mina Volvo dokument. Får återkomma om du behöver info om den inte framgår i Nimbus dokumentationen eller KAD44 manualen.

Gillar hydraulik, en yrkesskada. Lenco el blir det aldrig.