NW355

Var noga med att inte välja för lång slang till pulversläckare p g a tryckfallet.

Inte så svårt när den står på pall, värre i ett trångt maskinrum, s k garderobs montage. Låt intercoolern sitta kvar. Inre nedre flänsmuttern nås med förlängare, som nämnts tidigare. Startmotorn ser ut som ny, har den lagt av helt?

Högst ovanligt att styrtappen läcker via materialskada i lagerhuset. Dålig täthet mellan bälg och drev/sköld under slangklämmor eller sliten/gammal bälg som läcker är mer vanligt.

Det kanske är en Sealand/Dometic diafragmapump?

Prova drevdelar.

Märklig lösning , vill man ha fler felkällor.... Det är ett trångt motorrum på Epoca:n men du når matarpumpen i alla fall.

Degreasern binds något längre i en 3M skurduk, annars dunstar den som jag påpekar. Om avdunstningen är till fördel beror väl på hur smuts/skit ska avlägsnas. Jag har aldrig sökt vägen att avfetta sedan skölja av medelst t ex vatten. På mina KAD44:or och tidigare på AD41:an så har degresern och lite handpåläggning med skurduk funkat och gett bra resultat. Det beror ju också på vad det är för skit som ska bort, i mitt fall remdamm och olja delvis i stelnad blandning. Sen finns ju Crick 110 ifrån CRC för oss som sprickindikerat.

Använt CRC:s Industrial Degreaser med framgång i flera år inom industri och på båt och mc motorer . Mina KAD44:ors framsidor med remmar och skivor blev rena med denna produkt trots att det var svårt att komma till. Med rätt metoder och väl ventilerat(se upp med brandrisk) så blir det rent. Den dunstar kvickt. Kommer man åt att gnida så har man stor hjälp av skurdukar (3M) och CRC-degreasern.

Aj då kanske en felaktigt konverterad biltopp. Som nämnts tidigare kolla med magnet så att övriga frostpluggar på topp (ev blockets) är rostfria. Har du en Dremel eller liknande så kan du slipa slitsar utifrån rosthålet och sedan bryta ut frostpluggen. Det går att vicka ut den med en dorn eller liknande i det befintliga rosthålet alt borra upp hålet något. Om du vickar ut den var försiktig med kanterna mot gjutjärnet i toppen. Ny rostfri plugg finns att köpa på bl a KG Trimning. Rensa kanten ordentligt och täta kanten med riktig Permatex innan du slår dit den. Som sagts tidigare i tråden se om det finns film på Youtube t ex hur du knackar slår dit den.

Jag har en SKF glidhammare men det funkar även med invändig avdragare. Under min tid på Atlas Copco slipade vi med försiktighet ner ett spår i lagerbussningen med en roterande fil och därpå bröt den med mejsel och tång.

Ligger båten i sjön kontrollera så att du inte får in sjön via avgasröret/avgasslangen när detta öppnas. Är limpan gammal rekommenderar jag att du kollar mellanväggen i avgasutloppet samt ser om det läcker avgaser vid 4:ans avgasport(mellan topp och limpa).

Smart shut off tiden varierar mellan Sleipners styrpaneler/fjärrkontroller, men mellan 5-6 minuter generellt vid inaktivitet. Har bogpropellern säkerhetsrelä (bl a fördröjd rotationsändring ) så går inte eller stannar bog/akter propellern vid spänning under 8,5V. Om du har bogen över startbatteriets huvudbrytare och den är åldrad, så kan brytaren strypa effekten vid längre körning vilket jag fick ordning på genom att ge den en egen huvudbrytare. Har du möjlighet så blås rent vid kolbryggan i toppen på elmotorn. Tänk på att det är koldamm, skydda med plastpåse eller dylikt. Har du tandrem kolla skicket . Sleipner har en felsökningsguide någon stans på nätet.

Känns som du har stopp på sjövattnet tex i limpan eller i växlaren. Om det är säkert att slangen ifrån drevet inte tar in luft.

Vad visade motortempen när det började koka ur expkärlet?

Ser ut som att slungdrevet inte har orkat gå i ingrepp utan svarvats ner i ingreppet. Start solenoiden kan orsaka att du inte får tillräcklig fart på startmotorn eller så kärvar drevet som bemek påpekar om det inte är smort på axeln.

Är maskinerna 41B så är det som skrivits tidigare analoga timräknare i varvräknaren. Någon har bytt till en med digital display. På VDO gick orginaltimmarna att lägga in men på Pentas gick inte det. Det går att byta display för att se vad den visar som nämts tidigare. AD41B har ett par grundläggande uppdateringar som rekommenderas av Volvo Penta bl a ska locket på intercoolern bytas om det är i plåt, intercoolerhuset bytas till ett starkare, vevhusventilation modifieras, luftfilterhus bytas, en termostat ska ha blödarventil , insats i sjövattenfilter osv. Läs på motorskylten på blocket under dieselfördelningspumpen så det inte är en 41A. 41A hade glödstift och en hylsa runt rökbegränsaren på dieselfördelningspumpen. Avluftningsslangar mellan termostathus och turbo till expansionstank skiljer också i dragningen. Jag är inte orolig för timmarna på dessa maskiner då 41 modellen är den säkrare av 40 seriens motorer(40,41,42,43,44,300). Utöver standard service så bör oljekylare, värmeväxlare och intercooler delas renspolas och packas om. Oljetrycksregulatorerna kontrolleras. Sjövatten och sötvattenpump bör renoveras. Spridarna bör testas eller bytas.

Har du mässingskona (växelkona) ska mineralolja användas (motorolja) . Är konan utbytt till en med specialhärdat stål ska syntetolja användas. Rekommenderas av VolvoPenta . AQ131A, med 270/275 har trekantigt avgasutsläpp enl bild. Skylten på bilden är för skölden. Skylt på drev ska sitta på övre huset vid drivknutsbälgen.

Startsolenoiden brukar lägga av på äldre Johnson tvåtaktare 70-90 talare, nitad version. Går att testa med en startkabel men då ska man vara bestämd. Annars felsök startmotorn och dess kol.

På bilden syns de 5 skruvarna. Ett tips är att plocka ut högtalarna så blir hålen handtag . Väggen måste dras utåt i nederkant för att komma under skyportens ram och sedan vikas ut på vänster(badbord) sida förbi teak skarvlisten. Samtliga kablar kommer ifrån styrbord längst uppe emot taket och måste eventuellt klippas av i stripsen(på baksidan av frontväggen) så kabelhärvan blir en halv meter lång varpå väggen går att ställa på styrbord sida,

För att kontrollera oljetrycksgivaren, gänga loss den. Skaffa/låna en handpump koppla in dig med 1/8 gänga , pumpa upp ett tryck och se vad ditt VP instrument visar. Då får du kollat hela kedjan. Överkurs: för att simulera VP instrumentet låna ett multiinstrument som kan generera resistans. Koppla in instrumentet mot kablarna som går från/till givaren, här antar jag att 0-180 Ω så ser du om VP instrumentet ligger fel i skala eller är defekt. Jag vet att detta är lite långsökt då en oljetrycksgivare pirat kostar 200:-. Jag arbetar nästan dagligen med mätning och kalibrering inom industrin .

Det finns ett par trådar här på MG med tips på åtgärder som genomförts på Nimbus29C, en skapad av undertecknad. I mycket en kvalitativ båt som kommer leva kvar länge p g a sin popularitet. Undertecknad sålde vår gamla "Fiona" till Lilla Essingen där hon nu lever ett aktivt liv mellan Mälaren och Skärgården. Hör av dig om du har frågor, jag supportar mer än gärna. Som sagt vi hade vår 29C i sex år och fick då uppdaterat mycket på bl a AD41B och 290DP-A, elen, skrovbeklädnaden, regn in i båten, takluckor.

Haft en Nimbus29C. Livsfarlig installation med en PK5, vid minsta läckage rinner gasolen rakt ner i hela båten bakom frontväggen, OM inte en tät låda/spann arrangerats, ser svårt ut på bilden dock.... Om så inte är fallet så hade jag vänt mig till föregående ägare för att informera installatören om placeringen, huvudlöst. Gasolflaskor ska förvaras stående så att smältsäkringen vid en brand kan avblåsa endast gas och inte vätska, gäller alla gasolbehållare. Vätska kan endast ta sig förbi avstängningsventilen om någon kör båt i krabb sjö samtidigt som gasolköket användes. Om du väljer att sätta en mindre stålflaska i ankarboxen så tänk på att skydda den ifrån ankarspel och betänk att dränaget ifrån ankarboxen inte ska kunna läcka bakom tvärväggen i fören. Eventuella kabelgenomföringar till ankarspel eller 230v intag ställer krav på gastäthet. Ordna säkrast en gasolspann och lös dränaget där. Dra kopparrör om möjligt ifrån ankarboxen till spisen utan skarvar. Vår 29C hade gasolen (PK5) i en tät specialspann i motorummet. Svårt dock att arrangera dränaget ifrån gasolspannen då det hamnade i vattenlinjen. Tänk säkert, det är en bomb om en av våra mest lättantändligs och brännbara gaser läcker i fel miljö.

Jag har en mottagare oanvänd (svarta elektronikboxen på bild) om du kommer på tankar att skaffa Sleipner original fjärr . Du behöver en sändare(fjärrkontroll) finns 4 varianter . En kabel mellan din trasiga!? styrpanel och mottagaren, kontaktstycken till Sleipner är standard till bil och mc entusiaster, 20 kr st. 4-ledar kabel går att köpa-blå-grå-röd-svart annars har jag över. Kändes mer safe tyckte jag. Hade amazon fjärr till bogen på vår gamla Nimbus29C, men där la sändaren/fjärrkontrollen av. Tur där att mottagaren kom med två sändare . Finns säkert som reservdel. Därav valde jag denna lite dyrare(4500) lösning till vår nuvarande båts bog och akterpropp. Plug and play.

Länkarm?

Sjövattenledningen ifrån drevskölden(slang och kopparrör) är tät hela vägen till sjövattenpumpens inlopp, inkl. packning(gummiring) på sjövattenpumpens inlopp? Inga kavitationsskador på sjövattenpumpens lock? Sjövattenpumpens packbox är tät?